Постройка домика типа "лисья нора". Как найти нору лисы Дом лисья нора из контейнеров

Иногда можно удивиться тому, сколько стереотипов, связанных с различными животными, окружает нас в жизни. Принято считать, что самое грязное животное – свинья, самое трусливое – заяц, а лиса питается исключительно курочками и зайчиками. Но если немного понаблюдать за всеми этими животными, то можно удостовериться, что наши представления о них не всегда соответствуют действительности. Во всех подобных случаях имеет место фиксация какого-то одного поведенческого способа, который потом по каким-либо причинам распространился на весь образ жизни того или иного зверя в виде устойчивого мнения. В ряду подобных ситуативных стереотипов есть и такой: лиса живёт в норе.

Нет, мы не станем сейчас рассказывать, что лисы на самом деле строят себе избушки в глубине леса, ходят на задних лапах и человеческими голосами сбивают с толку бедных зайчиков, заманивая их в свои рыжие сети. Такие лисы живут в детских сказках, и мы там их и оставим. Мы попытаемся разобраться с местожительством лисицы, используя наблюдения учёных и профессиональных охотников.

В гостях у лисички-сестрички

Лисица – одно из наиболее хорошо приспосабливаемых животных, которое может легко адаптироваться практически к любым условиям обитания. Помимо леса, они охотно поселяются на осушаемых и распахиваемых болотах, в тех местах, где занимаются рубкой лесов и увеличением посевных площадей. Не секрет, что в старину во многих странах мира лисицы позволяли себе забегать в большие города. Эта привычка сохранилась у них до сих пор: в современной Англии, например, лисицы прекрасно освоились на обширных сельскохозяйственных землях и стали обживаться в городских парках. Лисиц можно встретить даже в центре Лондона, а такой город, как Бирмингем, давно и изрядно страдает от той грязи, которую развели лисы, и несмотря на все усилия городских властей и охотников-добровольцев, направленные на отловлю лис, они, даже будучи вывезенные в лес, всё равно возвращаются в город. Где б ни поселилась лиса, она выбирает для своего местожительства понравившиеся ей открытые местности и ландшафты. И тут мы подходим к главной лисьей особенности: почти всё своё время лисы и проводят именно на этих открытых пространствах. В норе лиса живёт лишь в двух случаях: при выращивании потомства и при наступлении зимы – то есть, всего лишь несколько месяцев в году. При этом она предпочитает пользоваться естественными углублениями в земле – например, ямой из-под выкорчеванного дерева или под его корнями, в овраге – или чужими, зачастую брошенными жилищами – например, норой барсука. Однако если свободных нор на выбранном ею участке нет, ей приходится рыть себе убежище самостоятельно.

Поскольку нора для лисы – явление временное, она роет её там, где это можно сделать легко и просто: например, на склоне оврага или холма с преобладанием песчаной или супесчаной почвы, в старом заброшенном окопе, шахте, котловине, даже в обычной канаве. Лисья нора неглубока и просто устроена, чаще всего имеет один вход (реже – два) и представляет собой прямой ход без боковых отнорков, приводящий в гнездовую камеру на глубине около одного метра. Если лиса роет т. н. выводную (или выводковую) нору, где она выводит потомство, то в ней находится два-три отнорка, от которых идут подземные коридоры протяжённостью до десяти метров, соединяющие их с уже упоминавшейся камерой. Через эти отнорки лиса может покинуть убежище в случае опасности. Такая нора делается недалеко от какого-нибудь водоёма. Даже в пустыне лисы стараются концентрироваться в радиусе восьми-десяти километров возле колодцев, куда кочевники пригоняют скот на водопой, однако бывали случаи, когда охотники обнаруживали лисьи норы в совершенно безводной местности, где лиса и её потомство утоляли жажду за счёт влаги, содержащейся в жире и тканях грызунов. Перед входом в нору обычно находится утоптанная площадка, где играют лисята. Туалетов лиса не делает и загрязняет своими экскрементами и остатками трапез всё пространство вокруг норы. Интересно то, что в обустройстве норы и воспитании лисят лисице активно помогает лис-самец, являющийся хорошим семьянином и трепетно заботящийся о своей подруге.

Иногда лисица роет не одну нору, а целую систему убежищ, достигающих до нескольких десятков и располагающихся недалеко друг от друга. Таким способом она защищает свою выводковую нору от различных опасностей, прежде всего – от преследования со стороны человека. По наблюдениям учёных, на количество таких нор влияет «антропогенная нагрузка» – то есть, населённость данной местности человеком и частота её посещения им. Если эти «факторы беспокойства» достаточно высоки, то лисы соответственно увеличивают число защитных нор, их протяжённость и меняют систему их использования. Если в местности, облюбованной лисицей, существует много естественных укрытий, животное роет меньше нор, зато активно и полноценно использует максимально возможное число убежищ, созданных природой.

Два фактора могут ограничивать размножение лисицы: недостаток мест, удобных для создания нор, и недостаточность кормов на облюбованной ими территории. В этом случае в лисьем мире происходит саморегуляция вида путём создания так называемых «семейных групп», обычно состоящих из одного самца и трёх-четырёх самок. Интересно то, что в такой семье между самками строго распределены роли: в размножении участвуют одна-две самки, остальные ухаживают за потомством, посещают выводковую нору, но в этом сезоне своих детёнышей не имеют. Осенью, когда молодняк уже может самостоятельно добывать себе пищу, самец уходит или изгоняется из «семьи», а самки остаются.

Несмотря на то, что у лисы слабо развито «чувство дома», порой случается так, что она по какой-то причине из года в год возвращается к вырытой ею один раз норе. Если это происходит, тогда её убежище постоянно расширяется, обновляется; лисица «достраивает» дополнительные «комнаты», которые располагаются в два-три этажа. Гнездовая камера в таких норах располагается уже на глубине до трёх метров, и к ней может подходить до десятка отнорков общей протяжённостью до тридцати-сорока метров. В среде охотников, хорошо знакомых с такими видами нор, их называют «вековыми». Подобное же строение имеет и жилище барсука.

Но даже в выводной норе лиса живёт ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выросли лисята. Осенью, когда они уже становятся взрослыми, лисица покидает нору и пользуется ею только в зимнее время при сильных снегопадах, буранах и при мокром снеге, да в случае опасности, когда на неё ведётся охота. И тогда выкурить лису из норы становится непросто.

Как выкурить лису из норы

Перед тем, как начать выкуривание лисы из норы, надо убедиться в том, что она в ней находится. Если лиса прячется в норе, то охотника поджидает не только её устройство, которое зачастую достаточно хитроумно (особенно если речь идёт о гнездовой или вековой норе), но и та самая система защитных нор, о которой мы рассказывали выше. И даже учитывая нечистоплотность лис, найти рыжую бестию в куче разбросанных по всему её кормовому участку убежищ бывает крайне сложно. В этой связи любопытным представляется опыт канадских зоологов, которые при изучении лис провинции Онтарио в своё время применили остроумный способ их поиска в её убежищах. Он заключался в следующем: в мае-июне в тех угодьях, где предполагалось существование лисы, они выкладывали тушки свежедобытых лесных сурков, предварительно поместив в их грудные полости радиодатчики в коробках из нейтрального пластика. Лисицы растаскивали угощение по своим норам, тем самым раскрывая человеку своё местонахождение. Мы понимаем, что охотники постсоветского мира вряд ли могут позволить себе такую роскошь, как радиодатчик для лисицы, поэтому сообщаем об этом только как о занимательном факте – хотя, возможно, кому-то эти сведения и пригодятся.

Парадокс в том, что при наличии довольно-таки большого количества способов выкуривания лисы из норы у каждого из них находятся и сторонники, и противники. Одни способы не прошли проверку временем, другие – не совсем законны, третьи хороши только для определённых случаев и целей… Единственное, в чём сходятся все опытные охотники – это мнение, что если лиса ушла в нору, выгнать её оттуда почти невозможно или в крайнем случае очень сложно.

Самое распространённое решение проблемы – это выкуривание лисы с помощью собаки. Суть способа такова: незаметно и тихо подкрасться к норе, запустить туда собаку и просто ждать результата. Если лиса не сможет вычислить охотника и если нора не представляет собой тупик, то, спасаясь от собаки, она выскочит наружу довольно-таки быстро. Если же вас вычислили, то борьба затянется надолго. Однако ряд охотников в последнее время отказывается от такой практики, мотивируя это рядом веских аргументов. Действительно, для охоты на лис нужны специально обученные тренированные собаки определённых пород (так называемые «норные собаки»), причём на их обучение нужно потратить несколько лет и то неизвестно, как поведёт себя собака, оказавшись в одной норе с лисой. Нередки случаи, когда собака погибала, будучи закопанной в норе. Многие считают, и небезосновательно, что, запуская собаку в лисью нору, они теряют контроль над ситуацией, и уже собака становится хозяином положения, а не охотник, а это чревато повреждением шкурки и рядом других неприятностей – вплоть до того, что собака может задушить лису в норе и закопать её там. Часть охотников нарекает на то, что при охоте с помощью собаки много времени проходит в пустом ожидании, пока собака выгоняет лису из норы. Много споров ведётся и на тему, какие именно собаки лучше всего подходят для такой работы: традиционно лучшими считаются гончие и таксы, но есть хорошие отзывы и о лайках. Суммируя все впечатления, основанные на индивидуальном опыте каждого охотника, можно сделать следующий вывод: каких-то общих рекомендаций по этому поводу дать нельзя, так что нужно просто брать и пробовать, предварительно пообщавшись с опытными звероловами насчёт всех нюансов.

Если же собаки нет, а лису выкурить из норы необходимо, то здесь во главу угла ставится вопрос, ради чего нужно выгнать животное из её убежища. Если цель охотника состоит в добыче шкурки с её последующей продажей, то нужно тщательно отнестись к выбору способа выкуривания – не все они гуманны по отношению к животному. Если речь идёт об истреблении лисиц с целью ограничения их популяции в конкретной местности, то, как говорится, «на войне все средства хороши». Мы не берёмся анализировать и давать оценку каждому из годами наработанных способов, а просто перечислим основные, которые хоть и подвергаются часто критике, но довольно-таки действенны.

Итак, лисицу из норы можно выкурить следующими способами:

с помощью задымления норы.
пиротехникой.
металлическим тросом.
с помощью «искусственного хорька».
регулярным отловом потомства в течение двух-трёх лет.
водой.
с помощью старого дизельного трактора (метод, изобретённый в Советском Союзе).
капканами.

Задымление – пожалуй, первое, что приходит в голову, несмотря на то, что этот способ подвергается жёсткой критике со стороны части охотников. Состоит он в следующем: необходимо заделать все выходы в норе, кроме одного, и развести возле него костёр так, чтобы дым проникал в нору. Многие охотники советуют не затыкать все выходы, а оставлять один-два для того, чтобы естественная тяга распространила дым по всей норе. Разнятся мнения и насчёт того, на чём разводить костёр: одни говорят, что лучше всего для выкуривания подходит сухая полынь, другие советуют использовать резину. Иногда советуют использовать вместо костра дымовую шашку на основе селитры. Технология способа проста: поскольку лиса чаще всего находится в нижней части своего лабиринта, поэтому любое воздействие на неё, не исключая и задымления, приведёт к тому, что она будет бежать к выходу, где её и будет поджидать охотник. Однако противники этого способа утверждают, что в ряде случаев – например, когда лиса находится в состоянии гона – эффект от задымления совершенно обратный: она ещё глубже забьётся в нору и предпочтёт скорее задохнуться, нежели выбраться на свежий воздух. Кроме того, следует учитывать и то, что лиса терпеливее человека и при опасности обязательно его пересидит: были случаи, когда охотники, не добившись быстрого успеха, уходили от норы, а лиса вылезала живой и здоровой на третий или даже на пятый день.

Некоторые любители лисьей охоты советуют использовать обыкновенные петарды. Расчёт строится на шумовом эффекте, который усиливается в замкнутом пространстве, в результате чего лиса тоже покидает ставшее ненадёжным укрытие. Однако этот способ подвергается критике из-за его опасности – в первую очередь, для самого охотника: не секрет, что качество продаваемой пиротехники зачастую оставляет желать лучшего, и покупая её для охоты на лису, вы невольно приобретаете пресловутого «кота в мешке».

Металлический трос – это более оригинальное решение проблемы, хотя тоже не бесспорное. Суть способа в следующем: один конец троса предварительно распушивается, охотник затыкает все выходы, оставляя лишь два, и начинает, прокручивая, загонять этот трос распушенным концом в нору. Дойдя до лисы, трос обязательно зацепит её шкуру, и животное невольно покинет убежище. Этот способ учитывает направленность норы, поэтому многие охотники рекомендуют его как наиболее верный и действенный.

Разновидностью способа является использование «искусственного хорька» (или накрутки). Правда, для использования этого способа необходимо три человека. Трос представляет собой стальную проволоку диаметром 3-4 мм., на одном конце которой находится ручка, а на втором – резиновая игрушка. Один охотник суёт в нору игрушку на проволоке, второй крутит ручку, а третий стоит с ружьём наизготовку. Иногда вместо проволоки применяют обычную сантехническую змейку со стальным ёршиком на конце. Главное во всех вариациях – это достаточная длина троса. Но этот способ применим только в случае, если лиса спряталась в простую нору. Для гнездовых или вековых нор подобный способ бесполезен.

Отлов потомства применяется в том случае, если с лисами идёт «борьба до победного конца». Проводится он так: в начале мая в разведанных предварительно гнездовых норах все отнорки затыкаются трубами с решётками на обеих концах. На одном конце – глухая решётка, на втором – закреплённая под острым углом по ходу, на оси, которая впускает лишь в одну сторону. Если труб не хватает, наименее нахоженные отнорки забиваются наглухо пнями и камнями и засыпаются землёй. В трубы раскладываются куриные потроха. Таким способом вылавливается всё лисье потомство. Метод следует применять регулярно в течение нескольких лет, тогда лиса уйдёт сама.

Ещё один способ из того же арсенала – заливание норы водой. Он применяется в том случае, если к норе можно подъехать. Способ крайне прост: на отнорки устанавливаются сетки, к норе подгоняется трактор с бочкой воды, и через отнорки в нору запускается вода. Единственный нюанс, на который нужно обратить внимание, состоит в следующем: если лиса нужна живой, то заливать нору нужно из нерабочих отнорков и поначалу пускать немного воды. После такого метода нора на долгое время становится заброшенной.

Использование старого дизельного трактора – пожалуй, один из наиболее варварских методов борьбы с лисами, который можно оправдать лишь огромным их количеством и бездействием региональных санитарных служб. Этот способ заключается в следующем: трактор подгоняется к норе, на выхлопную трубу надевается шланг длиной около пяти метров и просовывается в нору. Оставшееся пространство уплотняется фуфайками, чтобы дым не уходил в небо. Если вход в нору только один, то шланг нужно уплотнять не очень плотно, чтобы лиса смогла выбить пробку. Как только из какого-либо отнорка пойдёт дым, его сразу же нужно заткнуть. Последний отнорок можно не закрывать, но если лиса долго не выходит, то затыкают и его. Периодически тракторист должен делать перегазовку. Суть метода в том, чтобы весь дизельный дым оставался в норе. От его обилия лиса чумеет и в конце концов выходит наружу в таком состоянии, что убить её очень легко.

Наконец, последний способ – это расставить возле норы капканы и наведаться через три-четыре дня. Если капкан хорошо замаскирован, то лиса в него обязательно попадётся. Однако этот способ подвергается жёсткой критике со стороны тех, кто предпочитает охотиться с собаками.

Есть ещё несколько способов выкуривания лисы из норы, но они или чересчур экзотичны (как, например, использование нитки со старого шерстяного носка), или же относятся к арсеналу браконьеров, поэтому мы о них рассказывать не будем.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать следующее: проще не дать лисе уйти в нору, нежели потом её оттуда выкурить. Лиса – хитрое, умное и терпеливое животное, и охота на него требует от человека не меньше ума, хитрости, сообразительности и терпения. Сложность ещё и в том, что для человека существуют некие общепринятые нормы гуманности и охотничьей этики, в то время как лисы подобного лишены напрочь. Поэтому всем, кому досаждают лисы, или тем, кто охотится на них, мы можем только пожелать удачи в их нелёгком труде.

Сам тип сооружений “лисья нора” не является новым. Изучая историю архитектуры в разных частях света в разные эпохи, мы наткнулись на один очень удивительный на наш взгляд факт. Факт, который нельзя опровергнуть. О “лисьей норе” не могли не знать люди нашего времени. О ней не могли не знать ученые, архитекторы, историки. Изображение “лисьей норы” есть в современной детской энциклопедии! Оказывается, такие дома в той или иной степени использовались людьми практически всех (если не всех, что не удалось установить с абсолютной точностью) цивилизаций, включая и нашу, цивилизацию сегодняшнего дня…

Первоначально человек, жизненно не нуждаясь во всем том, что мы называем благами цивилизации, живя в самой природе не строил никаких сооружений, поскольку в теплых районах в этом не было необходимости. Но были еще и холодные. Представьте, если человек родился в холодном районе или случайно при каких-либо катаклизмах был вынужден сразу пребывать на холоде, что он может соорудить для ночлега и из чего? Да, ничего.

Если человек родился в холодном районе, то он изначально должен был обладать способностью переносить холод, иначе бы просто вымер. Всякое существо всегда изначально имеет способность жить в среде, в которой родилось. Заметьте, природа дает жизнь всем: птицам, рыбам, животным, держа их в равновесии называемом жизнью. И неужели она создала некоего такого иждивенца, которому что-то ещё нужно, чтобы просто жить. Обделила. Зачем ей создавать столь сложно умственно организованное существо, как человек, наделять всех зверей способностью переносить холод и такой мелочью обделить человека? Поставьте себя на её место и ответьте – где здесь логика? А может, нам лгали о беспомощности человека?

Человек, рожденный в природе, воспринимает окружающий мир как свой родной дом, свою Родину. В природе все взаимосвязано, все существа имеют тесную взаимосвязь, дополняя друг друга и образуя в целом единую цепь жизни. Такой человек был частью этого круга жизни, он мог использовать на ночь жилища животных обитающих вокруг него: крупные норы волков, берлоги медведей и прочее. Не все животные используют свои жилища повторно. Так человек, не утруждая себя, мог использовать для ночлега – землянку-берлогу. ЗАМЕТЬТЕ, ЭТО ЖИЛИЩЕ – ДЛЯ НОЧЛЕГА, А НЕ ДОМ. Дом – живая окружающая природа.

Температура в таком сооружении всегда от 0 до +5 градусов по Цельсию, т.е. летом в нем прохладно, зимой тепло. Многие могут возразить, что в земле сыро. Но если это так, то жили бы тогда в ней волк или медведь? Неужели Вы думаете, животные будут жить в некомфортабельных условиях, попробуйте оставить свою собаку на ночь во влажной будке? На самом деле такие землянки изнутри часто покрываются корнями близ растущих деревьев, образуя красивый узор и закрывая доступ земли, создавая надежную крепкую опору.

Думаю, вот с таких “жилищ” – ночлежек и начинается история “лисьей норы”, в качестве которой использовались жилища животных.

Стоит обратить внимание на один удивительный факт. Спросите себя: где ночует лось (это ведь наша “российская лесная корова”)? На снегу… Не мерзнет? Ночует, значит, не мерзнет. Волки, лисы, зайцы способны также переносить даже самые суровые зимы, спать на снегу? Тогда, зачем им норы? Невероятно, но наблюдения за животными приводят к выводу, что они используют свои жилища не столько как защиту от температурных колебаний, сколько в качестве временного укрытия от непогоды, стихии. Если идет дождь, то жизнь в лесу словно замирает: все прячутся в норы, либо просто остаются на месте без движений, пока непогода не кончится: снег, метель, дождь или просто сильный ветер. Ни птицы в небе, ни насекомых. Это значит, что факт использования животными каких-либо сооружений (норы, гнезда) вовсе не обязывает и человека поступать также. Но люди, судя по всему, использовали жилища тоже по этой причине.

В исторической энциклопедии читаем: “Жилища в южных, сухих лесостепных районах строились углубленными в землю – полуземлянками. Стены были бревенчатыми. Между жилищами или в самих жилищах располагались зерновые ямы-хранилища…. В полуземлянках вдоль стен располагались лавки, вырезанные прямо из земли”. (“Большая историческая энциклопедия школьника”)

Конечно же, не все народы использовали полуземлянки, это в значительной степени зависело от образа жизни людей. Естественно, кочевым народам проще иметь складное легкое переносное жилище.
Такие дома также использовались и на севере, викингами: “Как можно убедиться, несмотря на глиняные стены и земляные полы, жилые помещения были достаточно комфортабельны… Все дома были построены чуть ли не на века” (серия “Энциклопедия “Исчезнувшие цивилизации”, “Викинги: набеги с севера”)

По историческим фактам в дальнейшем используется лишь дерновая крыша: “В странах с суровым климатом, таких как Гренландия или Исландия, древесины было мало, поэтому местные жители сооружали стены своих жилищ из камня и дерна”.

Дома с дерновой крышей сохранились и по сей день. Дерновой слой в этом случае избавлял от необходимости ухода за сооружением. Живая крыша (в прямом смысле этого слова) не требует ремонта! Подобные сооружения встречаются по всей республике Марий Эл (Поволжье). В заброшенных деревнях можно встретить хранилища сделанные подобным образом. Стоят же!

Цивилизации, не знавшие металла пользовались готовыми жилищами животных, знавшие – полуземлянками и землянками, которые сейчас мы зовем “лисьей норой”. Потому что, чтобы соорудить хотя бы простейшую “лисью нору”, нужна хотя бы лопата. Значит, сперва была землянка-берлога, потом полуземлянка, после осталась лишь дерновая крыша.

Несколько лет назад в одной газете (точное название и номер, к сожалению, не удалось установить) была статья о том, что в районе горы Белухи, где по мнению тибетских монахов находится Шамбала, проживают селением старообрядцы (как их назвали в статье). Живут они как раз в таких полуземлянках. По их словам люди живут в них более 500 лет.

Почему? Потому что за двухметровый земляной слой не проникают никакие магнитные и прочие волны с искусственно завышенными человеком колебаниями. Человек в таких домах попросту не подвержен их разрушающему действию . На окраине поселения из найденного жителями селения металлолома сооружена металлическая пирамида. По их мнению, она собирает всю отрицательную энергию с пространства, на котором они проживают, и извергает в виде молний. Автор описывает, как сам видел пирамиду в действии. Отрицательную энергию образуют не они, она равномерно распределяется по земле от источника. На примере, если Вы ударили руку, то больно не только руке, но и всему телу. Учитывая уровень сознание, глубину познания мироустройства, их никак не назовешь примитивным племенем. При этом они в качестве жилища выбирают землянку-холм.

Лисья нора. Часть 2: Создание дома.

В наше время много стали говорить об экологических домах, ведутся разработки, предлагаются проекты подобных домов. Среди них много красивых и удобных, с автономными системами отопления и энергоснабжения от ветра, солнечными батареями и т.п., самоочищающимися стоками воды, но, тем не менее, все эти проекты – практически копии обычных домов. К этому необходимо добавить, что все они, как правило, намного дороже обычных домов, также требуют дальнейший постоянный уход, реставрацию, привязку к изменяющемуся со временем окружающему пространству. В течение 20-30 лет они морально устаревают: и архитектурно и технически.

Где же выход?

Мы хотим предложить Вашему вниманию хорошо забытую конструкцию дома, который может построить любой желающий, независимо от материального благосостояния (при наличии желания); дома, со временем становящимся более крепким и красивым; практически не занимающим места (что очень важно при условии малых участков); почти не создающего тени и сооружаемого из любых известных строительных материалов или подручных материалов, имеющихся в данной местности.

Это проект земляного сооружения типа «лисья нора».

Заметим, что подобные дома сооружаются и по сей день, например, староверами на Алтае, да и практически в любом регионе можно найти сооружения подобного типа, если не жилые, так хозяйственные.
Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» – это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.
Если угол наклона стен выполнить в 45 градусов, то он практически не создаст тени, т.к. угол летнего солнцестояния на широте Москвы примерно этому и равен. Незначительная тень создается в утренние и вечерние часы с запада и востока от постройки.

Почему почти не занимает места?

Да потому, что гипотенуза всегда больше катета, а так как обваловка дома земляная, то может быть использована под посадки со всех сторон и сверху (клубника, малина, кустарники, цветочные клумбы и т.п.). Даже возможна посадка небольших деревьев при соблюдении некоторых условий, что, в общем, создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна Вашего строения и быстрого и дешевого изменения его по Вашему желанию. Представляете себе: дом-клумба, он может быть каждый год иным. Вот где непаханое поле для фантазии.

Почему становится крепче?

Да потому, что с каждым годом земля более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается. Не надо боятся проникновения корневой системы растений в дом, от этого существует простая защита… В зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому – лед на реках. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления, из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно.
При правильно сооруженной вентиляции в нем не бывает сырости, но и нет той сухости, которая бывает в квартирах в зимнее время, и влажность и холод, когда отключают тепло, что в основном и является причиной порчи мебели, отсыревания обоев и одежды, трещин в стенах, заклинивания и усыхания дверей и окон.
Внутренняя отделка дома может производиться из любых материалов, даже из дерева, так как существуют дешевые хорошо забытые способы его защиты от внешних условий. Также можно изготовить стены внутри из подручных материалов: глина, ива, камыш, солома, рогоз, дикий камень и т.п.
Чтобы убедиться в других достоинствах проекта «Лисья нора», рассмотрим его в сравнении с традиционным домом одинаковой площади и изготовленных из одинаковых материалов с условно взятой площадью, скажем, 100 кв. м.

Из чего состоит традиционный дом?

Основательный добротный фундамент – это основа любого дома, который строится на века. Затем цоколь, стены, потолки, крыша. Немного вспомогательных мелочей, таких как: лотки для стока воды, отводные трубы, фронтоны, подшивы, световые и вентиляционные окна, отмостка, наличники на окнах и т.п., – что, кстати, требует далеко не малых затрат, средств и времени, периодического ремонта. В регионах с большим снежным покровом весной прибавляется проблема схода снежных лавин с крыш или продавливания их от утяжеления снега. Да и сама крыша – удовольствие дорогое. Хорошая, из оцинкованного железа или глазурированной черепицы, далеко не всем по карману.

А что мы имеем в лисьей норе?

Всего лишь стены и потолки, которые сами же служат и крышей. Заметим, что стены намного тоньше, так как служат лишь сдерживающим фактором от осыпания земли (при толщине обваловки в полтора метра о теплоемкости заботится не надо: до семидесятой параллели практически выдерживают любые морозы). Гидроизоляция кровли может быть выполнена из обычного рубероида в 2 слоя (самый дешевый материал), но можно и без него при наличии хорошего глиняного замка (из хорошо промешенной глины) толщиной 15-20 см или бересты, которая не гниет в земле сотни лет и не боится пожаров, при этом отлично держит тепло (да, да, это не опечатка: существуют такие старинные технологии). Слой земли на кровле толщиной в один метр через год после укладки не способен промочить ни один ливень. Снеговые воды сходят более равномерно, а земля под снегом всегда немного промерзшая, что отлично сдерживает проникновение воды вглубь. Не образуется нижних ледяных корок, а значит нет вероятности схода снежной лавины (да и сходить практически некуда). Нужны лишь хорошие отводные канавы вокруг всего строения с уклоном в одну сторону, засеянные хорошей травкой (вместо бетонных, железных или иных лотков), к примеру, полевицей, пыреем и т.п. Фундаменты также не нужны или нужны чисто символически под опоры, так как промерзать нечему, а следовательно, нет вспучивания грунтов. А если этот дом изготовить из красного обоженного кирпича толщиной стен в полкирпича, бетона, армированного сеткой, ветками и т.п. толщиной 5-7 см, из досок с несущими балками арочной конструкции, тогда он способен вынести колоссальные нагрузки (примеры тому – мосты).

Внутренняя отделка как у обычного дома, хотя и здесь масса способов экономии средств и времени, не считая долговечности. К примеру, полы, которые можно оставить земляными, накрыв их циновками (коврик из природного материала). Или выложить из плитки, положив её на стяжку из лёгкого и тёплого бетона (есть и такие) или изготовить из дерева, положив на небольшие прокладки, или тот же бетон по принципу «плавающего паркета». В любом случае это не требует плит перекрытия или массивных деревянных переводов.

Далее рассмотрим основные причины недоверия к строению «Лисья нора»:
– необычность внешнего вида
– боязнь затопления
– боязнь сырости в помещении
– проникновение грызунов и насекомых
– освещенность
– обваливание конструкции

Необычность внешнего вида – аргумент конечно весомый, но давайте оглянемся вокруг и спросим себя, что приятнее видеть: дом с покосившимися стенами или отбитой штукатуркой, исписанной «чудесными» надписями, с обветшалой крышей и т.п. или цветную клумбу, или аккуратный газон, или карликовый сад с перголой или беседкой, увитой виноградом, хмелем и т.п.

Конечно, красиво выполненный фасад дома с модной архитектурой тоже зрелище приятное, но надолго ли? Ведь мода на архитектурные стили так быстро меняется, каких-то 20-30 лет и стиль морально устаревает. Попробуйте изменить фасад каменного или деревянного строения… К тому же время вносит свои разрушения, а с ними и заботы о реставрации. Другое дело альпийская горка, или цветник, или газон. Его Вы можете изменять по Вашему усмотрению хоть каждый год, а небольшие деревца или кустарники с ползучей корневой системой (можжевельник, сирень, жасмин, елочки и т.д.) на фоне холма создадут устойчивый пейзаж.

Боязнь затопления – вещь весьма серьезная, но нигде не сказано, что данное строение следует сооружать на болоте, или в пойме реки, или котловане. Даже если Ваш участок относительно сырой, можно соорудить отводные канавы. От проникновения весенних верхних вод спасет толстый слой земли обваловки дома и приподнятость на 50-60 см от общего уровня земли входа в помещение.
Заглубление же самого дома зависит от уровня грунтовых вод и желания хозяина (хоть заройтесь под потолок, хоть вообще не зарывайтесь).

Сырость в помещении происходит в основном из-за плохой вентиляции, или малой теплоемкости стен, или неправильно расположенной системы отопления. Теплоемкость стен 1,5 метровой обваловкой не вызовет сомнения, ну а система вентиляции и отопления в Ваших руках. Наверное, многим приходилось наблюдать заплесневелые стены, отваливающиеся обои и штукатурку во вполне хороших внешне многоэтажных домах, спланированных и построенных профессионалами своего дела.

На вопрос о проникновении грызунов , кротов и прочих нежелательных соседей можно лишь добавить несколько слов. Мышами и крысами наши многоэтажки кишат ничуть не меньше, несмотря на то, что выполнены из кирпича и бетона, материала, якобы недоступного для грызунов. Приходилось встречать крыс и мышей и на 14 этаже. Муравьи и тараканы стали как бы неотъемлемой частью нашей обыденной жизни (у кого нет, могут увидеть в магазинах обилие химических средств защиты от данных сожителей). Кроты не роют свои ходы на такую глубину, так как охотятся за червями, которые питаются остатками растительности и находятся в плодородном верхнем слое 30-50 см. Да и стены он предпочитает обходить, а не взламывать. Для муравьев проделать ходы в полутораметровой стене, что для нас прорыть трехкилометровый тоннель под землей к хлебному магазину находящемуся напротив Вашего дома. Всем этим соседям нужен дом и корм. Причем дом они обустраивают только рядом с кормовой базой. Нет корма и дом им не нужен. Так что держите запасы продовольствия в специальных помещениях и живите спокойно без всех этих забот.

Боязнь обрушения кровель тоже не обоснована. Блиндажи, накрытые землёй, выдерживают даже бомбёжку. Нам, думаю, это не грозит. А слой земли в 1-1,5 м толщиной вполне выдерживает даже защищённые от воздействия влаги брёвна толщиной 15 см, но еще лучше арочная конструкция из любых материалов на песчаной подушке (о плитах перекрытия и говорить не стоит). Через год-два корни растений так всё скрепят, что грунты будут держать сами себя.

Остаётся вопрос освещённости . Этот вопрос осветим более широко, так как он имеет множество вариантов.
Начнем с традиционных окон в стенах на обычном для нас уровне 80-90 см от уровня пола. Это вполне возможно, только нужно предусмотреть при кладке стен маленькие «лоджии» вокруг окна, так как с боков и сверху от окна находится земляной вал. Земляной вал может и снизу доходить почти до уровня окна, но это не страшно. Его можно обложить плиткой, кирпичом, деревом и чем угодно, а можно просто засадить цветами или устроить минипарничек для свежей зелени. Утечки тепла послужат делу «процветания» (зелени в нашем случае). Если не нравится земля с цветничком на уровне окна, и этот вопрос разрешим. Достаточно утеплить пространство под окном с наружной стороны утолщением стен или стекловатой, рогозом, соломой и т.п.

Рис. 1 Традиционное окно с лоджией с остеклением

Традиционные окна с лоджией с земляной отсыпкой. Возможно остекление снаружи и получение минитеплички.

Желательно окна делать одно на комнату, хоть и большое, а для сохранения тепла вставлять тройные стеклопакеты (хоть и дорого) или же снаружи застеклять их как обычную лоджию или парник. Если туда ввести подогрев, тогда Вы получите минитеплицу или «зимний сад» (в зависимости от желания хозяев). А чтобы заранее получить впечатление от данного типа окон посмотрите на мир из окна квартиры, в которой имеется лоджия. И согласитесь, что Вы не видите, что находится с боков от лоджии: земляной вал или соседская лоджия, – так же как и над ней: лоджия соседа или растущее дерево.

Следующий тип окон – зенитные окна. Они могут располагаться в стенах на уровне потолка или в самом потолке и иметь различную форму (см. рис. 2, 3, 4). Вот уж где простор для фантазии. Можете себе представить гостиную или столовую, где Вы, сидя в любимом кресле-качалке у камина или аквариума с рыбками, одновременно можете любоваться звездным небом, или видами облаков на закате, или полетом бабочек над цветами или свисающими гроздьями винограда, находясь в уютной спальной комнате. Или «сон под своей звездой».

Все это возможно при наличии зенитного окна типа «купол» (см. рис. 6). Технически выполнение данных окон не представляет особого труда. Боязнь снежных завалов также не обоснована. Ведь окно находится над земляным холмом, и даже ребенок способен с помощью веника или щетки удалить снег по окончанию снегопада. Второе и третье остекление можно предусмотреть из комнаты на уровне потолка (хоть с витражами). Либо снаружи поставить минипарничек, где опять же утечки тепла послужат делу процветания. А можно просто поставить мансардные стеклопакеты (рис. 7).

Рис. 6. Сверху – зенитное окно (мансардный стеклопакет). А снизу – пример окна-купола с тройным остеклением

Остается еще лишь один нераскрытый вопрос: где взять столько земли? Ее можно просто купить. Более дешевого строительного материала не существует. Но есть и другие способы, к примеру, рытье колодцев, пруда, отводных канав. Если и этого не хотите, есть еще способы…

Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д. Но у него есть и два существенных недостатка: первый – непривычность, второй – этот дом не предназначен для трудоголиков: чинить его каждый год не придется и работы по обслуживанию слишком мало.

Если все, вышеизложенное, заинтересовало Вас, перейдем непосредственно к нескольким проектам таких домов.

Лисья нора. Часть 3: Проекты домов.

Идея родового поместья. На кого она ориентирована? На людей с разными возможностями, но объединенных одной целью: «не могу больше быть несчастным». Те, кто считают себя счастливыми уже в этом мире, могут не дочитывать. Многие люди уже сейчас готовы жить просто в гармонии с окружающим миром и природой. Другие же хотели бы совместить в своем родовом поместье естественное с привычным, т.е. благами цивилизации. Для этих двух принципиально разных категорий людей, желающих воплотить идею родового поместья, мы предлагаем два принципиально разных подхода проектирования домов типа «лисья нора».

Подход первый сочетает в себе: простоту, функциональность, практичность, максимальное слияние с окружающим пространством при минимальных материальных затратах и времени на обслуживание строения.

Подход второй сочетает в себе принципы первого с современными удобствами и приборами, архитектурой и ландшафтным дизайном. В этом случае степень слияния с природой Вы выбираете сами – наиболее приемлемую для Вас в данный момент времени, вплоть до полного перенесения всех удобств города в поселение.

Теперь, используя первый подход, опишем один из наиболее простых и доступных домов типа «лисья нора» (см. рис. 1). (Примечание: на рисунках представлены проекты домов, наиболее приближенные к современным, что конечно, вовсе не обязательно. Сами дома выглядят достаточно большими и похожи на коттеджи. Это не так: просто за счет обваловки дом кажется большим, чем он есть на самом деле. Жилая его площадь такая же, как у обычного дома).

Рис. 1. “Лисья нора”

Стоит сразу отметить, что внутренняя планировка любого дома типа «лисья нора» совсем не имеет привязки к внешней форме и дизайну Вашего дома. Также отличительной особенностью является то, что Вы вовсе не обязаны располагать комнаты вплотную, Вы можете удалить их друг от друга на любое расстояние, соединив между собой коридорами (см. рис. 2, 3).

Это дает неограниченные возможности при планировке дома, уменьшение теплопотерь между комнатами (на кухне жара: готовят обед, – в соседнем зале – прохладно) и высокую шумоизоляцию, что очень важно для больших семей, при минимальных материальных затратах. А также возможность приращивать дополнительные площади в случае увеличения семьи без потери внешнего дизайна, так называемый «растущий» дом.

При втором подходе рассмотрим два наиболее значимых для «поселенцев» типа дома. Это дома-комплексы, или дома-галереи. Первый тип – дом-подкова, второй – замкнутый дом – галерея. Рассмотрим первый (см. рис. 4).

Особенность дома подковообразной формы в том, что его лицевая часть (внутренний дворик) выполнены современно, а фронтовая – полностью сливается с природой. Дом имеет два основных входа с противоположных сторон. В передний вход Вы приглашаете деловых партнеров по работе, городских родственников, не приемлющих ничего кроме современных удобств, важных гостей. А на задний дворик – своих настоящих друзей, единомышленников. Вот Вы в «городе» (находясь на переднем дворе), поработали, сделали несколько шагов и Вы в девственном лесу, или своем саду, или огороде и т.д. И никто даже может и не знать, что у Вас здесь дом-то – «холм» обычный. Они-то думают у Вас нормальный домик или даже коттедж. А Вы так скромненько проводите время, глядя на цветущий сад, что, кстати, могу позволить себе очень немногие богатые люди. Ведь сад выращен Вами. Это Ваш успех, родной, поэтому Вы так радуетесь. А у них-то он посажен профессионалами: красиво, но мертво. Поэтому-то богатые люди так быстро меняют свои дачи. Ведь это не их успех, это успех дизайнера. И он не приносит им радости… Вот в чем секрет.

Второй дом наряду со всеми преимуществами первого имеет и свои отличительные. Если Вы хотите жить в современном доме, но одновременно его вид не должен портить природного ландшафта – он для Вас (см. рис. 7). Это может быть дом – галерея любой формы (круг, овал, квадрат, треугольник, шестиугольник и т.п.) со внутренним двориком. Удобен тем, что возможен подход ко всем помещениям как изнутри дома, так и через двор по наименьшему пути. В общем ландшафте участка не выпирает зрительно и не поглощает окружающее пространство.
Для тех, кому тяжело перейти от «цивилизованной» архитектуры к природе и простоте, внутренний дворик настоящая находка. В нем можно организовать бассейн, или фонтан, а можно все вместе. Забетонировать дорожки или загазонить. Можно даже застеклить все верхнее пространство дворика.
Стены, выходящие во дворик, можно сделать «классическими», т.е. оставить открытыми, из тех строительных материалов, из которых построен дом, облицевать плиткой, диким камнем, мрамором, вагонкой и т.д. Одним словом, чем хотите. А можно сделать также обваловку, задернить, превратив в газон или клумбу и обустроить внутри дворика минисад с виноградом, вишнями, елочками… Организовать декоративный водоем, не боясь, что вода и корни деревьев влезут в дом (не забудьте об отводных канавах или желобах). Окружающие и не подумают, что у Вас там все так! Внешняя обваловка ведь может быть и простой.
На верху такого дома-комплекса можно поставить беседку с круговым обзором, или летнюю не отапливаемую комнату. Летнюю кухню, но можно ее разместить и внутри двора. Можно выставить ульи, причем если ульи-колоды, то можно выстроить их в сказочный ансамбль. Даже можно поставить теплицы (они не будут заслонять много света) или просто организовать минисад. Ваши возможности безграничны!
Как Вы видите для всех этих домов характерно одно – сочетание в себе противоположностей: цивилизованного и природного. Более того, Вы можете свободно выбирать соотношение живых и умирающих элементов в Вашем доме!

В дополнение ко всему можно сказать, что данный проект может быть полностью автономен: водоснабжение, канализация и т.д.

Строительство "Лисьей норы" Жильё в земле.

Теперь о недостатках «лисьих нор» :
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации;
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьёзные психологические факторы.
Для меня лично эти два недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам жильцы всех трёх обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время как поселенцы, не имеющие ещё никакого жилья в поместье, мечтают о «лисьих норах».
Самая старая - Нины Ивановны Феткуловой - построена в 2004 году, две другие в 2006-м. Засыпка - от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.

О гидроизоляции дома Лисья Нора .
У нас во всех пяти случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про неё не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него - на кирпичах), им же обшивали доски стен с
наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землёй и домом (по теории, суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает её на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи
глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.
Влажность в помещении, наверное, зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода - на 5–7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой «лисьей норе» сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у неё к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У неё же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, видимо, засыпка недостаточная, и рубероид где-то повреждён. А, возможно, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.
Таня также была единственной, чья норка пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть её столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр - около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что брёвна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит).
Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом необходимо уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания. Надо сказать, Танина «лисья нора» - вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, опыта и проекта не было. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см, а обрешётка сделана из дюймовки (!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все последующие построены более разумно.
Ты спрашиваешь про стойки? С ними всё в порядке! Они никуда не денутся.
Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто ещё от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы ещё лучше, в том числе в таких «клинических» случаях, как у Тани Скомароховой. Окна во всех наших «норках» с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.
Ещё, в двух «норах» (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи об озёрах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его всё равно заметёт... Сделали - и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло - закалённое), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади всё же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.

Привожу типовой проект дома Лисья Нора, по которому строились три ныне обитаемые «норы» (другие 3, заведённые под крышу, тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас - от 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.
2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.
3. На рубероид кладём 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант - можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт - суглинок, поэтому его можно считать благонадёжным и глубоко столбы не зарывать.
4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина -180–200 см): для хорошего прилегания подтёсываем либо брёвна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).
5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250–300 см). Скрепляем их горбылём с угловыми столбами.
6. Устанавливаем конёк и балки. Рекомендуется брать длиннее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обеспечить навес со стороны фасада.
7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конёк, но лучше, наверное, ещё упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами - 80 - 100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над брёвнами и столбами стороны А.
8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.
9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.
10. На стропила набивается обрешётка и кладётся рубероид. У нас обрешётка - 25–30 мм, но лучше сделать её потолще или стропила почаще.
11. Дальше окна, двери и всё такое. Потом внутренняя отделка.

Дом Лисья Нора построить своими руками не сложно, надо только всё делать "по уму"!

Очень многие люди с восторгом отнеслись к жилищам хоббитов во «Властелине кольца», посмотрев известный фильм. И большинство из нас не отказались бы пожить в таких, даже если не все время, то хотя бы иногда приезжать.

Почему бы не сделать сказку реальностью? - подумала одна семья из Уэлса. И вот дом можно увидеть не только в кино, но и в жизни!

«Его построили я и мой отец, конечно не без помощи друзей и знакомых. Теперь мы живем здесь и это здорово! Так считаем не только мы, но все кто нам помогал или просто приезжает в гости», - говорит самый юный «хоббит».

На его строительство потребовалось 3 месяца, а обошлось все это в $5,825, что совсем не много, ведь это самый настоящий дом из самой настоящей сказки!

Кто бы отказался поработать 3 месяца, как хоббит, чтобы потом, хоть иногда, приезжать в такой дом и чувствовать себя частью окружающей природы? Возможно в соседнем лесу, со временем, поселится семья эльфов...

Идея Лисьей норы как родового поместья

Идея родового поместья. На кого она ориентирована? На людей с разными возможностями, но объединенных одной целью: « не могу больше быть несчастным». Те, кто считают себя счастливыми уже в этом мире, могут не дочитывать. Многие люди уже сейчас готовы жить просто в гармонии с окружающим миром и природой. Другие же хотели бы совместить в своем родовом поместье естественное с привычным, т.е. благами цивилизации. Для этих двух принципиально разных категорий людей, желающих воплотить идею родового поместья, мы предлагаем два принципиально разных подхода проектирования домов типа «лисья нора». Мы не даем проекты шикарных домов (хотя таковые возможны, и у нас уже имеются), т.к. в этом случае теряется сама идея родового поместья: слияние человека с природой, с самим собой.

Садовые домики «лисья нора»

Можно ли построить дом недорого? Да, если строить небольшой садовый домик. Садовые домики представляют собой небольшие по размеру домики, которые строятся быстро и в то же время качественно. Если вы планируете построить дачный дом недорого, затратив минимум времени, то прочитайте данную статью. В ней мы расскажем об очень интересном варианте садовых домиков, о домиках, строящихся по принципу лисьей норы. Прочитав статью, вы узнаете, что это за домики и как правильно построить садовый домик «лисья нора».

Что же из себя представляет садовый домик лисья нора. Большинство из вас наверняка смотрели фильм «Властелин колец», так вот, вспомните жилища волшебных хоббитов. Они как раз жили в домиках «лисья нора». Дом лисья нора по своему принципу очень похож на обычные землянки. Стоит отметить, что землянки являются очень хорошим укрытием от любой непогоды, будь то ветер, сильный дождь или холод. А если вы думаете о том, как дешево построить дом, то вариант дома лисья нора, как раз для вас.

Дом лисья нора - все за и против...

Какими же преимуществами обладают садовые домики по принципу лисьей норы?

Достоинства:

скорость постройки. Садовый дом лисья нора можно самостоятельно построить с полной отделкой за 2 недели
хотите построить дачный дом недорого, тогда такой вариант садового домика для вас.
садовые домики «лисья нора» требуют минимального ремонта, так как вся кровля закрыта землей, фасад домика сведен до минимума
благоприятный климат внутри садового домика. Летом сохраняется приятная прохлада, а зимой домики долго поддерживают тепло
экономия электроэнергии при обогреве помещения. Садовые домики по принципу лисьей норы надолго сохраняют тепло их можно даже при -30 протапливать всего 1 раз в день

Недорогие садовые домики – это реально, но в любом строительстве помимо достоинств есть свои недостатки.

К недостаткам таких недорогих садовых домиков можно отнести лишь психологические факторы. Желание ощущать в дневное время солнечный свет, желание бить сверху, на земле, а не под землей, желания можно перечислять еще и еще, каждый человек может испытывать свои особые потребности. Поэтому перед строительством взвести все плюс, минусы и только после этого принимайте решение.

Гидроизоляция в садовых домиках

Влажность внутри садового домика будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод и от качества грунта. Для гидроизоляции под нижнюю обвязку подкладывают бикрост или рубероид. Со временем возможно нарушение гидроизоляции в местах повреждения рубероида. Также плохая гидроизоляция часто встречается в домиках, к которым пристроен погреб.

При строительстве садового дома очень важно использовать по возможности толстые ровные бревна с минимальным количеством сучков. Так как со временем от нагрузки бревна могут сломаться. Чаще всего бревна ломаются в местах, где находятся сучки.

Как дешево построить дом

Распишем по этапам строительство дома лисья нора:

1. выкапывается яма по периметру на 1 метр больше планируемого садового домика
2. на дно укладывается рубероид
3. сверху, выравнивая по уровню, укладывают четыре бревна. Эти бревна будут служить самой нижней обвязкой для домика. Можно бревна нижней обвязки ставить на кирпичи
4. по углам нижней обвязки ставят бревна
5. по середине сторон А и С ставят столбы, закрепляя их угловыми скобами
6. крепят балки и конек
7. устанавливают стропила

8. с каждой стороны врезают промежуточные столбы
9. получившиеся стены садового домика обшивают рубероидом или досками по 25 мм
10. дополнительно утепляют фасадные стены садового домика
11. на стропила прибивают обрешетку и покрывают крышу рубероидом
12. по желанию делают окна
13. дальше занимаются внутренней отделкой садового домика
14. в завершении можно приступить к декоративной внешней отделки садового домика

Садовые домики можно строить, применяя разные технологии строительства. В данной статье мы рассказали вам, как дешево построить дом. Удачи вам в строительстве!

Традиционный дом и Лисья нора

Из чего состоит традиционный дом?

Основательный добротный фундамент – это основа любого дома, который строится на века. Затем цоколь, стены, потолки, крыша. Немного вспомогательных мелочей, таких как: лотки для стока воды, отводные трубы, фронтоны, подшивы, световые и вентиляционные окна, отмостка, наличники на окнах и т.п., - что, кстати, требует далеко не малых затрат, средств и времени, периодического ремонта. В регионах с большим снежным покровом весной прибавляется проблема схода снежных лавин с крыш или продавливания их от утяжеления снега. Да и сама крыша - удовольствие дорогое. Хорошая, из оцинкованного железа или глазурированной черепицы, далеко не всем по карману.

А что мы имеем в лисьей норе?

Далее рассмотрим основные причины недоверия к строению «Лисья нора»:
- необычность внешнего вида
- боязнь затопления
- боязнь сырости в помещении
- проникновение грызунов и насекомых
- освещенность
- обваливание конструкции

Боязнь затопления - вещь весьма серьезная, но нигде не сказано, что данное строение следует сооружать на болоте, или в пойме реки, или котловане. Даже если Ваш участок относительно сырой, можно соорудить отводные канавы. От проникновения весенних верхних вод спасет толстый слой земли обваловки дома и приподнятость на 50-60 см от общего уровня земли входа в помещение.
Заглубление же самого дома зависит от уровня грунтовых вод и желания хозяина (хоть заройтесь под потолок, хоть вообще не зарывайтесь).

Остаётся вопрос освещённости . Этот вопрос осветим более широко, так как он имеет множество вариантов.

Начнем с традиционных окон в стенах на обычном для нас уровне 80-90 см от уровня пола. Это вполне возможно, только нужно предусмотреть при кладке стен маленькие «лоджии» вокруг окна, так как с боков и сверху от окна находится земляной вал. Земляной вал может и снизу доходить почти до уровня окна, но это не страшно. Его можно обложить плиткой, кирпичом, деревом и чем угодно, а можно просто засадить цветами или устроить минипарничек для свежей зелени. Утечки тепла послужат делу «процветания» (зелени в нашем случае). Если не нравится земля с цветничком на уровне окна, и этот вопрос разрешим. Достаточно утеплить пространство под окном с наружной стороны утолщением стен или стекловатой, рогозом, соломой и т.п.

Традиционные окна с лоджией с земляной отсыпкой. Возможно остекление снаружи и получение минитеплички.

Желательно окна делать одно на комнату, хоть и большое, а для сохранения тепла вставлять тройные стеклопакеты (хоть и дорого) или же снаружи застеклять их как обычную лоджию или парник. Если туда ввести подогрев, тогда Вы получите минитеплицу или «зимний сад» (в зависимости от желания хозяев). А чтобы заранее получить впечатление от данного типа окон посмотрите на мир из окна квартиры, в которой имеется лоджия. И согласитесь, что Вы не видите, что находится с боков от лоджии: земляной вал или соседская лоджия, - так же как и над ней: лоджия соседа или растущее дерево.

Следующий тип окон – зенитные окна.

Они могут располагаться в стенах на уровне потолка или в самом потолке и иметь различную форму (см. рис. 2, 3, 4). Вот уж где простор для фантазии. Можете себе представить гостиную или столовую, где Вы, сидя в любимом кресле-качалке у камина или аквариума с рыбками, одновременно можете любоваться звездным небом, или видами облаков на закате, или полетом бабочек над цветами или свисающими гроздьями винограда, находясь в уютной спальной комнате. Или «сон под своей звездой».

Все это возможно при наличии зенитного окна типа «купол» Технически выполнение данных окон не представляет особого труда. Боязнь снежных завалов также не обоснована. Ведь окно находится над земляным холмом, и даже ребенок способен с помощью веника или щетки удалить снег по окончанию снегопада. Второе и третье остекление можно предусмотреть из комнаты на уровне потолка (хоть с витражами). Либо снаружи поставить минипарничек, где опять же утечки тепла послужат делу процветания. А можно просто поставить мансардные стеклопакеты.

Проектирование домов типа «лисья нора».

Подход первый сочетает в себе: простоту, функциональность, практичность, максимальное слияние с окружающим пространством при минимальных материальных затратах и времени на обслуживание строения.

Это дает неограниченные возможности при планировке дома, уменьшение теплопотерь между комнатами (на кухне жара: готовят обед, - в соседнем зале – прохладно) и высокую шумоизоляцию, что очень важно для больших семей, при минимальных материальных затратах. А также возможность приращивать дополнительные площади в случае увеличения семьи без потери внешнего дизайна, так называемый «растущий» дом.

Особенность дома подковообразной формы в том, что его лицевая часть (внутренний дворик) выполнены современно, а фронтовая - полностью сливается с природой. Дом имеет два основных входа с противоположных сторон. В передний вход Вы приглашаете деловых партнеров по работе, городских родственников, не приемлющих ничего кроме современных удобств, важных гостей. А на задний дворик – своих настоящих друзей, единомышленников. Вот Вы в «городе» (находясь на переднем дворе), поработали, сделали несколько шагов и Вы в девственном лесу, или своем саду, или огороде и т.д. И никто даже может и не знать, что у Вас здесь дом-то – «холм» обычный. Они-то думают у Вас нормальный домик или даже коттедж. А Вы так скромненько проводите время, глядя на цветущий сад, что, кстати, могу позволить себе очень немногие богатые люди. Ведь сад выращен Вами. Это Ваш успех, родной, поэтому Вы так радуетесь. А у них-то он посажен профессионалами: красиво, но мертво. Поэтому-то богатые люди так быстро меняют свои дачи. Ведь это не их успех, это успех дизайнера. И он не приносит им радости… Вот в чем секрет.

Второй дом наряду со всеми преимуществами первого имеет и свои отличительные. Если Вы хотите жить в современном доме, но одновременно его вид не должен портить природного ландшафта – он для Вас (см. рис. 7). Это может быть дом – галерея любой формы (круг, овал, квадрат, треугольник, шестиугольник и т.п.) со внутренним двориком. Удобен тем, что возможен подход ко всем помещениям как изнутри дома, так и через двор по наименьшему пути. В общем ландшафте участка не выпирает зрительно и не поглощает окружающее пространство.
Для тех, кому тяжело перейти от «цивилизованной» архитектуры к природе и простоте, внутренний дворик настоящая находка. В нем можно организовать бассейн, или фонтан, а можно все вместе. Забетонировать дорожки или загазонить. Можно даже застеклить все верхнее пространство дворика.
Стены, выходящие во дворик, можно сделать «классическими», т.е. оставить открытыми, из тех строительных материалов, из которых построен дом, облицевать плиткой, диким камнем, мрамором, вагонкой и т.д. Одним словом, чем хотите. А можно сделать также обваловку, задернить, превратив в газон или клумбу и обустроить внутри дворика минисад с виноградом, вишнями, елочками… Организовать декоративный водоем, не боясь, что вода и корни деревьев влезут в дом (не забудьте об отводных канавах или желобах). Окружающие и не подумают, что у Вас там все так! Внешняя обваловка ведь может быть и простой.

На верху такого дома-комплекса можно поставить беседку с круговым обзором, или летнюю не отапливаемую комнату. Летнюю кухню, но можно ее разместить и внутри двора. Можно выставить ульи, причем если ульи-колоды, то можно выстроить их в сказочный ансамбль. Даже можно поставить теплицы (они не будут заслонять много света) или просто организовать минисад. Ваши возможности безграничны!
Как Вы видите для всех этих домов характерно одно – сочетание в себе противоположностей: цивилизованного и природного. Более того, Вы можете свободно выбирать соотношение живых и умирающих элементов в Вашем доме! В дополнение ко всему можно сказать, что данный проект может быть полностью автономен: водоснабжение, канализация и т.д.

Постройка лисьей норы.

1 - описание лисьей норы

Вряд ли еще где может возникнуть ощущение такой защищенности, как в обвалованной постройке.

Секрет прост – энергетика и дух земли буквально пронизывают сооружение под дерновым куполом. Естественное заземление постройки избавляет от стрессов, убирает электромагнитные поля, вызванные блуждающими токами, что характерно для многоэтажных железобетонных конструкций.

Здесь не страшны отключения теплоцентралей и перебои с электроэнергией, поскольку для поддержания комфортной температуры достаточно элементарного дровяного очага.

Привычно монотонно мелькают за окном электропоезда дачные поселки. Будки, шалаши, домики, дома, домищи...

И за всей этой грудой сооружений не видно главного – красоты возделанной земли. А сами дома (вернее, футляры) пустуют большую часть года. В холода прогреть их для ночлега (+15...+ 16°С) проблематично: пока прогреются стены - пора собираться в город.

В обвалованном доме никогда не замерзнет вода в трубах или в чайнике, а при минимуме затрат несложно создать комфортные условия проживания. Недостаток естественного освещения можно компенсировать устройством прозрачных элементов крыши (зенитных фонарей), эффективность которых гораздо выше традиционных окон.

Современные обвалованные сооружения могут быть самого разного назначения: это помещения для скота, гаражи для сельхозтехники и т. д. Дома, возведенные с использованием простейших материалов (керамзитобетонные блоки, мешки с песком, бревна, грунтоблоки), могут помочь решить острую жилищную проблему многих категорий населения - беженцев, переселенцев и т. д.

Такой тип обвалованных домов получил у нас условное название «Лисья нора».

2 - производство работ
На первом этапе отрывают общий котлован глубиной 0,5-0,8 м и размерами на 0,5 м больше габаритов будущей постройки. Грунт складывают по периметру обваловки.

По дну котлована делают ленточный фундамент толщиной 400 мм и глубиной 250 мм из бетона М300, армированного сеткой из ЗФ6А-1. Под ленточный фундамент укладывают подготовку толщиной 150 мм из песчано-гравийной смеси. По верху фундамента - гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме.

Стены дома возводят из красного кирпича М100 на цементнопесчаном растворе М50: до отметки 0,00 – толщиной 380 мм, выше – толщиной 250 мм. Делать стены можно из других материалов, на¬пример, из бетонных блоков, либо изготовить из монолитного керамзи¬тобетона. Наружные поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, необходимо изолировать обмазкой горячим битумом (два-три раза) либо рубероидом.

Перекрытие устраивают из пустотных железобетонных плит типа ПК63-15-8, поверх которых делают выравнивающую стяжку. Перекрытие утепляют пенополистирольными плитами толщиной 50-70 мм, которые укладывают на холодную битумную мастику. Слой утеплителя покрывают двумя-тремя слоями рубероида (гидроизола) на битумной мастике с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами.
Поверх сооружения – глиняный замок слоем 10-15 см с последующей обваловкой вынутым из котлована грунтом. Впоследствии на этом месте можно высевать декоративную траву, устраивать цветник и т. д.

1 - веранда (14,0 м2);
2 - кухня (12,0 м2);
3 - комната (20,0 м2);
4 - овощехранилище (18,0 м2);
5 - теплица (18,0 м2);
6 - кладовая (1,3 м2);
7 - скамья-рундук;
8 - приямок-водопоглотитель

3 - что нужно и что получается

1 - три слоя рубероида на битумной мастике (40 мм);
2 - железобетонные плиты ;
3 - пенополистирол (плиты толщиной 50мм);
4 - глина (100 мм);
5 - насыпной грунт с одернением;
6 - оцинкованное железо;
7 - железобетонная перемычка;
8 - металлический каркас теплицы;
9 - водоотвод по периметру;
10 - фундаментные блоки ФБС-3;
11 – линолеум на теплоизолирующей основе;
12 – гидроизоляция;
13 – цементнопесчаная стяжка (20 мм);
14 – керамзитобетон М75 (50 мм);
15 – уплотненный грунт;
16 – кирпич М100.

Вентиляция

1. Когда включаем печь , воздух из помещения начинает забираться и выбрасываться наружу (это я думаю всем понятно, объяснять не буду). Получается активная вентиляция когда присутствует человек.

2. Мы сначала подумали так, если труба печи находиться внизу , то пусть по ней воздух и поступает в помещение и не стали делать трубу "всос". Ну и после этого "эксперимента" затопили печурку и легли на пол спатеньки. Да не тут то было. Спать стало как-то неудобно, потели, воздуха не хватало... вот тогда-то я и наговорился по поводу всос-высос.
В общем в итоге вывод такой: обязательно иметь две трубы на пассивной вентиляции (всос-высос).

Когда печурку затопите, то получается одна труба на приток работет (всос) а две на высос (высос+печь)

Когда уезжате, то получается две трубы на приток (всос+печь) а одна на высос

3. На трубе "всос" - поставили заслонку, для регулирования подачи входящего воздуха. Если Вы подумали, что я там круглый день сижу у этих двух труб и котролирую их всос-высос, то Вы зря так подумали. Потому как все они всегда абсолютно открытые, а заслоночку я закрываю иногда когда прохладно в помещении (например только приехали и еще не затопили печь)

4. Стал наблюдаться интересный эффект: ночью из наших вентиляционных труб потекла водичка в приличном кол-ве. Ну что-ж давайте рассмотрим и это дело:

Мы подвесили декоративные "сборники конденсата" (в простонародии салатницы) и эта водичка теперь потекла не мимо тазика, а в "нужное место". Ну и естественно раз в три дня водичку надо сливать...
ЕСЛИ ВЫ ПОДУМАЛИ А КА ЖЕ БЫТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕКА НЕ БУДЕТ В НОРКЕ, ЕЁ ЖЕ ВСЮ ЗАТОПИТ КОНДЕНСАТОМ.... Вот что я Вам скажу на это.

Весь проект "Лисья Нора" можно назвать "Живым Домом" и как принято в природе - многие проблемы (из нашей головы) там решаются автоматически.

Вот смотрите: уехал я из Норки, Печь не топиться, человек не дышит...
Блин и конденсат перестал образовываться... странооо Да?
А конденсат он ведь не дурак образовываться везде. Он ведь тоже "человек" и его уважать надо. Так вот конденсат образовывается только тогда, когда в помещении затопили печь (внутри очень тепло), а ночью снаружи относительно холодно, вот и все испарения водяные (дыхание, свежий сруб и т.д.) стали выходить в трубу, а снаружи холодно, вот он и потек конденсат родной обратно внутрь. А мы его тут же и собрали (в кастрюльки, тазики, баночки, салатницы и т.д.). осталось только все это красиво сделать. Что и было сделано.
Даже более того на основе это пришла уникальная идея Гекову, на основе этих свойств получать воду для поместья. Он там такую штуковину мне предложил, о которой мне пока страшно здесь говорить. Но там выходит до 200 л. воды в день получать можно...

5. Проверка работоспособности такой системы: ну значит так. Я покрасил лаком полы, закрыл герметично Норку (окна у меня хорошие и двери тоже, а стены аж засыпаны снаружи) и уехал в город.
Приехав в город я пол дня болел от этой покраски - выдыхал прямо краской... Ну в общем Душевно покрасили". Приехав через день в норку я обнаружил, мало того, что весь покрашенный пол высох, так ведь даже запаха не осталось, да так не осталось, что даже спал на полу (тогда еще мебели не было). С тех пор я это наблюдал неоднократно (красил кроватку, окна, двери и т.д.) и постоянно такая фигня
ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРЕКРАСНУЮ РАБОТУ ВЕНТИЛЯЦИИ.
А В ПОМЕЩЕНИИ ВСЕГДА СУХО, ТЕПЛО И УДОБНО.

В целях поддержания нормальных температуры и влажности должна быть обеспечена хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Для этого лучше установить две трубы, в разных местах строения. Входное отверстие вытяжной трубы располагают под потолком, а приточной - на высоте 0,5-0,6 м от пола. Движение воздуха по трубам происходит в результате разности температур в нижней и верхней частях помещения. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжной трубы, которую выводят выше «конька крыши».

Сечение вентиляционных труб выбирают с учетом площади. Так, при площади б-8 м2 сечение принимают равным 120X120 мм. Если делают только одну вентиляционную трубу, ее сечение должно быть не менее 150X150 мм. Трубы, находящиеся в пределах чердака, необходимо утеплить.

Трубы можно делать из хорошо подогнанных досок толщиной 30- 40 мм. Хотя можно и пластмассовую. Их снабжают задвижками для регулирования воздухообмена.

Рис. Устройство клапана для регулировки тяги:
1 - вентиляционная труба; 2 - задвижка (клапан)

В небольших помещениях можно установить одну вентиляционную трубу, разделенную на два канала. Один канал (вытяжной) начинается выше, другой (приточный) - ниже.

Что касается отопления и электроснабжения, на сегодняшний день в России достаточно разработано электроустановок ветряного и иных типов. Особо стоит отметить разработанную и уже выпускаемую в России установку ЮСМАР, способную круглые сутки отапливать, снабжать горячей водой и даже электричеством индивидуальные дома. Её КПД равен 150% (да простят нас физики, но это так, здесь нет ошибок и каких- либо противоречий науке).

Вряд ли еще где может возникнуть ощущение такой защищенности, как в обвалованной постройке. Секрет прост и узнал я этот секрет на страницах сайта www.ibrus.ru - энергетика и дух земли буквально пронизывают сооружение под дерновым куполом. Естественное заземление постройки избавляет от стрессов, убирает электромагнитные поля, вызванные блуждающими токами, что характерно для многоэтажных железобетонных конструкций.

Здесь не страшны отключения теплоцентралей и перебои с электроэнергией, поскольку для поддержания комфортной температуры достаточно элементарного дровяного очага. Привычно монотонно мелькают за окном электропоезда дачные поселки. Будки, шалаши, домики, дома, домищи... И за всей этой грудой сооружении не видно главного - красоты возделанной земли. А сами дома (вернее, футляры) пустуют большую часть года. В холода прогреть их для ночлега (15-16°С) проблематично: пока прогреются стены - пора собираться в город.

Рис.1 План домика типа "Лисья нора" для небольшого участка:
1 - веранда (14,0 м2);
2 -кухня (12,0 м2);
3 - комната (20,0м2);
4 - овощехранилище (18,0м2);
5 - теплица (18,0м2);
6 - кладовая (1,3 м2);
7 - скамья-рундук;
8 - приямок-водопоглотитель

Такой тип обвалованных домов получил у нас условное название «Лисья нора». Наша архитектурная мастерская готова помочь разработать проекты как небольших построек, так и целых общественных комплексов (спортивных, культурного назначения и т.д.). Посмотрим, как для маленького садового участка можно построить небольшой домик, обвалованный землей.

Производство работ. На первом этапе отрывают общий котлован глубиной 0,5-0,8 м и размерами на 0,5 м больше габаритов будущей постройки. Грунт складывают по пери метру обваловки. По дну котлована делают ленточный фундамент толщиной 400 мм и глубиной 250 мм из бетона М300, армированного сеткой из ЗФ6А-1. Под ленточный фундамент укладывают подготовку толщиной 150 мм из песчано-гравийной смеси. По верху фундамента - гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме.

Стены дома возводят из красного кирпича Ml00 на цементно-песчаном растворе М50: до отметки 0,00 - толщиной 380 мм, выше - толщиной 250 мм. Делать стены можно из других материалов, например, из бетонных блоков, либо изготовить из монолитного керамзито-бетона. Наружные поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, необходимо изолировать обмазкой горячим битумом (два - три раза) либо рубероидом.

Перекрытие устраивают из пустотных железобетонных плит типа ПК63-15-8, поверх которых делают выравнивающую стяжку. Перекрытие утепляют пенополистироль-ными плитами толщиной 50-70 мм, которые укладывают на холодную битумную мастику. Слой утеплителя покрывают двумя - тремя слоями рубероида (гидроизола) на битумной мастике с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами.

Поверх сооружения - глиняный замок слоем 10-15 смс последующей обваловкой вынутым из котлована грунтом. Впоследствии на этом месте можно высевать декоративную траву, устраивать цветник и т.д.