Строим межкомнатные перегородки своими руками. Кроме этого существуют и специальные требования

Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально, с моей точки зрения.

Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))

Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:

Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.

Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.

Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.

Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:

Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.

И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:

Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).

В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.

На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.

Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.

Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.

Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:

Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.

Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.

Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:

Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:

Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.

На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!

Существует множество конструкций межкомнатных перегородок, их можно использовать независимо от материалов, из которых построен дом. Важно сделать перегородки технологически правильно и обеспечить их соответствие именно тем требованиям, которые необходимы для определенных помещений.

Среди вертикальных конструкций внутри дома различают несущие стены и перегородки. На первые опирают перекрытия и конструкции крыши, сами они должны опираться на фундамент, а на втором этаже — на нижестоящую стену. Положение несущих стен на плане дома жестко зафиксировано.

Межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями. Они лишь разделяют на отдельные комнаты внутреннее пространство дома, ограниченное капитальными стенами. Поэтому их можно сделать как из тяжелых массивных материалов (например, кирпича), так и из легких (например, гипсокартона, дерева). От материала и качества перегородок зависит звукоизоляция, экологичность, эстетика, возможность перепланировки пространства.

Требования к межкомнатным перегородкам

Все межкомнатные перегородки в доме должны:

• быть прочными и устойчивыми, чтобы не создавать опасности для жильцов;
• выдерживать необходимый срок службы, в некоторых случаях равный сроку эксплуатации самого дома;
• не иметь щелей на поверхности и в местах примыкания к другим конструкциям (чтобы не стать пристанищем для насекомых, грызунов и накопителем влаги).

Кроме этого существуют и специальные требования:

• для перегородок ванных комнат и постирочных важна устойчивость к воздействию влаги и пара. Их желательно выполнять из водостойких материалов, но главное - не допускать попадания влаги внутрь конструкции. Эту проблему решает облицовка из водонепроницаемого материала;
• для перегородок вторых этажей и мансард в домах с перекрытиями по деревянным балкам важен малый вес, поскольку они выдерживают меньшую нагрузку, чем железобетонные;
• если надо осветить помещение в глубине дома, то лучше использовать светопрозрачную перегородку — из стеклоблоков или конструкций со стеклянными вставками;
• для прокладки инженерных коммуникаций (электропроводки, дымоходов, водопроводных труб и др.) подойдет стационарная перегородка увеличенной толщины;
• перегородка, разделяющая зоны с разным температурным режимом, должна быть массивной и гарантировать высокую теплоизоляцию.

В большинстве случаев системы должны обеспечивать звукоизоляцию помещений. С данной задачей хорошо справляются массивные конструкции, а в легких перегородках для этой цели используют звукоизоляционный материал между обшивками.

Уровень защиты от звукового воздействия

Индекс изоляции воздушного шума для межкомнатных перегородок между комнатами, комнатой и кухней, комнатой и санузлом по нормативным требованиям должен составлять не менее 43 дБ. Чем выше этот показатель, тем лучше конструкция препятствует распространению бытового шума — от разговорной речи, радио, телевизора. Однако он не учитывает изоляцию низкочастотных звуков домашнего кинотеатра или работающего инженерного оборудования (вентиляционного, насосного). При равных индексах изоляции воздушного шума массивная перегородка значительно лучше сдерживает низкочастотные звуки, чем легкая каркасная. Важно также учесть, что отверстия в перегородке (например щели в дверном проеме) значительно снижают уровень звукоизоляции. В вопросах акустики немало нюансов, и если по каким-либо причинам важно идеально звукоизолировать помещение, стоит обратиться к инженеру-акустику.

Традиционные типы межкомнатных перегородок позволяют обеспечить комфортный уровень звукоизоляции. Конструкции из массивных и одновременно пористых материалов — керамики, газобетона, гипсобетона, ракушечника — хорошо поглощают и отражают звуки любых частот. Такие перегородки толщиной около 10 см обеспечивают индекс акустической изоляции 35-40 дБ, толщиной 15 см — до 50 дБ. Чтобы при необходимости улучшить звукоизоляцию систем из этих материалов, устраивают воздушную прослойку между двумя рядами кладки или дополнительно облицовывают стену гипсокартоном.

Также эффективны многослойные конструкции, в которых наружные жесткие слои, отражающие звук (например, гипсокартонные листы), сочетаются с мягкими слоями, поглощающими его. В каркасных перегородках в качестве мягких слоев используют маты или плиты из базальтового волокна, которые укладывают между облицовкой. При этом уровень звукоизоляции каркасных систем тем выше, чем больше масса и жесткость слоев облицовки, шире промежуток между ними и лучше изолирующие свойства мягкого материала. Поэтому поглощение шума существенно улучшит применение двойного слоя облицовки и специальных звуко-, а не теплоизолирующих материалов.

Чтобы достичь одинакового звукоизоляционного эффекта, иногда приходится выбирать между толстой монолитной и узкой многослойной перегородками. Последняя способна сэкономить полезную площадь дома.

	Места крепления каркасов к жестким конструкциям, а также места соединения с полом и потолком необходимо изолировать упругими прокладками
	В качестве среднего слоя используют материал толщиной от 100 мм (стекловолокно, минеральную вату, целлюлозный утеплитель), для обшивки — ГКЛ или ГВЛ (12 мм)
	Заботясь о безопасности, электрические кабели прокладывают в , а фреоновые трубки кондиционера теплоизолируют

К массивным относят перегородки из керамических материалов, ракушечника, газобетона, силикатного кирпича.

Область применения

Такие конструкции применяют в домах из соответствующих материалов с железобетонными перекрытиями. Газобетонные перегородки нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Материалы и конструкции

Кирпичные перегородки выполняют из строительного керамического или силикатного кирпича марки не менее М25. Достаточная толщина однослойной системы — 12 см (полкирпича), если перегородка небольшая — 6,5 см (из кирпича, положенного на ребро). Для улучшения звукоизоляции конструкции можно сделать трехслойными — между двумя стенками толщиной 6,5 см размещают минеральную вату (5 см) или же оставляют воздушную прослойку.

Если в кирпичной перегородке (или ее части) устраивают вентиляционные каналы или прячут трубопроводы, ее толщина достигает 38 см. Такие системы уже слишком тяжелы для установки на перекрытие. На первом этаже их опирают на фундамент, на втором — на стену нижнего этажа. Традиционная отделка кирпичной перегородки – штукатурка 1-2 см.

В доме из керамоблоков можно частично или полностью сделать перегородки из того же материала, а именно из одного слоя блоков толщиной 10-12 см. Для конструкций из газобетона используют блоки толщиной 8-12 см в один слой. Перегородки из этих материалов легче кирпичных, их выгодно применять, если надо уменьшить нагрузку на перекрытие, кроме того, их проще отделывать.

Монтаж

Установку массивных перегородок начинают после монтажа несущих конструкций здания. Основание выравнивают цементно-песчаным раствором. Для обеспечения точности при кладке углов используют деревянный (из щитов) или металлический шаблон, вертикальность кладки проверяют отвесом. Чтобы связать перегородки со стенами, при кладке последних в местах примыкания перегородок оставляют пазы (штробы) глубиной 5-6 см. В них заводят кирпичи при монтаже системы. Если пазы не оставлены, перегородку и стену соединяют металлическими стержнями. В промежуток между верхом перегородки и потолком забивают деревянные клинья, щель заполняют гипсовым раствором.

При этом особенность монтажа конструкций из керамоблоков и газобетона состоит в том, что крупные и точные размеры блоков позволяют каменщику работать без шаблонов. Чтобы обеспечить ровные линии, на полу и на стене в местах примыкания перегородки закрепляют деревянные рейки, вдоль которых выкладывают блоки.

Зоны контроля

• При устройстве перегородок из газобетона в их основании размещают гидроизоляционный материал (два слоя рубероида).
• Если длина перегородки толщиной 12 см из кирпича превышает 5 м или высота более 3 м, то кладку армируют сеткой или проволочными прутами, укладывая их в раствор через каждые 4-5 рядов, и связывая концы арматуры с вертикальными и горизонтальными несущими конструкциями здания. Кирпичные перегородки толщиной 6,5 см армируют при любой длине и толщине.
• Блоки из газобетона и керамоблоки необходимо разрезать, чтобы обеспечить перевязку швов (два вертикальных шва не должны быть друг над другом).

На основе гипса и различных наполнителей производят сборные крупноразмерные плиты, предназначенные для перегородок.

Область применения

Конструкции из гипсобетонных плит используют в домах с железобетонными и деревянными перекрытиями. Для помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие плиты, обработанные гидрофобизатором.

Материал и конструкция

Гипсобетонные плиты могут иметь размеры 30-50 х 80-125 см и толщину 6, 8, 10 см. Обычно по краям плиты сделаны пазы и выступы, которые обеспечивают быструю и прочную сборку. Материал легко резать и штробить для прокладки в нем инженерных коммуникаций. Перегородки из гипсобетона в три раза легче кирпичных, имеют гладкую и ровную поверхность. Толщина конструкции из одного слоя плит составляет 6-10 см. Если необходимо улучшить звукоизоляцию помещения или проложить в перегородке трубопроводы, ее делают двойной.

Монтаж

Систему устанавливают на выровненное цементно-песчаным раствором перекрытие, под нижние блоки подкладывают гидроизоляцию из рубероида. Шаблон изготавливают из двух стоек с передвижной рейкой. Плиты устанавливают друг на друга, как правило, длинной стороной по горизонтали, с перевязкой швов. Используют гипсовый раствор. В горизонтальные швы закладывают арматуру и закрепляют ее в стенах, которые ограничивают перегородку. Зазор между потолком и перегородкой заделывают гипсовым раствором. Штукатурить плиты не нужно, достаточно прошпаклевать.

Зоны контроля

• Гипсовый раствор следует готовить непосредственно перед использованием, поскольку он быстро твердеет.
• Металлические стержни, которые укладывают между рядами плит, необходимо обработать битумным лаком.

Общие правила монтажа

• В новых зданиях перед монтажом перегородок желательно подождать несколько месяцев после возведения несущих конструкций здания, чтобы произошла их усадка.
• Перегородки устанавливают до того, как делать стяжку пола. Выполняя в дальнейшем стяжку или черновой деревянный настил, между полом и стенкой перегородки делают прокладку из звукоизоляционного материала толщиной 2 см.
• Монтаж систем начинают, отметив их положение линиями на полу, стенах и потолке.
• Конструкции жестко связывают с перекрытием у основания и соседними стенами (или другими перегородками).

Видео-руководство по монтажу перегородок и не несущих стен из гипсобетонных плит:

В основном используют два типа перегородок с применением дерева — сплошные и каркасные.

Область применения

Деревянные перегородки можно применять в домах из любых материалов, без усиления даже деревянных перекрытий, они идеально подходят для вторых этажей зданий и мансард. Конструкции из этого материала легко разобрать, поэтому они уместны, если в будущем возможна перепланировка. В помещениях с повышенной влажностью деревянные перегородки необходимо защищать водонепроницаемой отделкой.

Материалы и конструкции

Сплошные деревянные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок длиной на высоту этажа и толщиной 4-6 см. Для улучшения звукоизоляции доски устанавливают в два ряда, располагая между ними звукоизоляционный материал или воздушную прослойку. Недостаток конструкции – высокая материалоемкость и, соответственно, стоимость, а также большой вес по сравнению с каркасными перегородками. Системы на основе деревянного каркаса изготавливают из стоек — брусьев с сечением 50-60 х 90-100 мм и верхних и нижних обвязок (горизонтальных брусьев, которые обрамляют каркас) такого же сечения. Между стойками каркаса укладывают звукоизоляционные плиты. Обшивку выполняют из вагонки, фанеры, ОСБ или ГКЛ. У перегородки из двух рядов каркаса с разделяющей их воздушной прослойкой или с двухслойной обшивкой индекс звукоизоляции значительно повышается. Такая конструкция имеет толщину 15-18 см, внутри можно смонтировать инженерные коммуникации.

Монтаж

В основании перегородки укладывают обвязочный брус, который должен прочно опираться на балки перекрытия. Проще всего расположить его непосредственно по балке, а при размещении перегородки параллельно или перпендикулярно балкам, а также по диагонали брус устанавливают на ригель, опирающийся на соседние балки. Для создания сплошной конструкции на обвязке закрепляют две горизонтальные направляющие, между которыми вертикально устанавливают доски, соединяя их в верхней части крепежным бруском. При монтаже каркасной перегородки на обвязочный брус ставят стойки с шагом 40-60 см (желательно, чтобы он совпадал с размером плит облицовки), объединяя их верхней обвязкой. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями или саморезами, с помощью металлических уголков. С одной стороны монтируют обшивку, и затем пространство между брусьями заполняют звукоизоляцией. Конструкции каркаса крепят к стенам металлическими костылями, к обшивке — саморезами.

Зоны контроля

• В местах стыка перегородки со смежными конструкциями необходимо закрепить металлическую сетку. Это предотвратит появление трещин.
• В деревянном доме каркасные конструкции надо ставить через год после постройки здания (после его усадки). Расстояние между верхом перегородки и потолком должно быть не менее 10 см. Его заполняют паклей и закрывают треугольными брусками.

Специальная система для установки каркасных перегородок из (ГКЛ), в которой предусмотрены все необходимые элементы, позволяет выполнить работы особенно быстро.

Область применения

Легкие перегородки из ГКЛ можно использовать в домах из любых конструкций и материалов и в любых помещениях, даже с повышенной влажностью (для таких объектов предусмотрены специальные влагостойкие листы).

Материалы и конструкции

В состав системы входят металлические профили каркаса — горизонтальные направляющие и вертикальные стоечные (сечением 50-100 * 50 мм), а также ГКЛ обшивки толщиной 1,25 см и размером 120 х 200-300 см и звукоизоляционный материал. Применяют конструкции с одно-, двух- и трехслойной обшивкой, а также на двойном металлическом каркасе (с пространством для инженерных коммуникаций). Уровень звукоизоляции перегородки зависит от количества листов обшивки, толщины внутреннего звукоизоляционного слоя, наличия воздушной прослойки. В зависимости от этого толщина перегородки с одинарной обшивкой может составлять от 7,5-12,5 (одинарная) до 17,5-22,5 см (двойная), а с двойной обшивкой и воздушной прослойкой — соответственно больше.

Монтаж

Конструкции устанавливают во время отделочных работ до укладки напольных покрытий, на стяжку или перекрытие. На горизонтальные профили наклеивают полиуретановую или пенорезиновую звукоизоляционную ленту, и крепят их к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов (с шагом около 1 м). Стоечные профили устанавливают с шагом 30, 40 или 60 см. Обшивку каркаса с одной стороны закрепляют саморезами, укладывают между профилями звукоизоляционный материал. Затем монтируют обшивку с другой стороны перегородки. Неровности облицовки и головки шурупов заделывают шпатлевкой.

Зоны контроля

• Для улучшения звукоизоляции перегородки монтируют к несущим конструкциям потолка и только за тем устанавливают гипсокартон.
• Швы между ГКЛ следует шпатлевать в два приема.
• Для защиты от трещин места стыков ГКЛ между собой и смежными конструкциями следует зашпатлевать, проложив армирующую ленту.

Это видео-руководство наглядно демонстрирует все этапы строительства межкомнатных перегородок из гипсокартонных листов небольшого размера (малоформатного размера):

Для создания перегородок производят стеклоблоки, которые отличаются широкой палитрой цветов, ассортиментом фактур поверхности и размерами.

Область применения

Стеклянные перегородки используют, чтобы не преграждать доступ естественного света в помещения, находящиеся в глубине дома.

Конструкции и материалы

Стеклоблоки представляют собой полые «кирпичики» со стенками из прозрачного или цветного стекла. Благодаря наличию внутри воздуха, они имеют хорошие звукоизолирующие свойства и пропускают 50-80 % света. Как правило, они квадратной формы с размерами 19 х 19 см или 24 х 24 см и толщиной 7,5 — 10 см.

Монтаж

Стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки помещений после устройства стяжки и оштукатуривания стен, но перед выполнением чистового пола и финишной обработкой стен и потолка. Стеклоблоки можно уложить на цементную стяжку. Процесс их укладки в стену аналогичен кирпичной кладке, однако перевязку швов не делают. Толщина шва — около 1 см. Используют цементный или цементно-известковый раствор, который перед укладкой наносят на горизонтальную и вертикальную поверхности самого блока. С точки зрения эстетики обязательна качественная расшивка швов.

Зоны контроля

• Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку обязательно должно быть упругим, с применением пробковых прокладок, так как стекло — хрупкий материал, и при деформации стена может потрескаться.
• Стеклоблоки лучше укладывать на белый или цветной цемент, тогда швы будут выглядеть эстетичнее.

Цены

Окончательная стоимость перегородки зависит от многих факторов. Влагостойкие и огнестойкие материалы стоят дороже обычных, цену увеличивает количество и качество отделки, каркаса и звукоизоляционного материала. Монтаж перегородки составляет 30 — 40 % от стоимости материала, а его доставка и разгрузка, особенно в случае тяжелых материалов, может быть равноценна их стоимости.

При обустройстве своего дома нередко появляется необходимость возведения новых перегородок и внутренних стен в квартире. Это может быть как полномасштабная перепланировка жилья, так и желание разбить имеющееся помещение на части и сформировать комнаты в новостройке, которые сегодня, как правило, выполняются единым пространством.

Для возведения внутренних перегородок используют гипсокартон и металлические профили. Этот материал так удобен и прост в обращении, что понять, как сделать стену из гипсокартона своими руками, можно даже без посторонней помощи. Однако в процессе формирования стен из ГКЛ существует множество важных нюансов, которые необходимо учитывать в процессе работы. Только так в результате можно получить надежную конструкцию, которая сможет прослужить длительное время.

Основные характеристики гипсокартона

Гипсокартон имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими вариантами отделки стен в разных помещениях. Вот несколько самых существенных из них:

• Приемлемая цена.
• Легкость установки своими руками.
• Огнестойкость и влагостойкость.
• Экологическая безопасность.
• Возможность придания необходимой формы.
• Удобство монтажа звуко- и шумоизоляции, подсветки.
• Сочетание с другими материалами.

Из какого материала лучше сделать стенку из гипсокартона своими руками? Для этого можно использовать несколько видов листов от производителя Knauf:

• Стандартный (ГКЛ) для сухих помещений.
• Влагостойкий (ГКЛВ), почти универсальный, который подходит для помещений с любой влажностью.
• Огнестойкий (ГКЛО) для комнат с повышенной опасностью возгорания.
• Лист, который соединяет в себе два преимущества, — влагостойкость и огнестойкость (ГКЛВО).

Важно! Для обычных комнат городских квартир (кроме ванной) лучше использовать обычные листы, с помощью которых можно сделать практически любые фигурные конструкции.

Материалы для работ

Перед тем, как построить стену из гипсокартона, для начала необходимо определится, что нам потребуется для возведения стены из материалов и какими именно инструментами предстоит работать.

Для того чтобы обеспечить прочность и правильную конфигурацию стены, необходимо изначально возвести каркас. Его делают из металлического профиля, который специально разрабатывается под гипсокартон из ряда вспомогательных приспособлений для его установки.

Профили — виды, особенности

В основном применяется профиль двух основных размеров:

• D — для изготовления плоскости, на которой будет крепиться гипсокартон (меньший).
• W — для формирования общего каркаса стены (больший).

Важно! Помимо этого для каждого типоразмера предусматриваются варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U):

• Направляющий вариант представляет собой более простой вид П-образного профиля с гладенькими стенками, в него торцом вставляется опорный профиль.
• В дополнение в П-образной форме опорный профиль имеет специальную ребристость, которая выполнена прессованием для получения большей жесткости на изгиб.

1. CD — размер 60х27 мм является основным несущим элементом каркаса.
2. UD — размер 28х27 мм является направляющим для профиля CD.
3. CW — размер 50х50, 50х75, 50х100 мм является стоечным профилем для формирования каркаса стены.
4. UW — размер 50х40, 75х40, 100х40 мм является направляющим для профиля CW.
5. UA — представляет собой вариант CW — профиля, но укрепленный и более толстой стенкой.

Важно! Для того чтобы сделать стену из гипсокартона шириной 50, 75, 100 мм, можно использовать только профили CW и UW. Для выполнения более широких стен с прокладкой коммуникаций применяется профиль CD и UD, при этом устанавливается по две направляющих (параллельных) на каждую из сторон стенки на нужном расстоянии.

Крепежи:

• Для крепления профиля в каркас будет необходим прямой подвес и универсальный соединитель (краб). Без последнего можно и обойтись.
• Скручивать элементы следует саморезами-блошками с наконечником “сверло”, а также саморезами для фиксирования гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5х35 мм).
• Для закрепления всего каркаса к стенам потребуются дюбеля из пластика с ударными саморезами.

Листовой материал

Для построения стены листы гипсокартона выбираются толщиной 12,5 мм, непременно с широкой фаской по бокам. В том случае, если стенка делается в ванной комнате или на кухне, то используется влагостойкий вид ГКЛ. Различаются они по цвету: влагостойкий лист — зеленого цвета, а обычный — серого.

Важно! В результате — для возведения стены потребуется: гипсокартон, профиль CD, CW, UD, UW, профиль AU или деревянный брус, дюбеля, минвата, уплотнительная лента, металлический уголок.

Инструменты

Для того чтобы построить стену из гипсокартона, вам понадобятся следующие инструменты:

• Уровень (120 см, 80 см).
• Рулетка.
• Леска.
• Отвес.
• Дрель с реверсом или шуруповерт.
• Леска.
• Ножницы по металлу.
• Перфроратор.
• Торка для гипсокартона.
• Строительный нож.

Начало монтажа каркаса стены из гипсокартона

Итак, с определением необходимых профилей и подготовкой инструментов закончено, можно начинать планировать и размещать будущую стену. Пол и прилегающая стена, на которые будет крепиться новая стена, должны быть на стадии перед финишной отделкой, то есть стены оштукатурены, а пол — ровный со стяжкой.

Общие нюансы

Для примера давайте рассмотрим формирование стены из профиля CW, UW. На полу необходимо сделать разметку размещения будущей стены. При этом учитываются следующие нюансы:

• Почти нигде не встретить в комнатах идеально прямые углы между стенами. Особенно это касается старых домов. В разных концах расстояние между ними может отличаться на несколько сантиметров. В ходе разметки новой стены, необходимо учитывать этот момент и привязываться не к одной стене, а к обеим, идущим параллельно. При этом расстояния усредняются. Так можно предотвратить визуальную кривизну полученной комнаты.
• В том случае, если, кроме установки стены, осуществляется обшивка гипсокартоном всех стен, то вначале выводится каркас или, по крайней мере, разметка обшивки таким образом, чтобы сделать максимально прямые углы. После этого лишь можно начинать возводить стены.
• Намечая первую линию, где будет располагаться стена, необходимо учитывать, что по ней будет равняться направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке будет добавлена толщина ГКЛ, слой шпаклевки, а также отделки.

Разметка стен и потолка

После того, как вы определитесь с первой линией на полу, можно начинать переносить ее на стены и потолок. Для этого нужно использовать отвес. Если есть возможность использования лазерного луча, то это значительно упрощает задачу.

Важно! Все профили для того чтобы сделать стену из гипсокартона, которые фиксируются к полу, существующим панелям или потолку, устанавливаются с использованием уплотнительной ленты между опорной поверхностью и ним. Первыми крепятся направляющие профиля UW на потолок и пол. Фиксируются они по краям каждые полметра при помощи дюбелей, а также ударных саморезов.

Крепление профилей — особенности работы:

• По краям направляющих фиксируются опорные стойки CW-профиля.
• Также стойки монтируются в местах, где будет сформирован оконный или дверной проем, которые нужны при возведении стены из гипсокартона между комнатами.
• Профили лучше всего сначала закреплять на нижней направляющей. Затем продевается в верхнюю направляющую и устанавливается по уровню строго вертикально.

Важно! При расположении данных профилей учитывается запас на обшивку гипсокартонными полосами поверх профиля.

• Профиля монтируются лицевой стороной внутрь проема. Крепление стоек к направляющим делается при помощи саморезов-блошек.
• Опорные профиля по периметру оконных и дверных проемов следует усилить при помощи деревянных брусков, вставляющихся внутрь профиля, и крепить саморезами.

Важно! Брусок необходимо выбирать в соответствии с шириной профиля. Если используется профиль AU, то вполне можно обойтись без брусьев.

• Следующим шагом начинается монтаж по всей длине каркаса опорных профилей CW вертикально. Первый профиль от прилегающей стены устанавливается на расстоянии 55 см, все последующие на расстоянии 60 см друг от друга, меряя расстояние от середины каждого из профилей.

Важно! Обязательно необходимо проверять вертикальность установки профилей.

• Чтобы обозначить верх проема двери, а также горизонтальные грани оконных проемов, применяется все тот же профиль UW. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На изгибе боковых загибов лицевой стороны профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Боковины профиля должны подрезаться под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к отметке и до основания профиля. Затем края профиля отгибаются, и должна получиться П-образная конструкция.
• Полученная заготовка отогнутыми краями надевается на стойки по бокам проема и поднимается на требуемую высоту. Крепится при помощи саморезов, которыми фиксируются края профиля к стойкам. Также крепятся полученные косые ушки, образовавшиеся на основной части заготовки. По такому же принципу формируется периметр оконных проемов.
• На этом работу по формированию каркаса можно назвать завершенной. Теперь можно переходить к процессу крепежа листов гипсокартона. Как правило, размеры листов стандартны: 1200х3000, 1200х2500, 1200х1200. Зачастую потолки в жилых помещениях выше и составляют по меньшей мере 2,75 м, так что по высоте одного листа может быть недостаточно.

Важно! Первый лист, установленный впритык к краю, чаще всего прилегающей стене следует избавить от боковой фаски. Для этого с одной стороны по всей его длине отрезается полоса ширина которой 50 см.

Резка гипсокартона

Перед тем, как сделать стену из гипсокартона, нужно его порезать. Для этого используется обыкновенный строительный нож со сменными лезвиями:

1. Лист необходимо размещать обязательно на ровной поверхности.
2. С помощью карандаша отмечается линия разреза и ножом делается надрез верхнего слоя картона.
3. После этого лист смещается по линии надреза на край опоры и осторожно отламывается.
4. Возвратив лист на исходную позицию, его разворачивают на ребро, а затем сгибают.
5. Со второй стороны картон также надрезают, но не насквозь.
6. После того, как лист будет перевернут и края опоры будут смещены, его можно будет окончательно сколоть.

Важно! Для того чтобы обеспечить зазор, который можно будет качественно заделать в дальнейшем шпаклевкой, на обрезном краю листа делается скос-фаска с наклоном 22,5 градусов. Для этого необходимо использовать специальный рубанок для гипсокартона. Также фаску делают на том краю листа, который будет прилегать к полосе ГКЛ, расположенной ниже или выше листа.

Крепление гипсокартонных листов:

• Крепить листы к металлическому каркасу, чтобы сделать стену из гипсокартона, необходимо при помощи саморезов 3,5х35 мм.
• Вначале крепятся края листа, а потом по краям и средней линии. Для этого существует специальная маркировка, которая отмечает позиции шурупов каждые 25 см.
• Расстояние между саморезами может колебаться от 10 до 25 см, но не более.
• Саморезы должны быть вкручены таким образом, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ или не выглядывали над уровнем стены.

Важно! Крепеж листов производится на расстоянии около 15 мм от пола. Это нужно для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации.

• Осуществив крепление первого листа, замеряется оставшееся расстояние до потолка и от ГКЛ отрезается соответствующий кусок. На нем также делается фаска со сторон, где он будет прилегать к верхнему или нижнему листу и к потолку.
• Последующие листы монтируются целиком без обрезания фаски и в шахматном порядке. То есть, после первого ряда устанавливается целый лист гипсокартона под потолок, а снизу недостающую часть.

Таким образом обшивают одну сторону стены.

Закладка проводки, установка выключателей, розеток

Перед началом обшивки второй стороны при необходимости можно выполнить прокладку проводов:

• Для прохода сквозь стоечные профили в них делаются отверстия размером 3,5 см, строго посередине профиля на нужной высоте.
• Лучше когда края отверстия были вогнуты в одну сторону и загнуты таким образом, чтобы впоследствии не повредить провода.

Важно! Провода монтируют в соответствии с требованиями в гофрированные трубы.

Звукоизоляция

Для того чтобы сделать стену из гипсокартона с хорошей звукоизоляцией, применяется минвата:

• Легче использовать рулонный вариант данного материала шириной 60 или 120 см. Второй вариант — листовой, разрезается пополам вдоль.
• Вату укладывают плотно без зазоров между стоечными профилями. Как-то дополнительно ее закреплять нет никакой необходимости.
• Для большей надежности можно сделать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые потом будет опираться минвата меньшей длины, чем высота потолков.

Важно! Данный способ подойдет для мест, где есть вероятность попадания влаги внутрь стены. Однако при этом необходимо обеспечить достаточную вентиляцию внутреннего пространства.

Завершение возведения гипсокартонной стены

После этого можно начинать обшивать и вторую сторону стены. После того, как будет обшита вторая сторона, можно начинать заполнять все торцевые поверхности:

• Между гипсокартонными листами есть расстояние в 100 мм, сформированное фасками, которое несколько утоплено. Стыки должны быть проклеены монтажной сеткой серпянкой и сравнены с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой.

Напоследок напомним, что осуществлять монтаж стенки из гипсокартона своими руками следует не спеша, хорошенько все продумав и подготовив все необходимое. Удачного ремонта!

При перепланировке всегда встаёт вопрос про межкомнатные перегородки – из чего лучше сделать, как сделать и какими свойствами она будет потом обладать.

В строительстве существует более десятка видов перегородок, применяющихся в . Все они обладают и достоинствами, и недостатками.

Кирпичные перегородки – это классика.

Они долговечны, могут применяться и во влажных, и даже в мокрых помещениях, а также стойки к температурным воздействиям.

В них хорошо держатся любые крепежи, которые могут применяться для навешивания различных предметов.

Хороший каменщик достаточно быстро работает с кирпичом и у него на возведение перегородки площадью 12-15 квадратов уйдёт один-два дня.

Кладку ведут на цементный или цементно-известковый раствор с пластификатором. Каждые 4 ряда укладывают арматурную , а с краёв перегородку анкерят к капитальным стенам при помощи металлических штырей.

Применяются два вида кладки кирпича – обычная укладка на ложок и укладка на ребро. Для кладки на ребро используют только полнотелый кирпич. Укладка на ложок более трудоёмкая, и для неё используют не обычный кирпич толщиной 65 мм, а утолщённый толщиной 88 мм. Это позволяет ускорить возведение перегородки на 30-40%. Однако уложенная на ребро перегородка менее прочная, и в ней не допускается делать штробы под электропроводку.

Когда возводят перегородку, задаются вопросом: если сравнить кирпичную перегородку с любой другой межкомнатной перегородкой, из чего лучше ? Обычная кирпичная перегородка достаточно низкая по шумоизоляционным свойствам. Тем не менее, перегородка, уложенная на плашку, отвечает всем санитарным требованиям по шумоизоляции в пределах одной квартиры для одной семьи.

При укладке кирпичной перегородки между смежными квартирами укладку ведут в две параллельных стенки, между которыми делают слой минеральной ваты. Стенки связывают между собой при помощи вставок из .

Обычно такая кладка ведётся на ребро в две стенки, каждые четыре ряда армируются и связываются вставками из кирпича через четыре кирпича, кладка ведётся обоих стенок синхронно. Сплошную толстую стенку из кирпича не применяют – её не выдержит плита перекрытия, да и стоить она будет дороже. Между комнатой и санузлом необходимо производить укладку перегородки на плашку, а между санузлом и кухней, санузлом и прихожей – допускается на ребро.

Из минусов – достаточно высокая стоимость, самый большой вес , требует полноценной штукатурки и повышенные требования к квалификации рабочих при возведении. Из плюсов – долговечность, прочность, несущая способность, гигиеничность.

Перегородка из газобетонных блоков

Газобетонные блоки – самый дешёвый вариант для перегородок.

Кладка ведётся из блоков толщиной 100, 150, 200 и 250 мм.

Кладку блоков ведут как на клей, так и на раствор.

Клей для блоков предпочтительнее – работать с ним намного быстрее, и не нужно ждать, пока раствор схватится, чтобы стенка не «поплыла».

Однако первый ряд всё равно заводят на раствор и дают ему схватиться – для этого нужен день.

При кладке производят армирование – армируют, делая штробы в блоках сверху каждого ряда, заполняют их клеем и укладывают туда прутки диаметром 4-8 мм. Штробы в блоках удобно делать при помощи фрезера до укладки в стену, можно использовать дешёвый фрезер по гипсокартону. Также каждые 2 ряда перегородку анкерят к стене. При кладке на раствор армируют обычной кладочной сеткой, как для кирпича, или укладывают прутки толщиной 3-4 мм. Армируют каждые два ряда.

Шумоизоляция газобетонной перегородки находится на высоком уровне – они гораздо лучше кирпича защищают от шума. Для межкомнатной перегородки достаточно толщины 100 мм.

Если хотят повышенную шумоизоляцию – можно сделать как в случае с кирпичом, укладывать её в два ряда и между ними. Стену в этом случае можно не связывать с другой стеной. Или есть другой вариант – применять стену большей толщины. При кладке толщиной в 250 мм получается отличная шумоизоляция, и стоить это будет дешевле, чем двойная стена с минватой в середине.

Процесс возведения перегородок позволяет сделать их достаточно ровными, что исключает дальнейшую . Необходимо просто произвести шпатлёвку в несколько слоёв, чтобы скрыть неровности. Шпатлёвку делают как цементными, так и гипсовыми и полимерными составами.

Недостатки газобетонной перегородки – она не отвечает противопожарным нормам для путей эвакуации, обкладывать ей лестничную клетку или лифтовую шахту нельзя. Также есть устранимые проблемы с удержанием в ней крепежа – требуется специальный крепёж для газобетона, если хотят закрепить что-то тяжёлое, типа полки с тяжёлыми книгами или турника.

Гипсокартон – самые быстровозводимые перегородки

Если вы ещё думаете, какие выбрать межкомнатные перегородки, из чего лучше сделать, чтобы не нужно было много грезиться с отделкой – гипсокартон будет идеальным .

Дело в том, что они допускают минимальный слой шпатлёвки.

Правда, при этом придётся обрабатывать швы гипсокартона сеткой-серпянкой.

Также гипсокартон и перед покраской, и перед поклейкой обоев необходимо очень хорошо грунтовать – иначе краска с его поверхности выступит на отделке.

Идеальный вариант – оклеивать стены гладким флизелином перед последующей покраской или поклейкой обоев, или вообще использовать флизелин под .

Гипсокартонные перегородки пустотелые. Они состоят из двух слоёв гипсокартона, закреплённом на каркасе с двух сторон. Это позволяет располагать внутри шумоизоляцию, ведь сами по себе перегородки не имеют практически никакой шумоизоляции. Однако это сказывается и на их стоимости – минеральная вата стоит достаточно дорого.

Штробление в таких перегородках не требуется – толщина каркаса позволит расположить в таких перегородках не только электропроводку, но и достаточно толстые трубы водоснабжения.

Существуют определённые трудности с креплением на гипсокартоне тяжёлых полок. Если хотят такую закрепить, предварительно намечают её положение. Затем под гипсокартоном с тыльной стороны крепят деревянную доску не менее 25 см шириной (зависит от веса полки) и крепят её саморезами с шагом 10-15 мм. Уже потом через слой гипсокартона при помощи простых саморезов закрепляют крючки, на которые вешают . Если же нужно крепить особый вес – то крепление делают непосредственно через гипсокартон к каркасу.

Когда не хотят портить отделку, чтобы что-то закрепить – прикручивают поверх к гипсокартону деревянную доску или щит с частым шагом саморезов. Доску потом можно покрасить, а уже к ней закрепить то, что хочется.

Другие виды перегородок

Из прочих видов перегородок хочется отметить пазогребневые плиты, керамические пустотные блоки и перегородки из досок, оштукатуренные по дранке известью.

Пазогребневые плиты – хороший вариант для тех, кто не хочет мучиться со штроблением под электрику.

Вертикальные штробы сделать, однако, придётся.

Однако горизонтальных можно избежать – в блоках имеются продольные пустоты, в которые провод протаскивают в гофре.

Спрятать там трубы вряд ли получится, но для проводов – неплохой вариант. Как и газобетонные перегородки, требуют минимум отделки, но стоят несколько дороже, тяжелее, имеют малую толщину и несовместимы с цементной шпатлёвкой и . Крепёж в них держится хорошо. По звукоизоляции они чуть лучше газобетона за счёт пустот.

Керамические пустотные блоки – также хороший вариант. Их основной недостаток – в них плохо держится крепёж, так как большинство выпускаемых блоков типа «евро» имеют очень тонкую стенку. Блоки старого типа лишены этого недостатка – стенка в них достаточная, чтобы выдержать даже тяжёлый крепёж.

Однако эти блоки можно использовать в пожароопасных помещениях и в помещениях с высокой температурой и влажностью, типа домашней сауны или турецкой .

По шумоизоляции эти блоки отлично подойдут для любых помещений внутри квартиры.

Перегородка из досок, оштукатуренных по дранке известью – вариант, применявшийся в домах старой постройки.

Шумоизоляции здесь практически никакой, перегородка боится воды, нельзя применять в пожароопасных помещениях. При работе будет много грязи, так как необходим большой объём штукатурных работ.

Крепёж в ней держится средне – нужно засверливаться до самой доски. Однако по цене материалов она обойдётся дешевле всего. Цементом штукатурить по дранке нельзя – они имеют разный коэффициент температурного расширения, со временем цементная штукатурка от дранки начнёт отваливаться, а дерево под цементом сильно гниёт по ряду сложных . Известь же является и защитой от гниения, и сцепляется с дранкой намного лучше.

На видео представлен монтаж перегородки из КНАУФ-гипсолита:

Если рассматривать вопрос, как сделать стену из гипсокартона своими руками, важно учитывать не только особенности техники монтажа, своими руками, но также нюансы, связанные с самим материалом. Немаловажным остается и тот факт, для какого помещения и в каких целях предусматривается выполнение этих работ.

Перегородки и стены из ГКЛ в интерьере
Готовая стенка с множеством ниш
Обустройство стен
Использование гипсокартона для моделирования помещения
Любой интерьер оживает с нестандартными решениями

Существует два варианта монтажа гипсокартона:

1. клеевой (бескаркасный);
2. каркасный.

Клеевой монтаж – самый доступный с точки зрения затрат, его можно осуществить своими руками без приобретения специальных инструментов и материалов. Главным преимуществом этого способа остается скорость и простота крепления гипсовых плит к поверхности стен. Единственное, что для этого потребуется – клеящий раствор или шпатлевка.

К минусам монтажа ГКЛ на клей относят отсутствие возможности использования звукоизоляции между стеной и гипсовой плитой; возникновение затруднений с ремонтом коммуникаций, проложенных под поверхностью листов. Среди плюсов – максимальная экономия пространства.

При каркасном типе монтажа возводятся несущие металлические конструкции, к которым крепятся листы гипсокартона. Благодаря тому, что масса от плит воздействует на профили, а не на саму стену, такой монтаж допускается производить даже в самых обветшалых помещениях.

Преимущество использования каркасной технологии заключается в возможность конструирования ниш, декоративных полочек, фальшстен и перегородок, арок различных типов и очертаний.

Требования к материалу

Если рассматривать выполнение монтажа своими руками, то каркасный способ, безусловно, сложнее. Для его выполнения потребуется замерить помещение, сделать подробные чертежи, закупить дополнительные материалы для обустройства фальшстен из ГКЛ. К таковым относятся:

• профиль формата UD с размерами 50/75/100 на 40 мм, который крепится к полу и потолку параллельно несущей стене, формируя раму для монтажа основного каркаса;
• профиль формата СW используется с габаритами, соответствующими ширине спинки несущих планок, то есть 50/75/100, но уже с шириной полки 50 мм – для большей надежности;
• саморезы для фиксирования ГКЛ к каркасу применяются двух типов – до 12 мм для металлических планок и до 25 мм для работы с плитами из гипса в расчете 8 шт./м² первых и примерно 40 шт./лист вторых;
• не менее 5 шт. дюбелей типа «грибок» для крепежа одного несущего профиля (сразу учтите, что их будет несколько);
• уплотнительная и армирующая ленты для обработки мест стыков ГКЛ между собой, со стенами и каркасом;
• грунтовочные и шпаклевочные составы для финишной обработки стен из гипсокартона.

В качестве листов перекрытий для устройства фальшстен и перегородок рекомендуется применять влагостойкие плиты толщиной 12,5 мм. Если необходимо, их дополнительно утепляют. Закупают материалы (минвату, пенопласт и пр.) тоже заранее.

В случае выполнения монтажа своими руками рекомендуется изначально подготовить оборудование для маркировки стен (мел, карандаш, отвес, нить или шпагат, уровень), подгонки материала под необходимые размеры (ножницы по металлу, нож или лобзик для обработки ГКЛ), его крепления (шуруповерт, молоток, перфоратор) и обработки (валик, шпатель).

Устройство каркаса

Самый важный пункт монтажа – правильная разметка, от верности расчетов зависит надежность и ровность будущей фальшстены.

Порядок разметки:

1. Обозначают место на полу, с которого планируется начать крепление несущей планки. Переносят получившийся показатель на потолок. Расстояние от разметок до стены показывает ширину каркаса.
2. Перпендикулярно полу на стене с помощью отвеса делают разметку для стоечных профилей. Она представляет собой вертикальные линии по поверхности несущей стены с шагом 60 см. При последующем креплении ГКЛ к СW планке кромки листа расположатся как раз на середине профиля.
3. Высоты листа ГКЛ не хватит для полного покрытия стены, поэтому его крепят в шахматном порядке. На стене вычисляют, где будет находиться целый лист, а где его обрезок. В месте стыка целого листа с обрезком чертят линии перпендикулярно тем, которые промаркированы для обозначения крепления стоечных профилей – в этих местах располагают дополнительные ребра жесткости.

По окончании разметочных работ начинается непосредственная сборка каркаса:

• по линии, прочерченной на полу и потолке саморезами по металлу, крепят направляющий профиль, под который укладывают уплотнительную ленту;
• согласно вертикальным маркерам к профилю UD крепят СW планки, их монтаж рекомендуется начинать с углов, для формирования опорных стоек
• на саморезы устанавливаются ребра жесткости;
• далее прокладывают электропроводку, заполняют получившиеся сектора теплоизоляцией;
• поверх каркаса накладывают лист ГКЛ, монтаж начинается с угла комнаты;
• получившиеся кромки листов заделывают шпатлевкой и армирующей сеткой, шлифуют;
• сверху на ГКЛ наносят слой грунтовки.

После высыхания грунтовочного состава наносят слой штукатурки для выравнивания фальшстены или оставляют поверхность без обработки, если предполагается проведение покрасочных работ. Увидеть подробное описание работ по монтажу стен из ГКЛ своими руками можно на предложенных видео ниже.

Стены из ГКЛ как функциональный способ декора помещения

Независимо от применяемого типа монтажа, устройство стен из гипсокартона – один из доступных и популярных способов перепланировки помещения и косметического ремонта, при котором гарантируется:

• отсутствие пыли и грязи;
• создание аккуратной ровной поверхности своими руками за короткое время и с минимальной затратой денежных средств;
• полная творческая свобода и возможность конструирования различных дизайнерских фигур для перепланировки, зонирования помещения, создания различных визуальных эффектов с помощью фальшстен, встроенных ниш, перегородок из ГКЛ.

Именно благодаря таким особенностям материала и монтажа ремонт стен посредством применения ГКЛ стал излюбленным декоративным приемом, используемым дизайнерами для оформления помещений.