Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи. Изготавливаем сверлильный станок из дрели своими руками Самодельная станина сверлильного станка под дрель

Домашний сверлильный станок (попросту – сверлилка) это оборудование, настоятельную потребность в котором чувствует любой, кто хоть что-то когда-то мастерит. Умельцы иногда делают сверлилки с 2-ступенчатой передачей, столами для детали, имеющими более 3-х степеней свободы и даже двухкоординатные сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ, см. рис. ниже. Но в данной публикации мы рассмотрим изготовление сверлильного станка своими руками – такого, который просто сверлит и фрезерует – зато точно, чисто, и уверенно держит свою точность долгое время при условии эпизодической кратковременной перегрузки: стабильная точность обработки это главное требование к металлорежущему оборудованию. Которое в любительских конструкциях выполняется, к сожалению, чаще всего лишь благодаря случайному стечению обстоятельств.

Металл или дерево?

Деревянный сверлильный “станок”-монстр

Начинающим всегда кажется, что работать по дереву легко и просто. Испорченная заготовка сгодится на мелкие поделки или топливо. Возможно, поэтому в последнее время наблюдается настоящее поветрие: самодельные станки с ответственными деревянными деталями. В результате на свет порой появляются монстры, которые, наверное, удивили бы и Архимеда, см. рис. справа. Однако вспомним: наилучшая достижимая точность на дереве +/– 0,5 мм. В металлообработке резанием наибольшая допустимая погрешность по умолчанию 0,375 мм (в Англии и США 0,397 мм = 1/64 дюйма). На этом вопрос об использовании дерева как основного конструкционного материала станка закрывается без обсуждения, что, мол, дерево к тому же на порядки легче металла деформируется, изнашивается и повреждается. Ну, а любителям глубокого внутреннего самоудовлетворения в изделиях – вольная воля за свои деньги и труды.

Устройство сверлилки

Фантазия непременное условие любого творческого успеха, но в машиностроении она бесполезна без точных расчетов и сверки с проверенными опытом решениями. История станкостроения насчитывает тысячелетия – лучковые токарные и сверлильные станки с ножным приводом использовались уже в конце каменного века. По теме этой статьи проверенный образец – настольный вертикально-сверлильный станок промышленного образца. По нему и будем сверяться, выбирая и решая, как лучше сделать сверлильный станок собственноручно: в эксплуатации находятся единичные экземпляры сверлилок, которым перевалило за 100, и точность они до сих пор держат.

Устройство настольного вертикально-сверлильного станка показано на рис.:

Его основные модули станина, колонна, консоль и стол для детали. Составные части основных узлов слегка выделены цветом, а их компоненты цветами поярче. Простейший стол (не считая деревянного чурбака) – тиски. Стол поворотно-сдвижной позволяет кроме сверловки производить также некоторые фрезеровочные операции. Станина как правило наглухо крепится к верстаку или др. надежной опоре.

Винтовой зажим – фиксатор консоли сверлильного мини-станка

В работе консоль при помощи подъемно-поворотного механизма ползуна устанавливают в требуемом положении сообразно размерам и конфигурации обрабатываемой детали, и фиксируют. Подача шпинделя на рабочий ход осуществляется отдельным механизмом подачи. В любительских и промышленных для домашнего пользования конструкциях подъемно-поворотный механизм это чаще всего рука оператора, а фиксатор – винтовой зажим ползуна, см. рис. справа; по ТБ то и другое допустимо. Но что непременно должно быть в конструкции сверлильного станка по требованиям тех же ПБ, так это отбойное устройств или просто отбойник: если бросить рукоять подачи, шпиндель или каретка вместе с ним должны автоматически отскочить вверх до упора. В домашних сверлилках отбойник чаще всего пружина, установленная в подходящем месте, см. далее.

Примечание: промышленное производство, продажа и использование на предприятиях и в мастерских ИП сверлильных станков без отбойного устройства запрещены ПТБ.

Делать или покупать?

Электродрель это уже готовые привод, передача, шпиндель и патрон в моноблоке. Поставить его на каретку станка – и можно сверлить. По точности решение, вообще говоря, не оптимальное (см. далее), но во многих случаях приемлемое, зато избавляющее от необходимости заказывать дорогие точеные детали повышенной точности, см. ниже. Ввиду чего станины под установку дрели сейчас продаются разве что не на улице с лотков; цены доступные. Выбирая такую, чтобы сделать сверлильный станок из дрели, руководствуйтесь прежде всего режимом работы оборудования; от него зависит и цена:

• Эпизодическая сверловка/фрезеровка для себя с точностью какая получится – станина пластиковая литая или стальная штампованная. Механизм подачи рычажный с коленчатым рычагом (см. далее). Подшипники скольжения каретки (см. далее) сталь по стали или с капроновыми вкладышами. Цены – $20-$30.
• Регулярная сверловка для себя или на заказ с обычной машиностроительной точностью. Обрабатываемые материалы – до твердости и вязкости обычной конструкционной стали. Все то же, но подшипники скольжения сталь по стали (хуже) или с бронзовыми втулками, а станина – чугунная литая или (дороже) композитная также вибропоглощающая. Цены – $30-$40.
• Регулярная сверловка и фрезеровка любых поддающихся инструменту материалов с периодическими перегрузками инструмента и/или с повышенной точностью – подшипники скольжения только бронза по стали, станина чугунная. Механизм подачи зубчато-реечный (еще см. далее); консоль вибропоглощающая. Цены – $60-$180.

Примечание: как правило к станинам для дрели опционально предлагается поворотно-сдвижной стол для детали, позволяющий производить отдельные виды фрезеровки. Цена в пределах $20.

Выбираем станину

Станину для дрели (которые продавцы почему-то упорно именуют стойками) нужно выбирать не по производителю («китай» – не «китай»); сейчас на рынке и «немецкого китая» полно, не говоря уже об изделиях постсоветских государств. Нужно проверить конструкцию.

Первое – образцы с пластиковыми не капроновыми вкладышами подшипников скольжения отбраковываются однозначно: биение и увод сверла более чем на 0,5 мм появятся уже на 10-й – 20-й «дырке» и далее будут увеличиваться. Второе – люфт консоли. Берем ее за дальний конец, покачиваем вверх-вниз и в стороны при зажатом фиксаторе. Заметной «болтушки» быть не должно (тактильное чувство нетренированного человека ощущает биение 0,4-0,5 мм).

Далее – осмотр конструкции, см. рис. ниже. Для обычной сверловки подойдет показанная на поз. 1. Идеальный вариант – на поз. 2: цанговый зажим дрели, смещение колонны вбок уменьшает вибрацию консоли на порядок, а повернув ее вбок на 45 градусов, можно фрезеровать от руки с точностью «как умеешь» деталь на штатном не сдвижном столе, сняв пару креплений стола, т.к. при этом его смещение вручную относительно горизонтальной рабочей оси консоли будет линейным.

А вот образчик на поз. 3 не берите ни в коем случае. Во-первых, воротник его колонны низкий и ее крепление ненадежно. Во-вторых, продольные пазы под стол облегчают ручную фрезеровку «как получится», но, в отличие от диагональных, не гасят вибрации станины. Более того, они будут концентрироваться, где показано стрелками (прилив под колонну сделан слишком узким) и оттуда прямиком пойдут в колонну и стол.

Что дешевле?

Допустим, цена на понравившуюся станину вас не устраивает. Или дрель если «ломовая», с ударным механизмом, бывшая в работе по строительным конструкциям и биение патрона видно на глаз. Тогда первым делом выясняем, если и в пределах досягаемости мастер, владеющий токарным станком повышенной точности (не грубее 0,02 мм). Что, между прочим, не факт – станок повышенной точности стоит очень дорого и на потоке расхожих заказов никогда не окупается. Но, положим, нашелся. Берем чертежик на рис. справа, идем к нему и спрашиваем, сможет ли он выточить это из стали не хуже 30ХГСА, и сколько возьмет за работу. «Это» – чертежи шпинделя настольной сверлилки. Остальные ее детали можно выточить на обычном станке, или найти в развалах на железном базаре либо у себя в хламе. Скорее всего, окажется, что купить станину + стол дешевле, а если прикинуть расходы на остальное, то, возможно, обрисуется и дрель повышенной точности. В продаже такие бывают; их можно узнать по отсутствию ударного механизма и воротнику специально для установки в станину: на него надета точеная стальная манжета.

Если все же делать

Тем не менее, возможны случаи, когда самодельный сверлильный станок либо обойдется дешевле или вовсе даром, либо самая лучшая дрель на станине его не заменит. Дело в том, что на колонну, кроме изгибающих и вибрационных нагрузок передаются также крутильные от рабочего органа (инструмента – сверла, фрезы). Обусловлено это разностью плеч рычага от оси колонны до ближнего к ней и дальнего краев инструмента; крутильные нагрузки от фрезы, грызущей материал одни краем, на порядок больше, чем от сверла. Поэтому получить точность обработки дрелью на станине свыше 0,1 мм нереально (почему – см. далее), а допустим, под резьбу М3 нужно отверстие 2,7; под М2,5 – 2,2, и погрешность обработки в таком случае оказывается неприемлемой. В общем, делать сверлилку своими руками имеет смысл, несмотря на расходы, если:

1. Вы радиолюбитель и работаете с компонентами с шагом выводов 2,5 и 1,25 мм («тысяченожки» с шагом 0,625 мм монтируются уже только на плоскость). Тогда вам нужен сверлильный станок для печатных плат с точностью не хуже 0,05 мм;
2. Вы занимаетесь другими тонкими работами по дереву и металлу. Напр., сделать красивую изящную шкатулку или надежный тайник в доме, применяя только ручную сверловку, невозможно;
3. Сверлите/фрезеруете вы от случая к случаю для себя и точность вас устроит какая выйдет, а в загашниках полно всякого металлохлама.

Примечание: в последнем случае вам повезло, вдруг где-то завалялся старый детский велосипед. Трубы его рамы из отличной стали, а втулка колеса почти что готовый шпиндель; на заказ остается только переходник с конусом Морзе под инструментальный патрон. Работая продуманно и аккуратно, из старого велосипеда можно сделать сверлильный станок с точностью ок. 0,1 мм, или фактически даровую станину для дрели, см. напр. видео:

Видео: стойка для дрели своими руками

Компоновка

Но, допустим, нам нужна точность выше, и фрезеровать пазы надо, ее не теряя. В таком случае первостепенную важность приобретает компоновочная схема станка.

Оптимальный вариант – расположение шпинделя и привода по разные стороны колонны, поз. 1 на рис. Тяжелый мотор в данной схеме действует как противовес сейсмоустойчивых зданий: отражает в противофазе вибрационные и крутильные нагрузки от шпинделя. В области колонны от частично гасят друг друга. Гашение максимально, если центр тяжести каретки находится точно по оси консоли, и тем выше, чем тоньше сверло и меньше нажим на него. Т.е., точность станка на тонкой работе повышается, и в то же время он без ее потери выдерживает довольно значительные перегрузки.

Примечание 4: делать сверлилку для точной работы с непосредственным приводом на шпиндель и расположением его и привода на одной стороне каретки можно, если есть готовая виброгасящая станина, напр. от старого микроскопа (под 2) и т.п. оптических приборов.

В мини станках для печатных плат и ювелирных работ наблюдается неприятный эффект: чтобы получить точность выше 0,05 мм, колонну приходится делать непропорционально толстой, поз. 3. Вызвано это тем, что ее способность поглощать вибрации и крутильные нагрузки определяется площадью поперечного сечения, которая с уменьшением размеров детали падает по квадрату. Для плат под компоненты с шагом выводов 2,5 мм, а также мелкие слесарно-столярные работы достаточно точности 0,05 м. При этом основное влияние на ее ухудшение оказывают изгибающие колонну нагрузки. Чтобы парировать их, достаточно применить сдвоенную колонну из прутка 10-14 мм из обычной конструкционной стали, поз. 4. Если достаточно обычной точности 0,375 мм, то путем сдваивания колонны сверлильный станок для эпизодических работ удается сделать даже из дрели и водопроводных пропиленовых труб, поз. 5. Ресурс его до потери точности невелик, но и материал-то дешев и обработки на заказ не требует.

Подача

Важную роль для точности сверловки имеет также устройство механизма подачи шпинделя (каретки в станке из дрели): рывки и/или неравномерное усилие подачи как минимум увеличивают биение сверла. При сверловке тонким твердосплавным сверлом в таком случае весьма вероятны его увод, поломка и как следствие – непоправимая порча трудоемкой заготовки.

В станках и станинах для дрели повышенной точности применяется зубчато-реечный механизм подачи (слева на рис.), обеспечивающий ее полную равномерность и, что особенно важно для ручной подачи, точно пропорциональную отдачу упора инструмента в руку. Для этого необходимы зубчатая рейка и шестеренка-триба с вполне определенным профилем зубьев – эвольвентным. В противном случае подача пойдет рывками даже при абсолютно плавном нажиме на рукоять. Сделать «на колене» пару рейка-шестерня с одинаковыми эвольвентными зубьями нереально; подобрать подходящую готовую пару мало вероятно, поэтому зубчато-реечные механизмы подачи в самодельных сверлилках встречаются крайне редко.

Чаще делают простой однорычажный механизм подачи, в центре на рис., но это далеко не оптимум. В начале и в конце рабочего хода, когда плавность подачи и точность сверловки особенно важны, он передает упор в руку недостаточно, а в середине хода избыточно, отчего растет вероятность застревания инструмента в вязком материале. От этих недостатков свободен механизм подачи с коленчатым ломающимся рычагом, справа; кроме того, он дополнительно гасит вибрации консоли. Отношение плеч колена берут прибл. 1:1.

Стол с подачей

Сверловка тонких хрупких/вязких деталей получается точнее, а вероятность ухода и поломки сверла меньше, если шпиндель закреплен неподвижно, а стол с деталью подается вверх к нему, поэтому во многих сверлилках для тонких работ стол снабжают отдельным механизмом подачи. По инерции мышления его часто делают также зубчато-реечным, см. напр. далее. Но, учитывая, что масса стола в данном случае много больше таковой детали, стол с рычажной подачей оказывается ничуть не хуже, зато полностью доступным для изготовления в домашних условиях. Его устройство показано на рис.:

Нюанс один: чтобы обойму не повело при сборке, ее плотно вставляют в сквозное отверстие основания и приваривают снизу (с испода). Варить нужно электродом ОМА-2 или тоньше постоянным током 55-60 А короткими диаметрально противоположными прихватами («тычками»). Размеры стола для печатных плат и ювелирных работ 60-150 мм в диаметре; толщина 6-12 мм. Диаметр хвостовика стола 12-20 мм; длина на величину хода подачи +(20-30) мм. Трубку под хвостовик (толщина стенок от 1,5 мм) желательно проточить или засверлить и пройти разверткой, чтобы хвостовик ходит в ней плавно без заметного люфта. Короткое плечо рычага делают длиной прим. равной диаметру стола; длинное – какое хотите.

Консоль

Посмотрим еще раз на рис. с фабричными станинами. Конструкции их консолей с каретками-полурамками похожи; они вполне рациональны, но рассчитаны на автоматизированное и роботизованное производство: точное литье и затем чистовая обработка по месту на агрегате с ЧПУ и лазерным замером.

Схема аналога консоли с полурамкой любительской разработки дана слева на рис.:

Первое, что обращает на себя внимание – нужно вырезать 5 деталей из толстого стального листа, сторцованного (обработанного торцевой фрезой) на ровность и параллельность сторон. Второе, торцевые срезы вставок, залитых темно-серым, также должны быть ровными, чистыми, параллельными. Т.е. и тут без фрезерного станка не обойтись. Наконец, вне производственных условий выполнить скользящее сопряжение ползуна и направляющей каретки (показано стрелкой) с люфтом менее 0,1 мм нереально. Прикинем соотношение плеч рычага – поперечное биение сверла получается больше 0,5 мм.

Конструкция консоли сверлильного станка, мало технологичного в массовом производстве, но приспособленная для изготовления кустарными способами, показана справа на рис. (механизм подачи и привод с кронштейном условно не показаны). Более, того, в ней биение сверла на неоднородностях материала вызывает перекос каретки на колонне и направляющей в противоположные стороны, и боковой уход инструмента не превышает величины люфта во вкладышах скольжения. Из толстой пластины вырезается всего одна деталь – ползун 4. Точная его обработка нужно только в области зажима колонны и установки направляющей, а 3 бронзовых втулки-вкладыша точно подгонит по месту любой токарь средней квалификации, если дать ему колонну и направляющую каретки (они могут быть выточены с обычной точностью).

Чтобы весь сборочный узел о сварки не повело, варить нужно как пред. случае: электрод ОМА-2 или тоньше, постоянный ток до 60 А. Швы проваривают также поочередно прихватами: «тычок» на одном, такой же на таком же дальнем, расположенном симметрично. Затем прихват ближнего к первому шва, такой же на диаметрально противоположном ему, и т.д., и т.п., пока не будут проварены все швы.

Примечание: точность станка с описанной консолью будет выше, если ее собирать не на сварке, а на винтах с проклеиванием высокопрочным клеем по металлу (холодной сваркой). Сначала все собирают без клея, выверяют обоймы на параллельность и затягивают крепеж. Затем винты поочередно выворачивают, капают в из гнезда клей и туго заворачивают обратно. Муторное дело, но получить таким образом самодельную сверлилку с биением сверла меньше 0,02 мм реально. Если, конечно, шпиндель и патрон отцентрованы не хуже.

Ошибки в конструкции

Все усилия по изготовлению сверлильного станка своими руками пойдут насмарку, если при его конструировании были допущены принципиальные ошибки. Самые распространенные из них показаны на рис.:

Типичные ошибки при изготовлении сверлильного станка

Поз. 1 – это консоль или как? Штатной нагрузки от упора инструмента эта рамочка долго не выдержит. О точности и говорить не приходится. Поз. 2, в дополнение: делать колонну сверлильного станка трубчатой нельзя. изгибающие нагрузки труба держит, но против крутильных бессильна, а вибрации только усиливает.

Поз. 3 – сделать сверлилку из старого фотоувеличителя соблазн велик, тем более что выполнена она хоть с начальной, но оптической точностью. Но! Держатель штанги увеличителя не рассчитан на упор от инструмента. В результате при сверлении оргалита уход сверла на подаче в 20 мм достигает 1,5 мм (!). А кронштейн силуминовый: этот материал не поглощает вибрации, быстро устает, и кронштейн ломается менее чем на 200-м отверстии даже при сверлении печатных плат.

Поз. 4 – сдваивание колонны в поперечном направлении ничего не дает. Устойчивость станка к нагрузкам будет ничуть не выше, чем на одинарном штыре того же диаметра. Поз. 5, в дополнение: несимметричная относительно оси колонны отбойная пружина не гасит вибрации и крутильные нагрузки, а усиливает их. Раз уж так, нужно было ставить 2 одинаковых пружины на обе стойки. А лучше бы сделать колонну, как показано здесь:

Видео: сверлильный станок из дрели своими руками

Поз. 6 – установка привода и шпинделя по одну сторону колонны, да еще и несимметричная, не уменьшает, а усиливает вибрации, т.к. на колонну они передаются в фазе, см. выше. Поз. 7 – где отбойник? Да его тут и быть не может, раз привод подачи винтовой. Винтом можно точно выставлять ползун (которого здесь вообще нет), что на домашнем станке в общем-то и не нужно, но ни в коем случае не подавать каретку! Сие сооружение чуть что будет швыряться обломками сверл и стружкой, а глаза оператора в непосредственной близости к опасной зоне.

Разбор конструкций

Образцы удачных технических решений, а также не столь существенные конструктивные недочеты рассмотрим на примерах нескольких самодельных сверлильных станков.

Для радиолюбителя, моделиста, умельца-миниатюриста и/или ювелира интерес может представлять простой мини – сверлильный станок с непосредственным приводом (чертежи даны на рис. справа). Особенность конструкции – мотор привода жестко крепится к ползуну, а подача только снизу столом. Демпфером вибраций и поглотителем крутильных нагрузок служит сам массивный электродвигатель, точь-в-точь как антисейсмический груз на высотных зданиях. Благодаря этому все детали, кроме конуса Морзе с переходником на вал мотора можно выполнять обычной точности: точность сверления определяется биениями вала мотора + биение конуса с переходником + биение самого сверла. Стол с зубчато-реечный механизмом подачи без проблем меняется на рычажный. Двигатель лучше использовать коллекторный постоянного тока: у асинхронных моторов с конденсаторным пуском из-за неравномерности вращающегося магнитного поля и скольжения ротора в нем вращение вала менее равномерно. Кроме того, скорость вращения коллекторного мотора хорошо регулируется хоть бы простым реостатом, а для регулировки скорости асинхронного движка нужно менять частоту питающего тока. То же – для синхронного с магнитным ротором. Максимальная частота вращения вала мотора – 800-1500 об/мин. Мощность на валу для сверления отверстий до 3 мм – 20-30 Вт; для отверстий до 6 мм – 60-80 Вт.

Примечание: для фрезерования данный станок непригоден, т.к. подшипники вала мотора не рассчитаны на боковые нагрузки и станок в таком режиме быстро потеряет точность.

Здесь на рис. даны чертежи уже полнофункционального сверлильного мини-станка того же назначения также с непосредственным приводом:

Он снабжен отдельным шпинделем, что позволяет, во-первых, заправлять в патрон №1а сверло максимального диаметра 6 мм; для 8-10 мм сверл движок слабоват. Во-вторых, производить фрезеровку зубоврачебными борами. Видимо, автор конструкции часто применяет именно эту операцию, исходя из чего и выбрана скорость вращения мотора. Без ее уменьшения сверлить на этом станке нужно твердосплавными сверлами, а для использования обычных дополнить конструкцию регулятором оборотов; в таком случае мотор нужен не менее чем на 60 Вт. Бросающийся в глаза недостаток данного станка – простой рычажный привод подачи – легко устраним: рычаг подачи заменяется на коленчатый без доработки остальных деталей. Для повышения точности обработки желательно также поставить вторую отбойную пружину (поз. 14 на рис. и 9 в спецификации; там и еще напутано) симметрично первой, на другом конце поводка шпинделя. Более серьезный недостаток конструкции – отбойные пружины не участвуют в гашении вибраций и крутильных колебаний. На скоростях вращения свыше 5000 об/мин их влияние на точность практически не сказывается, но уже при 1500 об/мин биение сверла на рабочем ходу возрастает прим. вдвое.

Чертежи сверлильного мини-станка, задуманного как полноценный конструктивно, но с досадными ошибками, даны на рис; конструкция каретки аналогична консоли в пред. конструкции.

Благодаря установке сильной отбойной пружины в надлежащее место здесь оказалось возможным жестко закрепить шпиндель в каретке, что на первый взгляд уменьшило количество деталей, требующих повышенной точности изготовления. Но только при подаче снизу столом, да и то, фиксация ползуна 5 и каретки 4 парами винтов 17 и 16 соотв. ненадежна и портит колонну; лучше было бы применить винтовые зажимы. А при подаче освобожденной каретки рычагом только его сочленения предотвращают проворот каретки. Люфт любого из шарниров рычага в 0,02 мм, с учетом его соотношения с длиной плеч колена, даст боковой уход сверла на 2 мм и более, парировать который возможно только рукой. В данном станке уместнее всего была бы консоль с дополнительной направляющей каретки, описанная выше; в таком случае вполне возможно было бы добиться биения инструмента вследствие люфтов в сопряжениях деталей самого станка не более чем 0,02-0,03 мм.

На этом рис. – чертежи станины для сверлильного станка из дрели с полурамочной кареткой, «почти как настоящего».

В нем все хорошо, а кое-что даже лучше, чем «фирма»: пластины 5, предотвращающие боковое смещение каретки, отлично «ловят» и подавляют вибрации инструмента в самом их зародыше. Вопрос возникает всего один: а как все это сделать, если в гараже (сарае) не дремлет в ожидании хозяйской руки станочный парк, достойный небольшого машиностроительного завода? Проще сделать сверлильный станок из дрели как показано в видео:

Видео: самодельная стойка-станок для дрели

Поневоле вспоминается старый советский анекдот:

“Удостоил Дорогой Товарищ Леонид Ильич своим посещением некое промышленное предприятие. Идут по цеху, вдруг генсек мановением руки останавливает свиту, подходит один к рабочему у станка:

– Товарищ токарь…

– Да Петрович я…

– Хорошо. Товарищ токарь Петрович, скажи мне откровенно – ты водку пьешь?

– А то как же! Употребляем!

– А если бутылка будет стоить 10 рублей, пить все равно будешь?

– Буду.

– А 25?

– Буду.

– А 50?

– Буду.

– А 100?

– Все равно буду.

– Петрович, …, да где ж мне вам столько денег на зарплату взять?!

– Гы… при чем тут бабло… вот эта фитюлька (показывает) как поллитру стоила, так и стоить будет.”

Кому в радость, кому увы, но тех Петровичей, генсеков и производственных отношений больше нет. И не будет – совсем неэффективны оказались.

О рулевых сверлилках

Достаточно популярный запрос по данной теме также «сверлильный станок из рулевой рейки легкового автомобиля». Вроде бы уже готовый преобразователь вращательного движения в линейное, да еще и с геоидной передаточной характеристикой: чтобы чуть «клюнуть» сверлом, «ловить микроны» рукой не надо. Нужно только приспособить к рейке штурвал, сделать держатель дрели (см. рис. справа), и готово, см. видео.

На чтение 7 мин. Опубликовано 24.11.2018

Не секрет, что в мастерской у каждого домашнего умельца находят свое место инструменты, которые по праву могли бы уйти на «заслуженный покой». Не поднимается рука хозяина выбросить из своей жизни инструмент, который с одной стороны, уже устарел, с другой – до сих пор может решить ту или иную задачу. А может и послужить основой для нужной мастеру «самоделки».

Вот и старая ручная дрель советских времен может сослужить службу в качестве насадки для шуруповерта, ключа для открывания и закрывания болтов, устройства для снятия изоляции из кабелей и других приспособлений. Можно придумать много разных инструментов, всё ограничивается лишь вашей фантазией.

А какой хозяин откажет себе в удовольствии украсить свой дом или мастерскую винтажной дрелью?

Ключ

Для «ключа-самоделки» нам нужно только две шестеренки малой и большой плоской из старой ручной дрели.

Только обязательно стальные, а не чугунные.

Дополнительно требуется небольшие материалы, которые есть в доме у каждого мастера.

Конечно же не обойдется без сварочного оборудования, точильного станка, дрели и мелких инструментов. Вся технология выполнения самодельного ключа состоит из следующих этапов:

1. Разбираем старую ручную дрель. Выбивая шплинты, освободим малую и большую плоскую шестерни. Только эти детали из дрели нам в дальнейшем понадобятся.
2. С помощью точильного станка изготовляем короткую ось. Запрессовываем ее в большую плоскую шестеренку.
3. Детали обваривают аргонной сваркой. Если используется обычный электрод, то после сварочного процесса нужно зачистить и спланировать шов.
4. Подготовим для ключа две шины – короткую и длинную (плоские полосы металла). В обеих шинах сверлим отверстия, равные по диаметру оси вала. На обеих шинах с помощью станка и молотка делаем г-ообразный двойной изгиб под прямыми углами, предварительно незначительно размягчив металл сваркой. На более длинной шине – более глубокий изгиб, на короткой – незначительный. Это делается для того, чтобы короткая шина огибала плоскую шестерню, а длинная – малую шестерню.
5. Подготовим металлический кругляк (вал) и две полдюймовые трубки. Кругляк должен заходить в трубку и свободно вращаться в ней.
6. Протачиваем на станке одну сторону кругляка, чтобы его диаметр был равен внутреннему диаметру малой шестерни. Одеваем на сделанный вал вышеупомянутую шестеренку. Сверлильным станком проделываем в валу два отверстия и соединяем шплинтом кругляк (вал) и малую шестерню.
7. Собираем ключ в одну конструкцию. Прикладываем шестеренки между двумя шинами таким образом, что согнутая более короткая шина находится со стороны большой плоской шестерни. А длинная - огибает малую шестеренку. При этом, короткая шестерня установлена под углом 90 градусов к оси большой плоской шестерни.
8. Малая и большая шестерни дрели должны соприкасаться зубчатыми частями, т.е. если сказать проще - совпадать по своему ходу, таким образом передавая вращение друг другу.
9. Производим сварку, где оба конца длинной и короткой шины соединяем с трубкой, внутри которой находится вал с короткой шестерней.
10. Остается сделать рукоятку. Для этого привариваем второй кусок трубки к валу.
11. Со стороны короткой шины вал с большой плоской шестерней обтачивается болгаркой по форме квадрата. Это делается для того, чтобы надевать головки.
12. Ключ с помощью старой дрели полностью готов!

Ключ специально сделан чтобы откручивать и закручивать болты и гайки в трудно доступных местах. При этом мы экономим свое время и силы.

Видео

Видео о том, как сделать ключ из старой дрели своими руками:

Насадка на шуруповерт

Что еще можно сделать из старой дрели своими руками?

Немного поразмыслив можно смастерить насадку для шуруповерта.

Такую простейшую по своей конструкции насадку можно создать без лишних сложностей.

Идея хороша тем, что нет необходимости тратиться на дополнительные детали. Все что нужно, уже есть в конструкции дрели. Необходим только токарный станок, болгарка, сварочный аппарат и конечно же - шуруповерт, насадку на который мы сейчас будем делать:

1. Снимаем две крышки с корпуса дрели. Откручиваем упорную часть.
2. Выбиваем шплинт с малой шестерни и снимаем ее с вала, на котором крепиться сверлильный патрон.
3. С помощью точильного станка растачиваем конусный наконечник вала до 10 мм.
4. Вставляем вал обратно в корпус дрели, надеваем шестерню и шплинтуем.
5. С правой стороны болгаркой отрезаем вал с резьбой.
6. Вкручиваем резиновую рукоять (улучшенный вариант) в корпус справа.
7. Срезаем резьбовую часть вала большой шестерни.
8. К валу большой шестерни необходимо приварить головку.
9. Прикрутить две крышки к корпусу обратно и смазать шестерни специальной графитной смазкой.
10. Насадка готова к использованию!

Механизм «самоделки» позволяет ввинчивать и вывинчивать болты и гайки в труднодоступных местах. Увеличивает крутящий момент в 6-7 раз. Поскольку насадка имеет большую длину, чем простой шуруповерт, то инструмент может быть использован в хозяйстве, для сборки мебели, при ремонте автомобилей, если к гаечному соединению не добраться другим способом.

Стоит обратить внимание на то, что в этой насадке из дрели сохраняется рабочий угол 90 градусов, а эта функциональная особенность незаменима при работе, где пространство над гайкой ограничено и можно ввинчивать-вывинчивать гайку только с боку. Насадка проста в исполнении, не требующая дополнительных капиталовложений, и послужит долгие годы.

Видео

Подробное видео о том, как сделать описанную выше насадку из дрели:

Реставрация

Вы не можете отказаться от старого, но любимого инструмента?

Дайте ему вторую жизнь и результат будет радовать каждый раз, когда берете инструмент в руки.

Для того, чтобы реставрировать ручную дрель, не нужно особого мастерства. Достаточно тщательным образом выполнить по пунктам все этапы работы:

1. Раскрутить все винтовые соединения дрели. Снять ручку и обе крышки. Если возникают трудности при раскрутке винтов, используйте любое средство для растворения ржавчины аэрозольного типа.
2. Вытащить все шплинты, освободив шестерни. Снять валы быстрого и медленного вращения.
   Демонтируем упор, шпиндель, ручку, сверлильный патрон. Аккуратно снимаем подшипник, чтобы содержащиеся внутри металлические шарики не рассыпались.
3. Раскладываем все детали и винты на рабочем столе. Салфеткой, смоченной специальным антикоррозийным составом, протираем каждую составляющую инструмента. Удаляем старое масло с шестерней и внутри корпуса. При необходимости используем щетку по металлу.
4. Наступает время «водных процедур» - аккуратно помещаем все детали дрели (кроме деревянной части ручки) в емкость с нейтрализатором ржавчины, таким как ВСН-1, например. Оставляем на пару часов.
5. Достаем все детали из емкости, и еще раз тщательно очищаем щеткой с пластиковым ворсом каждую деталь со всех сторон от остатков ржавчины. Не забудьте о винтах, они также не должны уходить от руки «реставратора»
6. Когда вы убедитесь в том, что с ржавчиной покончено, приступите к удалению остатков краски. Для этого потребуется гель для удаления лакокрасочных покрытий. Нанесите этот гель кисточкой на все детали, где необходимо удалить остатки красочного покрытия.
7. Снимите остатки краски щеткой по металлу или шпателем (в труднодоступных местах).
8. Отполируйте поверхность крышек, корпуса и ручки дрелью с войлочной насадкой.
9. При необходимости произведите рехтовку поверхности крышек молотком.
10. Начинаем подготовку к покрасочным работам. Заклейте малярным скотчем отверстия от крышек на корпусе, внутрь отверстий для винтов поместите заглушки из бумаги. Отдельно развесьте корпус, ручку, крышки, упор и вскройте аэрозольной шпаклевкой каждую деталь со всех сторон. Подождите, пока высохнет.
11. Затрите каждую деталь наждачной бумагой и покройте еще раз краской из аэрозольного баллончика. Делайте это осторожно и на расстоянии, чтобы не было подтеков.
12. Деревянную часть ручки также отшкурьте и вскройте лаком, или можно сделать новую на токарном станке.
13. Приступаем к сборке. Смазываем специальной графитной смазкой шарикоподшипник. Устанавливаем его. Укрепляем на валах малую и большие шестерни соответствующими шплинтами. Устанавливаем на место сверлильный патрон и упор.
14. Смазываем все шестерни специальной графитной пастой и закрываем корпус крышками с двух сторон. Завинчиваем винтами.
15. Присоединяем винтом к корпусу ручку с деревянной частью.
16. Готово! Старенький инструмент преобразился и радует своего хозяина!

Ручная дрель может оставаться не только надежным помощников в работе домашнего мастера, но и стать источником технических новшеств. Ибо творческое начало присуще каждому умельцу!

Просверлить отверстие в любом материале без особых усилий можно, применив для этого ручной электроинструмент, такой как дрель, дрель шуруповерт. Наверное, у каждого в домашней мастерской есть такой инструмент. Но когда возникает необходимость сверления большого количества, к тому же с большой точностью или под определённым углом, возникает необходимость в применении сверлильного станка.

Сверлильные станки для домашнего производства можно купить магазинах реализующих подобную технику. В основном это оборудование совместного производства – Россия – Китай, например под названием Калибр, Зубр, Энкор Корвет, есть чисто китайского производителя. Цены на них от 7900 рублей. В принципе, не так уж дорого, если немного подправить конструкцию, но качество — как получится, бывает, что попадается и неплохое. Много представлено моделей производства Швейцария – Китай, они хоть и дороже, но отзывы неплохие.

Совместное производство означает, что разработки, допустим, России, производится оборудование китайскими рабочими. При этом сохраняется название, конструкция и качество станка.

На таком станке при помощи приспособлений точность сверления будет намного выше, можно установить в тисках заготовку и произвести сверление под нужным углом, количество отверстий за единицу времени будет произведено больше. Кроме того, если нужно сверлить рая отверстий диаметром, к примеру, 1, 5 мм, без станка уж никак не обойтись.

Изготовление сверлильных станков своими руками

Если покупать станок, затем переделывать стойку, которая у большинства станков очень тонкая и ненадёжная, а также постоянно чинить выходящий из строя шпиндель, намного проще и выгоднее использовать дрель, которая у вас есть и сделать своими руками из неё сверлильный станок, используя типовые чертежи и схемы . Конечно, ручную дрель применять не стоит, если уже делать станок, то хороший и надёжный, но, если нет возможности использовать электродрель, и в наличии есть ручная, можно использовать и её.

Главное в таком станке, прочно закрепить основную стойку- трубу, на которой будет опора конструкции и винт, который будет являться ходовым. По нему и будет перемещаться дрель, посаженная в держатель.

Из сложных конструкций можно назвать только шкалу нониуса, установленную со специальным барабаном, но в крайнем случае, можно обойтись и без этого узла. Пример, как изготовлен такой самый простой сверлильный самодельный станок своими руками из дрели, можно посмотреть на фото, где автор использовал шатун, что бы изготовить крепление, в которую будет крепиться дрель. Также оригинальное и одновременно простое решение по натяжке троса.

Для изготовления стола и крепления дрели можно использовать металлопрокат, лучше прямоугольную трубу. Конечно, это скорее не станок, а скорее адаптер под дрель, но он неплохо справляется со своей задачей.

Если станок небольшой, скорее настольный мини станок, который будет использоваться для мелких работ, можно конструкцию под него изготовить из дерева и фанеры, как было показано на первой схеме. При изготовлении нужно учитывать, что такие узлы, как рычаг, который регулирует подачу дрели и пружина, которая дает жёсткость механизму, должны присутствовать в конструкции. Если дрель монтируется для постоянного использования, удобнее было бы переделать кнопку пуска.

В основном своими руками такие сверлильные станки из дрели изготавливаются настольными, поэтому нужно позаботиться, что бы плита стояла прочно, на ней не было перекосов. Кроме того, если есть возможность, неплохо бы выфрезеровать пазы для движения тисков, что бы вместе со сверлением можно было бы проводить и небольшую фрезерную работу.

Использование мощной дрели для изготовления сверлильного станка, особенности изготовления

Для фрезерования в комбинации со сверлением и для длительного сверления в металле большим диаметром сверл изготавливают сверлильный станок своими руками из дрели, имеющей большую мощность и относящейся к классу профессиональных инструментов.

Особенностью использования такой дрели есть её вес и большая вибрация при работе. В связи с тем, что в ней используется двигатель немного больших габаритов, все детали изготавливаются из металла, используется обычно двойная изоляция, вес дрели выше, чем у бытовых. Поэтому изготовление такой стойки должно быть только металлическим, кроме того, стол должен быть более массивным.

Пружину возвратную делаем также более мощную, как и трос, на котором работает прижим, должен быть диаметром не менее 4мм. Более мощными делаем и ручки, используя прут из металлопроката диаметром около 12 мм. Для каркаса лучше взять металлопрокат, особенно удачно будет применение квадратной или прямоугольной трубы, можно 50 х 50 или 40 х 60. Железо для рабочего стола берём не менее 3мм, сварку производим с учетом прямого угла.

Все детали собираем при помощи сварки или при помощи болтов 10-12 мм. Плита в готовом виде должна выглядеть следующим образом:

Все должно быть достаточно мощным.

Звездочку и цепь берем со старого автомобиля, можно найти на свалке металлолома.

Посмотреть видео, как изготовить из мощной дрели сверлильный станок своими руками:

Горизонтально – сверлильный станок из дрели, изготовленный своими руками.

Что бы просверлить отверстие, например, внутри длинного вала, при помощи вертикально – сверлильного станка, пусть даже покупного, сделать это качественно не получится, как бы не старались. Поэтому идея сделать станок с горизонтальной подачей будет очень кстати.

Рассмотрим пример изготовления такого станка. Для начала делаем набросок схему и определяемся с инструментом и материалами для нашего самодельного устройства.

Нужно иметь или циркулярку или распиловочный станок, дрель или дрель – шуруповерт, ручной инструмент, типа стамески, молотка, различных отверток и тому подобных инструментов.

Если мы будем изготавливать из дерева приспособление, как в нашем случае, нужно приготовить доску, лучше взять сосновую и фанеру 12 -15 мм, кусок ДСП. Болты стандартные, саморезы, втулка, можно взять готовые направляющие для мебельных ящиков, можно изготовить, гайку – крыльчатку, ручку, длинные болты – это как комплектующие.

Можно попробовать следующий, более усовершенствованный вариант.

Собираем раму из брусков и досок ДСП, ширина доски 20 см, длина около метра. Изготавливаем две направляющие, которые могут раздвигаться и фиксироваться на определённую ширину при помощи крепящих длинных винтов. Для точного сверления вычерчиваем линию, идущую строго по продолжению сверла. Стол может подниматься на нужную высоту также при помощи длинных винтов. Его изготавливаем из фанеры и перед установкой хорошо шлифуем и полируем его. Подъем стола происходит путем вращения ручки и как бы сдвигая прямоугольные призмы косой стороной друг по другу. Для лучшего скольжения по их сторонах набиваем полоски ламината.

Дрель устанавливаем в специальной стойке из фанеры или из доски.

Очень неплохой вариант по сборке можно посмотреть на таком видео:

По последнему примеру, пусть с ним и придётся повозиться, конструкция будет очень надёжная, на ней можно будет выдерживать минимально допустимые отклонения и служить она должна, по идее, долго. Так как такой станок будет выдерживать вибрацию из-за положения дрели, люфт в соединениях увеличиваться не будет.

Сделать сверлильный станок своими руками целесообразно в тех ситуациях, когда в домашней мастерской или гараже возникнет необходимость сверления отверстий в деталях различной конфигурации, а также изготовленных из разных материалов. Следует отметить, что такое устройство позволяет получать отверстия с достаточно высоким уровнем качества.

Когда требуется самодельный сверлильный станок

На производственных или ремонтных предприятиях, где операция сверления считается наиболее распространенной, для ее выполнения используется специальное устройство, модели которого могут иметь различную функциональность. Так, это может быть компактный настольный сверлильный станок, отличающийся простейшей конструкцией, либо оборудование, оснащенное несколькими рабочими шпинделями и числовым программным управлением.

Для сверления отверстий в различных материалах, которое выполняется в условиях домашней мастерской или гаража, можно использовать оборудование, сделанное своими руками. Естественно, что для применения в домашних условиях необходимо простейшее устройство, которое можно сделать из комплектующих и материалов, находящихся практически в любом гараже или домашней мастерской.

И в этой статье мы не оставим без ответа вопрос о том, как сделать сверлильный станок дома, затратив при этом минимум средств. В этом нам помогут чертежи и опыт множества мастеров, уже прошедших этот путь.

Необходимость в таком мини сверлильном оборудовании по металлу, дереву или пластику чаще всего возникает у тех, кто привык самостоятельно выполнять различные ремонтные работы в своем доме или квартире. Также довольно часто постройкой озадачиваются радиолюбители.

Казалось бы, для выполнения такой операции можно использовать обычную дрель, но такой инструмент не всегда в состоянии обеспечить требуемое качество и точность выполнения сверлильных операций. Самодельный , кроме своей компактности, обладает еще одним важным качеством: на него можно устанавливать сверла различных типов.

Сверлильный станок из обычной дрели

Чтобы сделать для своей домашней мастерской небольшой, но функциональный сверлильный станок, не надо приобретать особые материалы и комплектующие. Конструкция такого удобного и полезного настольного устройства содержит в себе следующие составные элементы:

• основание, которое еще называют станиной;
• механизм, который обеспечивает вращение рабочего инструмента (в качестве такого механизма можно использовать обычную дрель);
• устройство для обеспечения подачи;
• вертикальную стойку, на которой закрепляется механизм вращения.

Стойку, на которой будет крепиться дрель, можно сделать из листа ДСП. Данный материал вполне способен выдержать вес такого устройства. Станина такого мини станка должна быть более массивной, так как она защищает всю конструкцию от возникновения вибраций, которые могут отрицательно сказаться как на качестве и точности получаемого отверстия, так и на комфортности работы.

В качестве материала станины такого можно использовать обычную мебельную плиту, толщина которой составляет более 2 см. Удобнее всего применять для этого основание старого фотоувеличителя, немного доработав его конструкцию. Иногда используют старый микроскоп, но это довольно редкий вариант, так как такой агрегат будет недостаточно большой и его применение будет ограничено.

То, какое качество и точность будет обеспечивать самодельный сверлильный станок, зависит преимущественно от того, насколько правильно и надежно выполнено соединение его основания и вертикальной стойки. Важными элементами такого микро станка являются две направляющие, по которым будет двигаться колодка с закрепленной на ней дрелью. Такие направляющие лучше всего изготовить из двух полос стали, которые надо надежно прикрутить к стойке при помощи шурупов.

При изготовлении колодки желательно использовать стальные хомуты, которые надежно зафиксируют на ней дрель. Кроме того, чтобы избежать нежелательных вибрационных процессов при сверлении, в месте соединения колодки и дрели необходимо установить прокладку из толстой резины.

После этого нужно сделать механизм подачи такого мини станка, который должен обеспечивать перемещение электродрели в вертикальном направлении. Схемы изготовления подобного механизма могут быть разными, но он традиционно содержит в своей конструкции рычаг и пружину, которая крепится одним концом к стойке, а вторым - к колодке с дрелью. Такая пружина придает механизму подачи большую жесткость.

Сверлильный станок из дрели, которую не планируется с него снимать, можно сделать более удобным в эксплуатации, если разобрать родной выключатель дрели и смонтировать отдельную кнопку на станину мини оборудования. Такая кнопка всегда будет у вас под рукой и позволит оперативно включать и выключать устройство. Как видите, сверлильный станок из дрели совсем несложно сделать, для этого вполне достаточно внимательно прочесть эти инструкции или посмотреть обучающие видео в данной статье.

Пример станка из дрели более подробно

В качестве примера рассмотрим более подробно один из вариантов самодельного сверлильного , собранного в домашних условиях.

Изготовление станка с использованием асинхронного двигателя

Отсутствие в хозяйстве лишней электрической дрели - это не повод для того, чтобы отказываться от идеи сделать сверлильный станок своими руками. Для привода механизма вращения такого оборудования можно использовать любой электрический двигатель. Такие двигатели, которые раньше были установлены на различной технике, наверняка найдутся в гараже или мастерской любого домашнего умельца.

Лучше всего для изготовления мини сверлильного станка подходят асинхронные двигатели, которыми оснащаются стиральные машины. Если у вас есть такой двигатель, вы можете уверенно применять его для изготовления домашнего сверлильного оборудования. Изготовить сверлильное оборудование с таким двигателем в домашних условиях несколько сложнее, чем с использованием дрели, зато и мощность такого станка будет намного выше.

Учитывая тот факт, что вес асинхронного двигателя больше, чем масса обычной дрели, вам потребуется более мощное основание и стойка для размещения механизма подачи.

Чтобы такой мини сверлильно-присадочный станок меньше вибрировал в процессе работы, необходимо устанавливать двигатель на мощное основание и располагать его как можно ближе к стойке. Но тут важно выдержать правильное расстояние, так как от него зависит удобство монтажа ременной передачи, за счет которой вращение от двигателя будет передаваться на сверлильную головку.

Для того чтобы вы могли изготовить такой станок в домашних условиях, вам понадобятся следующие конструктивные элементы:

• шестерня;
• шестигранник, на который будет надеваться шкив;
• два подшипника;
• трубки в количестве двух штук, одна из которых обязательно должна быть с внутренней резьбой;
• зажимное кольцо, которое должно быть изготовлено из прочной стали.

Шестигранник также соединяется с металлической трубкой, подшипником и зажимным кольцом. Такое соединение должно быть очень надежным, чтобы полученный узел не разрушился в процессе работы.

Механизм, необходимый для обеспечения подачи инструмента в таком мини станке, должен состоять из трубки, на которой предварительно делаются надпилы, и шестерни. Трубка будет передвигаться за счет соединения своих зубьев с данными надпилами. В эту трубку, высота которой должна соответствовать величине требуемой подачи инструмента, затем впрессовывается ось с шестигранником.