Самодельные складные ножи чертежи. © НОЖиК — НОЖ и Компания

Вы решили, наконец, сделать свой первый складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал».

Раз Вы уже решились, значит, у Вас есть какие-то задумки по дизайну. Предположим, что Вы выбрали замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков. Если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.

Немножко истории. Современный линейный замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом.

Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать складной нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:

Прежде всего, выберите материалы. Для клинка предпочтительна , так как при попадании влаги внутрь складного ножа ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь, оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).

Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.

Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это хорошая сталь.

Для плашек складного ножа я рекомендую титан. Он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности.

С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно и вперед. Не торопясь, почти до отверстия под ось. В этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила. Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при настройке замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя. Но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа. Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа. Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий складной нож.

Если что-то не сопрягается, подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы — отец». Ну вот, все сопрягается!

На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5-2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он влезет в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм. Толщина шайбы на оси между клинком и плашкой.

Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите будущий складной нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3-0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.

Соберите свой будущий складной нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок зацепится, остановитесь. Соберите складной нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.

Окончательная подгонка деталей самодельного складного ножа.

Переспите с мыслью, что Вы сделали свой первый складной нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок до кондиции. Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она провалится аж до верхней плашки и заклинит замок.

Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного

Складной нож – отличный инструмент в кармане мужика и не только. Его обязательно нужно брать с собой, отправляясь в поход или просто на природу. При помощи ножа можно не только нарезать колбасу или открыть пиво, но и защититься от врагов. Причем чаще врагом оказывается не человек, а животное, к примеру, собака или даже лиса. В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать хороший простой складной нож своими руками .

Для изготовления ножа автор использовал довольно таки профессиональный набор инструментов, ему понадобился , электролобзик и другие инструменты. Но отчаиваться не стоит, если у вас умелые руки, такой нож без труда можно сделать и обычными ручными инструментами. Фиксирующее устройство ножа выполнено тоже просто, все детали изготавливаются вручную. Итак, приступим.

Ну и, чтоб завершить обзор анатомии складных ножей, следует рассмотреть еще одну важнейшую деталь, почему-то в вышеприведенной статье лишь мимоходом упомянутую: предохранитель/замок. Замок - это механизм, который фиксирует лезвие ножа в "открытом" положении и не дает ему самопроизвольно закрыться. Для современных складных ножей придумано множество различных конструкций замков, трудно сказать, какая из них лучше - у каждой свои особенности.

Liner lock

Самый распространенный тип замка, сравнительно простой в изготовлении и при этом достаточно надежный для большинства повседневных задач. Механизм замка основан на плоской пружине, являющейся частью лайнера и упирающейся в хвостовик клинка при открытии ножа. Следует обратить внимание, насколько пружина заходит на хвостовик - это в значительной степени определяет надежность замка. Это расстояние должно быть больше толщины самой пружины, иначе нож может сложиться от легкого нажатия.


Framelock (monolock, integral lock)

Разновидность замка liner lock. Разница состоит только в том, что роль запирающей пластины исполняет часть рукоятки ножа, которую в таких случаях изготавливают из металла. Это добавляет прочности всему замку, т.к. деформировать пружину в таком случае становится тяжелее. Кроме того, рука, удерживающаяя нож, дополнительно прижимает и пластину-фиксатор.


Back lock

В замках типа back lock хвостовик клинка фиксируется со стороны обуха подпружиненным рычагом-коромыслом. Эти замки сложнее в изготовлении из-за того, что часть коромысла, которая входит в зацепление, и прорезь на хвостовике должны быть достаточно точно подогнанными друг к другу. В противном случае клинок или плохо фиксируется (коромысло не до конца входит в хвостовик) или шатается (коромысло входит свободно). И даже если они будут идентичными, при определенном векторе нагрузки будет присутствовать небольшой люфт, что обусловлено самой конструкцией.


В 2008 году компания Cold Steel доработала замок типа back lock и представила свое новое творение - Tri-Ad Lock . Исходная конструкция получила небольшие доработки: был добавлен стопорный штифт, принимающий на себе почти всю механическую нагрузку, переработана геометрия самого зацепления коромысла и паза в хвостовике, а отверстие оси коромысла сделано овальным. Как следствие, прочность радикально увеличилась, а при износе соприкасающихся частей коромысло просто будет изменять свое положение, не увеличивая люфт конструкции.


Compression lock

Является гибридом замков liner lock и (до некоторой степени) back lock. Особенность состоит в том, что плоская пружина упирается в хвостовик не сзади, как в liner lock , а сверху. Еще одна особенность - пружина с одной стороны заходит на хвостовик, а с другой стороны упирается в стопорный штифт. Неоспоримый плюс механизма - закрытии ножа ни один палец не будет находиться на пути лезвия.


Levitator lock

Ножи с замками такого типа выпускает компания Benchmade. Из-за своих особенностей замок может применяться только в ножах с рукояткой из металла. На рукоятке вырезан особый узор, образующий пружинящую пластину, при нажатии на которую стержень, входящий в хвостовик клинка, смещается и освобождает клинок.


Муфтовый замок

Под названием Viroblock используется в большинстве современных ножей торговой марки Opinel. Фиксация лезвия осуществляется поворотной металлической муфтой с продольным разрезом. В крайнем положении муфта блокирует открытие клинка, а когда нож находится в открытом положении, поворот муфты в любую сторону блокирует его закрытие. При небольшой стоимости таких ножей замок в них просто отменный.


Штифтовые замки

Тип замка AXIS является запатентованной изюминкой компании Benchmade. Фиксируется клинок веретенообразным штифтом, который входит в соответствующие пазы на хвостовике ножа. При этом фиксация осуществляется и в открытом и в закрытом положении ножа, что позволяет избежать случайного закрытия лезвия. По результатам тестирования прочности замков бюджетных ножей энтузиастами сайта knifelife.ru самым прочным оказался AXIS в модели Benchmade Griptilian 551. Основным врагом такого замка является грязь, которая может вывести нож из строя.


Arc lock , запатентованный компанией SOG, по принципу работы очень похож на AXIS, однако имеет небольшие отличия - штифт дополнительно закреплен на небольшом качающемся коромысле внутри рукояти.


Rolling lock - еще один замок от Benchmade. Здесь штифт полностью находится внутри рукояти и приводится в действие Г-образным рычагом с выведенным наружу шпеньком.


Ultra Lock - еще одна разновидность штифтового замка, на сей раз от компании Cold Steel. В этом варианте штифт перемещается по U-образному пазу в хвостовике клинка. Запирающий стержень блокирует клинок в крайних точках, что обеспечивает надежную фиксацию в открытом и в закрытом положении.


Кнопочные замки

Замок типа button lock (или plunge lock ) чаще всего встречается на автоматических ножах. Подпружиненная кнопка-штифт переменного диаметра при нажатии на нее перемещается более тонкой частью в плоскость клинка и освобождает его. Удерживает клинок и в открытом, и в закрытом состоянии. Качество замков такого типа всецело зависит от фирмы-изготовителя. В целом могут быть очень прочными, но боятся попадания грязи.


Axial lock - довольно необычный замок, который большинство неопытных ножеманов вводит в состояние легкой задумчивости. Открывается и закрывается такой нож путем нажатия на ось ножа и ее поворота большим пальцем. На оси находятся выступы, входящие в зацепление с пазами на клинке и в рукояти.


Stud Lock

Конструкция замка с подвижным шпеньком, встречающаяся в ножах из ассортимента компании Kershaw. При открытии подпружиненный шпенек на клинке ножа входит в зацепление с выемкой в передней части рукояти. Для разблокировки клинка нужно сместить шпенек в сторону острия. При должной сноровке закрывание ножа получается цельным и быстрым, а замок гарантирует должную прочность.

Ригельные замки

Замок ram safe lock установлен на довольно необычном и узнаваемом ноже Cold Steel Pocket Bushman. При всей своей технологической простоте замок является очень мощным. В нем хвостовик клинка запирается стержнем (ригелем), который перемещается параллельно обуху. Стержень с обратной от клинка стороны прижимает жесткая спиральная пружина, а для того, чтобы открыть нож, необходимо потянуть за темляк. Открытие (и тем более закрытие) одной рукой чрезвычайно затруднено, но и для того, чтобы сломать такой замок, придется изрядно потрудиться.


Конструкция bolt lock отличается от предыдущего замка наличием шпенька, прикрепленного к ригелю и выведенного на боковую поверхность рукояти. По принципу работы замок очень похож на штифтовые конструкции.


Шестеренчатый замок

В конструкции ratchet lock (или cogwheel lock ) скругленный хвостовик клинка выполнен в виде гребенки с прямыми или слегка изогнутыми зубцами, а запирание производится пластиной-накладкой с прорезью на один зубец. При открывании ножа пластина приподнимается, и через нее проходят все зубцы этой половинчатой шестеренки, а для того, чтобы закрыть нож, необходимо вручную поднять пластину-фиксатор (чаще всего - за кольцо). Замок традиционен для испанских ножей наваха, но встречается и на южноафриканских окапи (и на современном их воплощении Cold Steel Kudu).


Балисонг

Замком назвать конструкцию ножа балисонг (в народе - «бабочка») трудно, и, тем не менее, опишем и этот способ фиксации клинка. В сложенном виде клинок закрывается половинками рукояти с обеих сторон. При открытии каждая половина разворачивается на 180 градусов; в некоторых конструкциях после этого они скрепляются защелкой, а в остальных просто удерживаются вместе одной рукой.


Slip-joint

Пожалуй, один из самых простых типов замка, который нашел свое применение во множестве бюджетных моделей туристических ножей. В крайних положениях клинок придерживается сверху за скругленный хвостовик плоской пружиной. Замок не обеспечивает жесткой фиксации клинка, но тем не менее не дает клинку случайно сложиться и повредить пальцы.


Фиксация трением

Так называемый friction folder - древнейшая конструкция складного ножа, клинок в котором удерживается в открытом состоянии за счет трения хвостовика о рукоять в районе оси. В большинстве таких ножей на хвостовике присутствует рычаг, который в закрытом ноже выступает из рукоятки. Нажатием на него можно вывести клинок из рукоятки, а затем дооткрыть нож за клинок. В открытом ноже этот же рычаг при работе прижимается рукой и дополнительно препятствует складыванию. По такому принципу изготовлены известные всем опасные бритвы, европейские средневековые крестьянские ножи и японские ножи хигоноками.

Начинать непосредственно изготовление следует с клинка. Первым делом размечаем место под осевое отверстие. Сверлим его и уже ориентируясь по нему производим дальнейшую разметку клинка. Если поступить наоборот и разметить и вырезать клинок по контуру, а уже затем сверлить отверстие, то в процессе сверления, особенно в каленых заготовках, сверло может увести в сторону и все размеры «уплывут».

Перенеся контуры клинка на заготовку начинаем делать клинок. Обтачиваем с помощью «болгарки» и наждака по контуру. Для удобства удержания клинка в процессе выведения спусков сам клинок от заготовки пока не отрезаем и пятку клинка не формируем.

Для выведение спусков можно применять различные инструменты: «болгарки», наждаки, плоско-шлифовальные машинки, гриндеры. Я делаю грубую обточку спусков на наждаке и точную на плоско-шлифовальной машинке.

Далее приступаем к изготовлению боковых плашек.

Далее рассверливаем в плашках отверстие под штифт стопора клинка, устанавливаем ось и штифт стопора, устанавливаем клинок и вторую плашку. Переводим клинок в открытое положение и отмечаем на плашке положение пятки клинка, точнее того места куда должен упираться лайнер замка. Далее размечаем лайнер и приступаем к его вырезанию.

Подготовив таким образом притины приступаем к их монтажу на плашки. Способы разные: пайка, склепка, точечная сварка и т.д. Наиболее доступные это пайка и склепка.

Для пайки понадобится паяльник, паяльная кислота, припой и источник тепла. В качестве паяльника лучше всего использовать массивный кусок меди, который разогревается в пламени горелки. Паяльная кислота — это соляная кислота, протравленная цинком. В качестве припоя годится ПОС-60, ПОС-90. Перед пайкой необходимо зачистить и облудить места пайки. Зачищается наждачной бумагой, надфилем. После зачистки, места пайки промазываем кислотой, берем, на хорошо разогретый паяльник, кусочек припоя и облуживаем поверхность. В процессе лужения необходимо следить за тем, чтобы не оставалось пропусков и вся поверхность покрылась ровным слоем припоя. Качественное облуживание и пайка возможны только при хорошем прогреве деталей.

После облуживания хорошо промываем детали в воде с содой, удаляя остатки кислоты. Далее облуженые детали зажимаем в тиски и начинаем прогревать горелкой с разных сторон. Для уменьшения потерь тепла под губки тисков надо проложить термоизолирующий материал, хорошо подходят обломки керамической плитки. По мере прогревания поджимаем тиски пока между деталями не появятся капельки выступившего припоя, после этого нагрев можно прекращать.

Пайка правой притины имеет особенности: сначала в плашку впаиваем ось ножа, а затем припаиваем притину, при этом вместо одной из керамических плиток используем кусок трубки большего, чем ось диаметра.

Итак, все комплектующие ножа готовы, остается собрать нож, еще раз убедиться в правильности работы замка. При необходимости подрегулировать.Для более плавной работы механизма, его следует смазать машинным маслом.Через некоторое время эксплуатации детали механизма притруться, клинок будет легко и плавно вращаться, пластина лайнера немного приподнимется вверх.

Разнообразие видов ножей не даёт иссякнуть теме их изготовления собственными силами. Нож - это идеальный помощник не только в домашнем хозяйстве, но и на охоте, рыбалке и в других походных условиях. Кое-кому вероятно нож может понадобиться и при жёсткой самообороне. Но лучше всё-таки постараться избегать использования ножа в качестве оружия самозащиты. Существуют менее опасные для жизни человека и более так сказать законные предметы самообороны. Но жизнь есть жизнь и никогда не знаешь когда, как и чем её придётся защищать. Походные и охотничьи ножи удобно носить в ножнах, но в городских условиях тесак на поясе будет смотреться довольно дико и естественно привлечёт к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Поэтому существуют складные ножи, которые удобно носить в кармане брюк. Изготовлением такого мы сегодня и займёмся.

Естественно купить складной нож будет намного проще, но на этот сайт приходят люди, которые не гонятся за простотой, а стараются всё сделать своими руками. Статья является ознакомительной и ориентирована на читателей, которые уже имеют представление об изготовлении ножей, поэтому описание даётся довольно краткое; зато по фотографиям можно понять практически каждый шаг работы.

Для изготовления складного ножа нам понадобится титановая пластина, хотя можно использовать и нержавейку либо какую-нибудь другую хорошую сталь. Естественно все начинается с изготовления шаблона, форму которого вы потом переведёте на стальную полосу.

Для начала мы сделаем лайнеры рукояти складного ножа. Очерчиваем форму лайнера на титановой пластине и выпиливаем его с помощью любого доступного вам инструмента. Далее делаем грубую обработку лайнера, стачивая лишний металл на наждаке и напильниками. Изготовляем второй лайнер. Для этого прикладываем готовый лайнер к полоске металла и просверливаем насквозь два отверстия. Нарезаем в них резьбу, скрепляем лайнеры при помощи винтов без шляпки и выпиливаем второй лайнер, используя первый в качестве шаблона. Далее обрабатываем спаренные лайнеры на наждаке и напильниками, приближаясь как можно ближе к контурной линии лайнера.

Настала очередь изготовления лезвия складного ножа и спинки рукояти. Действуем точно таким же образом: шаблоны, перевод на титановую полоску, выпиливание и обработка на наждаке.

Сверлим в лайнерах отверстия для крепления спинки рукояти ножа. Собираем нож и смотрим где есть нестыковки, щели. При необходимости дорабатываем эти места, напильниками добиваясь идеального совмещения всех частей складного ножа.

Одеваем второй лайнер и сверлим дополнительные отверстия крепления спинки ножа. Скреплять части рукояти ножа можно с помощью специальных винтов предварительно нарезав метчиком в отверстиях резьбу. Винты удобны тем, что при необходимости нож можно легко разобрать и выполнить любую доработку. Все отверстия под винты развальцовываем более крупным сверлом, чтобы шляпка винта не выставлялась над поверхностью лайнера.

Далее выпиливаем две верхних и две нижних металлические накладки рукояти ножа. Клеим их на лайнеры при помощи суперклея. Теперь сверлим отверстия для винтов через лайнеры в металлические накладки. Отверстия в накладках не должны быть сквозными. Теперь кладём нож в ванночку с ацетоном, чтобы растворить суперклей.

Снимаем фаску слепых отверстий металлических накладок складного ножа и нарезаем в них резьбу. Крепим накладки к лайнерам с помощью винтов. Подгоняем накладки, под форму лайнеров стачивая лишний металл на наждаке. Далее производим окончательную шлифовку рукояти ножа.

Изнутри на передних металлических накладках сверлим углубления под ось клинка сверлом, заточенным под тупым углом. Для оси вытачиваем опорные винты на токарном станке. Резьбу нарезаем плашкой. В спинке рукояти выпиливаем конусообразный (ласточкин хвост) паз для пластинчатой пружины.

Все металлические части складного ножа подвергаем закалке, используя самодельный горн или газовую горелку. Среднюю часть накладок мы изготовим из любого доступного материала: дерева, кости, пластика, оргстекла, текстолит и т.д.

Выпиливаем и обтачиваем пластину, подгоняя её форму. Работа требует точности, поэтому делайте подгонку средней накладки, не спеша и периодически примеряя её. После этого сверлим в лайнерах слепые отверстия для крепления деревянной накладки. И вырезаем L- образные слоты.

Осталось дело за замком. Сверлим отверстия для замка на каждом конце лайнера. Соединяем их прорезью. Затем делаем поперечный разрез и получаем Г-образную прорезь, которая образует блокировочную пластину. Закаливаем её газовой горелкой и отгибаем в сторону на три, четыре миллиметра.

В углу пластины замка сверлим отверстие и впрессовываем туда металлический шарик. Задняя часть этого стопорного шарика стачивается заподлицо с плоскостью пружины. Затачиваем винт оси, делая его прямоугольной формы. Фрезеруем прорезь для винта в корпусе лайнера. Затачиваем плавник спинки рукояти ножа с обеих сторон. Шлифуем металлические части накладок рукояти. Делаем скосы на лезвии складного ножа.

Собираем нож. Но ось одевается тонкая шайба, лезвие, ещё одна шайба. Затем надевается второй лайнер. Вставляем средние накладки, защёлкивая их в L- образных отверстиях. Закручиваем винты плоским специальным ключом.