Сканируем старые фотоплёнки (негативы) в домашних условиях. Мобильный проявитель (оцифровка) фотопленки своими руками

Это отличный способ считывания 35-мм пленочных кадров на мобильном телефоне! Он такой же простой в использовании, как его коммерческие аналоги.

Новогодний подарок для папы:
Подготовка подарка моему отцу - это всегда сложно, учитывая, что у него есть все, что ему нужно. Нет лучшего новогоднего подарка, чем тот, который сделан руками сына:D Он отличный фотограф (любитель), и по молодости он отснял множество красивых фотографий. Конечно, еще до перехода на цифровые зеркалки, мой отец пользовался аналоговыми однообъективными зеркалками. К сожалению, большинство семейных фотографий смылось наводнением в 90-х. А вот сами пленки отец хранил в водонепроницаемой коробке. Теперь тысячи негативов ждут, когда же в семье появится проектор:D Не могу дождаться, когда вручу ему этот подарок!

Это просто идеальный презент для фотографов старой закалки! :D

Насколько прост процесс?

Просто вставьте 35-мм пленку > Включите питание > Активируйте камеру телефона > Выберите удобный масштаб > В настройках выбираем фото эффект негатива > Делаем это повторно. Все просто! :D

Внимание: Качество фото зависит от камеры телефона. В моих фотопримерах я использовал дешевый 5МП смартфон, а также iPhone. Я протестировал проектор на Samsung"s Galaxy S4 и по качеству этот смартфон был лучше остальных! Чем больше мегапикселей, тем лучше:D

Шаг 1: Собираем инструменты и материалы

Мне нужные запчасти обошлись менее, чем в 150 рублей (не считая смартфона)

Что нам понадобится:
- Ваш смартфон
- прямоугольный корпус
- 6 белых ультра ярких диода
- резистор на 100 Ом (1/4W)
- 9-вольтная батарея с зажимом
- простой ползунковый переключатель
- кусочек белого акрила 40х70 мм
- тюбик суперклея

Инструменты и оборудование:
- многолезвийный складной нож
- ручная дрель
- паяльник
- пистолет с горячим клеем

Шаг 2: Отверстие для камеры и слот для пленки

Используйте светлый матовый маркер или хайлайтер, чтобы отметить измерения, а затем просверлите отверстие, достаточно большое для камеры телефона. Я использовал сверло на 10 мм и срезал края отверстия под наклоном своим перочинным ножиком.
Напильником заточите край крышки корпуса, сделав слот для пленки. Я сточил щель шириной 40 мм для своих 35-мм пленок.

Шаг 3: Делаем акриловый диффузный экран

Белые диоды выдают точечное освещение, но для наших целей свет должен быть рассеянным, чтобы картинка была хорошо сбалансированной и освещенной.

1) Вырежьте прямоугольник 40x70 мм из акрила
2) Спилите края этого прямоугольника напильником, это облегчит подачу пленки.
3) Вклейте акриловую пластинку в корпус на предварительно наклеенные 4 пенные квадратики

Шаг 4: Приемный механизм

Иногда пленка заминается, что затрудняет ее подачу. Я добавил приемный механизм, который захватывает пленку с другой стороны, что обеспечивает ее проход в проектор.

Для этого я использовал кусок старой линейки и супер клей, соорудив в корпусе фиксаторы.

Шаг 5: Устанавливаем диоды

Нужно установить диоды по обе стороны от акрилового экрана. Разделим диоды по 3 для двух сторон, так освещение получится лучше. Положительные контакты идут вверх, отрицательные вниз.

Диоды приклеиваем к корпусу горячим клеем. Клей также хорошо работает как отражатель для света!

Шаг 6: Спаиваем детали

Схему я привел на фото выше. Спаяйте батарею, резистор, выключатель и диоды вместе.

Шаг 7: Проверяем диоды

Подключите батарею, включите выключатель, и ваши диоды должны загореться.

Шаг 8: Настройте параметры камеры телефона!

1) Откройте камеру телефона. У меня стоит операционная система Android 4.1 Jellybean.
2) Зайдите в настройки, в цветовые эффекты и выберите “негатив” (“Negative”)
3) Используйте функцию масштаба, чтобы фотографии не обрезались.
4) Сделайте пару снимков, вам наверняка захочется воспользоваться функцией автокорректировки:D

Шаг 9: Вот и все! Освежим в памяти старые воспоминания!

У нас есть масса негативов, которые мы так и не распечатали. Так приятно копаться в прошлом, возвращая приятные воспоминания:D Надеюсь, и вы получите удовольствие от своего проектора! Моя камера не очень хорошего качества, поэтому некоторые снимки затенены.

То, что плёнку можно не только сканировать, но и переснимать на цифру - давно известный факт.
Например, форумная ветка на фото.ру начинается еще с 2010 года и жива до сих пор.

Зачем вообще это нужно, если есть сканеры?

Во-первых, они, увы, все еще дороги. Тот же Nikon 5000 стоит около 100 тыс. р. Это как хорошая камера с макриком.
Есть правда еще какие-то старые варианты типа минольты, плюстека и т.д., но там свои нюансы.

Сканирование за деньги тоже бьет по бюджету, по сути мы платим за ролик пленки 300-400 р, и как минимум еще столько же приходится отдать за сканирование, плюс проявка, итого 36 ничтожных оцифрованных копий реальности обходится в 1000 р:) Ну, как любит говорить Паша Косенко, "пленка это вообще дорогое удовольствие" :)

Во-вторых, качество сканирования зависит от очень многих факторов, начиная с прогибов пленки и заканчивая настройками софта (а софт этот сделан в большинстве своем - для инопланетян и под старые операционки). И большинство сканирует с неоптимальными настройками.

Поэтому многие пытаются решить вопрос подручными средствами.
Принцип элементарно прост - пленка фотографируется на цифру напросвет с помощью макрообъектива или даже мыльницы с хорошим макро. Для этого делается некая конструкция, которая жесто соединяет камеру и держатель для пленки (рамку, окошко, готовый узел от фотоувеличителя или диапроектора). Иногда обходятся просто штативом, но это для разовой пересъемки, потому что настраивать параллельность плоскостей нужно аккуратно и долго. Иногда берут готовые старые адаптеры для пересъемки слайдов или макромеха. В общем, вариантов много.

Раньше главная проблема была в невысоком разрешении камер. Поэтому кроме как для домашнего архива - никто не переснимал пленки для более серьезных целей.
Чтобы как-то компенсировать малое разрешение, придумывали специальные рельсы, по которым камеру двигали и снимали пленочный кадр в несколько кадров, как панораму. Сегодня это уже не нужно - цифра давно взяла барьер в 35 мгпкс, причем без АА-фильтра, а выше 20-30 мгпкс на "обычной" цветной пленке живет только зерно. Можно конечно высканивать форму зёрен до бесконечности, но мы здесь не за этим:)

Моя конструкция

В общем, недавно я вспомнил, что давно хотел попробовать пересъемку на Olympus OM-D E-M5 Mark II, в котором есть режим высокого разрешения, дающий на выходе порядка 40 мгпкс. А у Олимпуса ведь еще есть прекрасный макрик 60 мм f/2.8. В общем, пока болел, за пару дней сделал такую вот цифровую репродукционную установку (ЦРУ!).

Станина отпилена на скорую руку из доски ДСП, кадровое окошко вырезано в куске пластика и накрыто направляющими на клею, там довольно сложная конструкция из 3 слоёв, которую я не буду описывать, наверное лучше всего отыскать готовую рамку от сканера, взять узел от диапроектора или найти на барахолке фотоувеличитель. Их можно приспособить с минимальными переделками. С обратной стороны пластмаски прикручен кусок молочно-белого оргстекла, в качестве рассеивателя. Камера крепится на готовую штативную площадку (у меня валялась quick-release от новофлекса, я ее прикрутил болтом насквозь к доске). Откидной кожух работает как защита от внешнего света, он сделан из черной канцелярской папки.

Я показываю общую идею, реализация может быть любой, не только горизонтальной кстати, если вы используете как основу фотоувеличитель например.
Самое главное - соблюсти параллельность плоскостей. Угол по вертикали легко проверяется угольником, который можно приставить как к кадровому окну, так и к передней части объектива. Угол по горизонтали наверное лучше всего проверять линейкой от оси объектива до углов кадрового окна.

Подсветка

Это отдельный вопрос. По поводу нее ломают копья, кто-то даже паяет собственный свет из RGB-светодиодов. Дело в том, что важно не только, чтобы свет был полноспектральным, но, если переснимается цветной негатив, то подсвечивать лучше голубовато-бирюзовым - в противоположность цвету подложки пленки. Это уменьшит разбаланс цветовых каналов, и качество картинки будет выше, а обработка - проще.
А лучше всего, говорят, снимать на фоне голубого неба в ясную погоду. Или взять вспышку с голубым светофильтром. Но вспышка - неудобное решение, не видишь, что переснимаешь.
В принципе я пробовал переснимать с простой бытовой светодиодной лампочкой из ИКЕИ, и никаких особых издержек по качеству и цвету не заметил. Тут надо отдать должное не только самой плёнке, которую очень трудно "испортить", но и Олимпусу - равы с него отлично тянутся во всех направлениях:)
Но на всякий случай позади установки я сейчас ставлю айфон с голубой заливкой.

Съемка

Снимать лучше с пультиком (или управляя с компьютера), на хорошо зажатой диафрагме, но не выходя за дифракционный предел вашей камеры.
Для моей камеры это примерно f/6.3, а наилучшей резкости по всему кадру в режиме Hegi Resolution я достиг на f/5.6.

У Олимпуса очень удобное и функциональное приложение Olympus Capture, которое как раз кстати недавно обновилось и теперь полноценно работает с режимом High Resolution Mode.

Помимо кучи других функций, там даже можно вручную выставить направляющие на кадре, по которым выравнивается пленка. И отдельной похвалы заслуживает ручная фокусировка кнопочками, с минимальным шагом. Это дает возможность прям поймать в фокусе зерно.

Но самый кайф в том, что можно включить в системе инверсию цвета, и мы получаем просмотровый столик для негативов с позитивным изображением. Очень помогает в предварительном отсеве неудачных кадров.

На пересъмку 1 пленки 36 кадров уходит максимум получаса (в режиме высокого разрешения). Это если вручную фокусироваться на каждом кадре. Если пленка ровная, то ее прогибом можно пренебречь и сфокусироваться 1 раз в самом начале, тогда весь ролик можно отстрелять минут за 10:) В сравнении со сканированием, это очень быстро.

Обработка

Конвертирую исходный RAW в RPP, выставив профиль BetaRGB (предварительно его надо скачать и кинуть в папку программы где положено быть кастомным профилям, см. мануал к RPP). Делаю это, чтобы исключить влияние проприетарных профилей RPP которые при последующей инверсии негатива почему-то плохо сказываются на цвете, хотя по идее должно быть наоборот.

Контрастная кривая L*, баланс белого ставим по межкадровому, экспокоррекция (простая, не компрессированная!) по вкусу, я стараюсь просто держать горб гистограммы примерно в середине диапазона. Насыщенность и все остальное - по нулям.

Тащим полученный на выходе огромный TIFF (9216 x 6912 пикселей!) в фотошоп, инвертируем картинку простой инверсией (Cmd+I) и создаем корректирующий слой с кривыми.

Делаем кроп, максимально плотно подрезая картинку. Дальше идем в кривые и последовательно в трёх каналах сдвигаем крайние точки кривых вплотную к соответственно началу и концу горба гистограммы. И так повторяем в каждом канале. Каналы переключаем Alt + 2, 3, 4, 5. Удобно при этом держать Alt зажатым при перетаскивании бегунков кривых, тогда будет отображаться клиппинг, а сдвигать концы кривой надо до тех пор, пока не появляются первые намёки на провалы и соответственно засветки.
Самы кривые должны оставаться линейными, но после того, как вы пройдетесь по всем каналам и сделаете по вкусу коррекцию общей кривой контраста, можно где-то что-то и выгнуть, например, синюю кривую утеплить нелинейно.

Я записал видео обработки:

После кропа получается картинка размером около 8500 x 5700 пикселей.

Я сделал экшн, который шарпит фото через Smart Sharpen и уменьшает ее до 5500 по длинной, таким образом получается очень резкая картинка необходимого и достаточного разрешения.

Результаты

Посмотрим, что получается на выходе.

Картинка с овощами (внимание, по клику - полноразмер без шарпа и ресайза, JPEG, 13 МБ):

Кстати у меня есть скан этого кадра, сделанный на Nikon Coolscan 5000. Давайте сравним их, раз такое дело:)
Кадр с пересъемки я теперь уменьшил до размеров скана, но не шарпил. Разница в цвете легко компенсируется, диапазон пересъемки позволяет свободно корректировать цвет и насыщенность в любую сторону по желанию в довольно больших пределах без потери качества.

По-моему, пересъемка как минимум не хуже. Я не стану утверждать, что она лучше, потому что всегда найдутся скептики-ковыряльщики, которые начнут выискивать то, чего нет. Но зерно пленки на пересъемке выглядит более четко, и это не шум матрицы. При этом картинка более пластична. Хотя надо учитывать, что скан здесь автоматически откорректирован приложением Nikon Scan, которое немного зарезало диапазон.

Еще две картинки (за авторством veryoxygen , на чьих пленках я в основном и тренировался:))
По клику - полноразмер.

Несколько кропов:

Портрет:

Трезвый взгляд

Если денег на сканер или сканирование нет, но уже есть хорошая камера с хорошим макрообъективом (в данном случае - Olympus OM-D E-M5 Mark II с 60 mm macro f/2.8), то при наличии рук и свободных 1-2 дней можно сделать приставку для пересъемки и получить результат, который как минимум не хуже, чем сканирование на Nikon Coolscan 5000 (и, возможно, вполне сравним с Coolscan 9000).

Однако у метода есть и свои очевидные недостатки:

1. Всё нужно делать вручную. Двигать пленку, фокусироваться, нажимать кнопку. Да, на пересъемку 1 ролика при этом все равно уходит времени в три-четыре раза меньше, чем при ее сканировании. Но при этом нельзя заниматься своими делами, как со сканером - запустил и пошел пить чай.

2. Требуется обработка. Хотя методика несложная, но каждый кадр нужно обрабатывать индивидуально. И при этом иметь какие-то навыки цветокоррекции. Поэтому пересъемка плохо подходит для больших фотосессий.

Других недостатков пока не заметил.
Конечно сканирование сильно удобнее. Я почти каждый день вижу, как пленки сканируются на Coolscan 5000 - вставил пленку, обдул ее грушей - и понеслась. Да, есть некоторые нерегулярные траблы с софтом, который устаревший и давно не обновлялся. Но автоматика никон скана дает неплохой готовый результат. То есть, заряжаешь пленку и через полтора часа получаешь готовые файлы, которые почти без коррекции можно публиковать.
В Среде сейчас можно отсканировать пленку 36 кадров в максимальном качестве всего за 600 р (проявка бесплатно) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Да, сегодня пленка - дорогое удовольствие. Зато пленочная техника дешевая. Т.е. попробовать можно занедорого, а если втянешься - то пиши пропало:)
Всем удачи!

Превращать пленочные фотоархивы в цифровые или оцифровывать отдельные негативы / позитивы лучше с помощью специальных пленочных сканеров. Но если стОящих подобной процедуры снимков не так уж и много и цель не создание выставочных, а лишь возвращение к жизни (на экран компьютера или телевизора) памятных фотографий, то сканировать можно и с помощью цифровой камеры. Конструкция

Описываемая в статье система оцифровки была сделана из камеры Canon PowerShot G9 , переходника для крепления насадок и светофильтров, системы крепления светофильтров и самодельного «слайд-модуля». Комплекты, подобные Cokin , выпускаются и под камеры, для которых не предусмотрена возможность установки насадок на объектив (они крепятся к штативному гнезду), что позволяет превратить в пленочный сканер даже такие камеры.

Так как система «камера-сканер» компактна, она удобна для «выездной» работы. Мне хотелось «укомплектовать» ее так, чтобы слайд-фильм из старых пленок можно было сделать с помощью легкого ноутбука или нетбука. То есть, снимать в JPEG и почти не обрабатывать.

На фотографии в начале статьи изображена «камера - сканер». Идея проста - приспособление для макросъемки пленки. Задачи, которые надо решить, чтобы результат был хорошим:
обеспечить точное и жесткое крепление пленки в плоскости фокусировки, перпендикулярной оптической оси объектива;
равномерно подсветить пленку;
обработать цифровые снимки, преобразовать негативы в позитивы.

Своими руками нужно сделать не много: держатель для пленки и жесткую рамку, в которой этот держатель будет «скользить» («слайд-модуль»). Рамка устанавливается в держатель фильтров Cokin . Детали можно изготовить и из плотного черного картона, но он не обеспечит необходимой жесткости. Поэтому использовался черный пластик.

Держатель пленки (материал - пластик от папки-скоросшивателя).

Держатель пленки установлен в рамку. Рамка изготовлена из двух почти одинаковых деталей (пластин с кадровым окном, материал - пластик толщиной ~ 1 мм), склеенных вместе так, чтобы держатель пленки (вместе с пленкой) мог перемещаться внутри этой рамки. Для этого в местах склейки между пластинами прокладываются тонкие полоски пластика (2-3 полоски из того же материала, из которого сделан держатель пленки).

Размеры держателя пленки и рамки подобраны так, чтобы держатель пленки мог перемещаться в двух перпендикулярных направлениях в плоскости фокусировки. Это позволяет, при необходимости, помещать в центр кадра разные области пленки, что может пригодится при установке баланса белого и экспозиции по увеличенному участку снимка на пленке.

Если нужно оцифровать не пленку в отрезке, а в рамке, то закрепить ее можно с помощью канцелярской резинки:

«Сканер» в разобранном виде.

«Сканер» в сборе.

Подсветка

Подсветить пленку для пересъемки можно разными способами. Если есть просмотровой столик - с его помощью. Можно прикрепить молочный пластик к окну или установить его между лампой и камерой. Другая альтернатива - использовать вспышку, освещающую белую стену - отраженным светом будет подсвечена пленка. Если вспышка камеры находится слишком близко к объективу, как у Canon G9 , можно снимать с внешней вспышкой.

Настройки камеры

На фотографии в начале статьи «слайд-сканер» установлен не правильно - непосредственно на просмотровой столик. При пересъемке расстояние между поверхностью источника света и пленкой должно быть достаточно большим, чтобы матирование и дефекты поверхности источника света не были заметны на фотографии. Диафрагму нужно подобрать такой, чтобы глубины резкости хватало для неровной пленки, но и не на столько малой, чтобы на снимке были заметны детали поверхности источника света.

Как правило, у компактных камер наибольший масштаб съемки возможен при минимальном фокусном расстоянии. При этом, возможно, изображение будет искажено. Лучше уменьшить масштаб съемки и снимать на более длинных фокусных расстояниях. В этом случае придется увеличивать дистанцию между камерой и пленкой до той, при которой возможна фокусировка. В своей конструкции я использовал для удлинения конструкции оправы от светофильтров.

Фокусировка - автоматическая, макрорежим. Если у камеры есть стабилизатор, его обязательно надо отключить (он работает относительно неподвижного объекта съемки, а если этот объект закрепить на объектив, то стабилизатор будет выполнять обратное действие - «сотрясать» камеру).

Экспозиция - автоматическая, матричный замер. По гистограмме или снимку можно судить об ошибке и вносить поправки. Если динамического диапазона камеры не хватает для пленки, можно снимать в режиме эксповилки и «складывать» конечное изображение из нескольких файлов.

Баланс белого - автоматический. Какая разница камере, что снимать реальный объект или его изображение на пленке, даже негативной? Если автобаланс хорошо работает для реальных сюжетов, то и с пленкой он справится. Ошибка в настройке баланса белого может привести к потере деталей в одном из цветных каналов, что видно по следующей иллюстрации (красный канал, верхний фрагмент). Это не критично при съемке в RAW, но для JPEG «восстановить» света или тени будет невозможно.

Гистограммы для каналов RGB снимков цветного негатива, полученные при разных установках баланса белого в камере. Верхний снимок - баланс белого ручной, по источнику освещения. Средний - автобаланс белого. Нижний - баланс белого ручной по увеличенному фрагменту пленки, на которой снята серая карта (при ручной установке баланса белого фокусировка не обязательна, поэтому можно увеличивать фрагмент).

Разрешение

Фрагмент 1:1, черно-белый негатив.

Разрешающая способность «сканера» определяется разрешающей способностью камеры и точностью фокусировки. Характерная для цифровой камеры величина разрешения ~0,7 линии на пиксель. Для камеры с 12 Мп матрицей и длинной стороной в 4000 пикселей получим разрешение 2800 линий на длинную сторону кадра. Длинная сторона кадра для 35 мм пленки, примерно, 1,5 дюйма и разрешение «сканера» составит ~1800 линий/дюйм. С Canon G9 практически можно получить ~1700 линий на дюйм. Так как макрорежим этой камеры не очень эффективен, на снимке поле кадра пленки занимает, примерно, 3/4 (по длинной стороне) и практическое разрешение оказывается меньше ~ 1300 линий / дюйм. Этого вполне достаточно для слайд-шоу и печати до, примерно, 13×18 см.Обработка

Идеальный вариант, если в камере можно применить к изображению инверсию (негатив-позитив) и кадрирование. Угадав или правильно настроив баланс белого, можно после инверсии получать готовую фотографию. К сожалению, у Canon G9 функции «негатив» нет.

Результат применения кривой инверсии при пересъемке негатива. Слева при применении «простой» кривой. Справа - обработка «сложной» кривой с разным показателями гаммы для каналов RGB.

Фрагмент 1:1. Заметны «битые пиксели».

Работа с кривыми в CHDK для камеры Canon G9 пока не доведена до того уровня, который бы позволил получать хороший результат без существенных затрат времени и сил. Более того, при «применении кривых» в Canon PowerShot G9 до сих пор мне не удалось решить проблему «битых пикселей».

Наверняка у многих из нас сохранились десятки, сотни, тысячи цветных и черно-белых фотопленок из далекого прошлого, а может, и настоящего времени. Только не многие знают, как оцифровать пленку в домашних условиях. А выбрасывать кусочки прошлого просто рука не поднимается, да и разглядывать слайды посредством диапроектора не очень хочется в век семимильного технологического развития.

Куда уж тут угнаться диапроектору? Еще полвека, и люди, возможно, будут пользоваться телепортацией для путешествий. Убить двух зайцев - избавиться от фотопленок и одновременно сохранить их в другом формате - поможет оцифровка фотографий. Как оцифровать фотопленку в домашних условиях? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Как оцифровать старые фотопленки в домашних условиях?

Различают принципиально два способа:

1) Сканирование фотопленок, которое осуществляется посредством фотосканера или же планшетника с встроенным для пленок адаптером. Планшетный сканер со встроенным слайд-модулем значительно отличается от простого сканера - другая крышка и одноцветная лампа.

2) Пересъемка слайдов и негативов с использованием цифрового фотоаппарата.

Благодаря этим методам можно очистить свое пространство от хлама и не беспокоиться о том, как правильно хранить стародавние пленочные архивы.

Знаете ли вы, что…?

Пленочная фототехника, хоть и пережиток технологической революции, все еще используется для съемки. Она обеспечивает фотографиям самое высокое качество картинки, если, к примеру, оцифровать имеющиеся фотопленки. Далее можно с помощью компьютера сделать изображение еще более качественным. Неудивительно, что пленочная фототехника снова входит в моду. Однако многие не знают, как оцифровать фотопленку самому.

Что это такое?

Оцифровка фотопленки - это разбивание каждого кадра на отдельные элементы (пиксели) и сохранение информации о цвете и координатах в файле программы. Как оцифровать фотопленку в домашних условиях? Чтобы осуществить данную задачу, понадобится или сканер, или цифровой аппарат.

Какой сканер используется?

Сканер является наиболее удобным устройством для оцифровки слайдов или фотопленок различных форматов. Благодаря нему можно быстро преобразовать пленочный архив в полноценный цифровой вид, при этом сохранив оптимально хорошее качество изображения. Качество в данном случае всецело зависит от конструкции сканера.

Оцифровка фотопленки на сканерах разного типа

Сегодня существуют различные типы сканеров с возможностью оцифровки пленок, слайдов и прочих прозрачных фотоматериалов. Все эти устройства предназначены для работы с пленкой, однако возможности у них у всех разные, соответственно, и цена тоже.

Оцифровать пленку дома можно с помощью двух типов сканера: первый - со слайд-модулем, а второй - фильм-сканер.

Конечно, планшетный с встроенным слайд-модулем значительно дешевле, но это не значит, что он будет плохо выполнять свою работу: он позволяет получить хорошую качественную картинку, причем он оцифровывает не только фотопленки, но и фотографии. Теперь, когда вы знаете, как оцифровать фотопленку, для сохранения домашних фотоархивов смело можете использовать сканеры данного типа. Они компактны и многофункциональны.

Если же вы остаетесь приверженцем пленочной фототехники и задумываетесь о том, как оцифровать в домашних условиях фотопленку в больших количествах, то вам однозначно нужно делать выбор в пользу фильм-сканера. И пусть его стоимость значительно выше, чем у первого типа, он более удобный. Безусловно, качество изображения тоже на высоком уровне.

Существует еще два вида сканеров, которые могут оцифровать как цветную фотопленку, так и черно-белую. Это барабанные фотосканеры и минилабы. В том случае, если оцифровка фотографий для вас - дело не столь частое, сканер - дело вторичное, и легче заплатить за данную услугу в фотокиоске. Качественного изображения можно добиться только в профессиональной лаборатории, поэтому будьте предельно внимательны, обращаясь к профессионалу.

Оцифровка фотопленки без сканера

Достаточно иметь свой фотоаппарат, чтобы оцифровать как черно-белую фотопленку, так и цветную в домашних условиях. Наилучшим вариантом в данном случае станет фотоаппарат, у которого есть сменные объективы. Некоторые производители фототехники делают специальные насадки для объективов фотоаппарата. С такими устройствами фотопленку фотографируют на ярком светлом фоне.

Оцифровка фотопленки в специальной насадке для цифрового фотоаппарата

Помимо устройств, выпускаемых фирмами, можно производить оцифровку фотопленки с помощью насадки, которую сделать из подручных материалов. Нужно найти полый цилиндр, соответствующий диаметру объектива, прикрепить к нему площадку с выполненным на ней отверстием под размер необходимого кадра. По виду такая конструкция должна напоминать фирменную.

Необходимая операция может быть произведена в домашних условиях даже без насадки на объектив. Вместо нее можно вырезать рамку под размер кадра и установить напротив белого фона. Так можно использовать экран монитора с белым документом в качестве белого фона. Чтобы добиться желаемого эффекта, нужно в эту рамку вставить фотопленку и сделать ее фотографию со штатива.

Конечно, для оцифровывания фотопленок в домашних условиях возможно использовать и более сложную конструкцию. Она может включать в себя устройство для перематывания рулонной фотопленки, экран с подсветкой для рассеивания, станину, на которую крепится фотоаппарат. Все эти манипуляции зависят от вашей ловкости рук и смекалки.

Насадка для объектива или же самодельная конструкция используются, если необходимо сделать оцифровку отличного качества при минимальных денежных затратах. В данном случае это будет весьма целесообразно. Помимо этого, при помощи ловкости рук можно создать такую конструкцию, которая всецело будет соответствовать вашим требованиям при оцифровке любого типа прозрачных фотоматериалов.

Стоимость оцифровки фотоматериалов

Вопрос цены и качества, удобства и скорости выполнения операции неразрывно связан с процедурой оцифровки фотопленки. Не стоит пенять на невысокое качество цифровой картинки и неудобство в работе, если ваш бюджет не позволяет выполнить все на лучшем уровне. Стоит учитывать, что качественная работа всегда стоит дорого. Тут уже важно взвесить все стороны и принять решение, ведь если сама по себе фотопленка не содержит ценной информации наивысшего качества, то какими бы устройствами вы ни пользовались, из нее не извлечь хорошего качества изображения. Стоит подходить с умом и соизмерять свои возможности и потребности.

Большинство старых кадров было сделано на фотопленке, когда-то популярной в советское время. Названия популярных пленок в прошлые времена - «СВЕМА» и «ТАСМА». Использовались также фотопленки типа Fujifilm, Kodak, Konica, которыми увлекались многие советские фотографы-любители. В то время качество этих пленок не отличалось оптимальным результатом, а оптика этого периода оставляла только желать лучшего. Высокого качества добиться было не так-то просто. Конечно, можно подключить к оцифровке фотопленки данного типа дорогое оборудование. Но все пойдет насмарку, если качество фотографии изначально не было хорошим.

Поэтому можно сделать вывод, что оцифровывание фотопленок из прошлых десятилетий - дело непростое и трудоемкое, а зачастую неблагодарное, так как добиться качественного изображения практически невозможно.

Ценовой диапазон устройства составит в среднем около 17500-24000 рублей. Благодаря таким сканерам можно извлечь хорошее качество картинки, они просты в использовании, не занимают много места и уж точно не будут простаивать без дела.

Оцифровку же фотопленки для получения самого высокого качества лучше делать на профессиональном сканере. Безусловно, это вам влетит в копеечку. Тут главное - понять, действительно ли вам важно качество за любые деньги или нет. Более того, маловероятно, что у вас получится передать максимально высокое качество фотопленок с экрана монитора или в бумажной версии.

Вывод

Как оцифровать фотопленку в домашних условиях? Риск не всегда оправдывается, поэтому предоставьте это дело профессионалам. Чтобы добиться среднего положительного результата оцифровки, лучше обратиться в ближайший минилаб. Такая услуга не будет бить по карману. Но перед походом к профессионалу не забудьте выбрать кадры, которые действительно хотите напечатать или разместить где-то в интернете.

Не бойтесь пополнять свой архив ценными фотографиями благодаря оцифровке фотопленок!

У многих наверняка сохранились в домашних архивах десятки, а то и сотни черно-белых и цветных фотопленок. Выбрасывать их рука не поднимается, а смотреть слайды через диапроектор при наличии современного компьютера уже как-то не хочется. Вот и возникает вопрос перевода пленок в цифру. Существует принципиально два разных способа:

1) сканирование пленок, используя фото-сканер или планшетник со специальным адаптером для пленок. Планшетный сканер со слайд-модулем отличается от обычного крышкой с подсветкой и одноцветной лампой.

2) пересъемка негативов и слайдов с помощью цифрового фотоаппарата.

Рассмотрим оба варианта и оценим достоинства и недостатки каждого из них.

- 1. Сканирование

Если уже есть дома такой сканер, а количество слайдов или пленок невелико, то этот способ вполне приемлем. Специально же покупать дорогое оборудование для одноразового использования врядли разумно. Кроме того, при большом количестве фотопленок процесс сканирования становится весьма утомительным, так как на один кадр с приемлемым разрешением уходит 4-5 минут, а на профессиональном сканере с хорошим разрешением до 10 минут.

Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество снимка. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.

- 2. Пересъемка

Пересъемка - это самый быстрый, дешевый и качественный вариант оцифровки пленок

Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.

Вам потребуется:

Цифровой фотоаппарат

Монитор персонального компьютера или ноутбука

2 штатива

На один штатив крепится фотоаппарат, на другой любое приспособление для фиксации пленки или слайдов. Я использую для этих целей либо рамку для слайдов от диапроектора, либо рамку от фотоувеличителя.

В обоих случаях пленку не надо резать, она надежно фиксируется и легко прокручивается. Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый простой и эффективный способ.

Чтобы получить равномерное свечение экрана, запускаем программу Adobe Photoshop и создаем новый документ любого формата, к примеру А4. Вы получите документ белого цвета. Теперь переходим в полноэкранный режим и белым становится весь экран.

К цифровому фотоаппарату предъявляется лишь одно требование - наличие режима макросъемки. Чем меньше минимальное расстояние, на котором возможна макросъемка, тем лучше. Идеальным вариантом будет 2см и менее. Я обычно снимаю аппаратом Lumix с расстояния 1 см. Чем больше размер матрицы фотоаппарата (в мегапикселях), тем большего разрешения получается кадр. Расстояние от ЖК монитора 25-35 см. Ближе пиксели экрана создают муар, дальше ослабляется свечение экрана. Устанавливаем минимальное значение ISO, и используем режим задержки спуска. Диафрагму можно сильно не прикрывать, так как глубина резкости в данном случае влияния оказывать не будет. Таким образом, весь процесс съемки (для отдельного взятого кадра) занимает ~10 - 15 сек.