Как начать фотографировать начинающему фотографу. Что необходимо знать начинающему фотографу

Когда вы только начинаете работать с фотографией, кажется, наверно, что ваши умения растут как на дрожжах. Вы будете отслеживать прогресс по заметным переменам и в фото, и в работе в целом. Здесь представлено несколько советов, которые помогут ускорить ваш личный рост, когда вы начинаете карьеру фотографа.

1. Видимые изменения. Когда вы работаете долгое время в этой области, то уже никогда не будете смотреть на вещи так же, как в самом начале. Вы станете учеником и одновременно учителем для себя, анализируя каждую фотографию, видео, которые вы воспринимаете. С большим трудом можно смотреть кино без анализа кинематографии, настроек снимков. Однажды, начав гоняться за качественными изображениями расчитывайте на смену образа жизни. Ранние подъемы или поздние прогулки, чтобы подискать особое освещение и т.д., становятся обычным делом. Вы будете ловить себя на анализе постоянно: как они освещены, где можно найти подобные места, как воссоздать такие эффекты и обстановку и пр. Фотография – мощный способ самовыражения и «выращивания» себя. Прыжок с головой в эту работу заставляет, кстати, шевелить извилинами правое полушарие.

2. Это дорогое хобби. Фотография – хобби не из дешевых. Это касается покупки оборудования. После приобретения первой зеркальной камеры, нужны линзы, вспышки… А потом, для перехода на следующий уровень, когда вы освоили азы, может быть проблематично продать «старую систему» для покупки новой для работы на более высоком уровне.

Как избежать дорогостоящей стороны этой деятельности? Ознакомьтесь с мыслью, которая состоит из двух подходов: во-первых, не набрасывайтесь сразу на самое дорогое оборудование. Намного проще приобретать все постепенно, и без паники, хорошо обдумывая решения; во-вторых, подсчитывайте доходы и расходы, ведь числа – наши друзья. Вы научитесь, для начала выбирать хорошие вещи. Помните, качественное оборудование можно приобрести и по доступным ценам. Главное – терпение и знание характеристик. Читайте об опыте других фотографов, придумывайте свои способы. Одним словом, тренируйте свое правое полушарие.

3. Экспозиция. В начале изучения экспозиции многие делают ошибку, пытаясь расчитать математически ее масштаб. Измерение остановки света и заполнение диафрагменного числа – это большая трата времени.

Более важно научиться балансировать с треугольником экспозиции, подходить ко всему процессу творчески. Не стоит слишком зацикливаться на идеальном освещении, вспомните лучше о том, что есть много интересных людей и представьте, как над каждым из них можно поэкспериментировать.

4. Пользуйтесь руководствами. Чем раньше вы по-настоящему начнете контролировать экспозицию, тем скорее станете больше, чем человеком, который просто нажимает на кнопки. Конечно, это сложно и требует много работы и обучения о замере экспозиции, фокусе и о многом другом. Сначала вы будете использовать автоматическую экспозицию. Но, постепенно, отказываясь от нее, вы сделаете огромный шаг вперед, становясь художником, а не просо фотографом. Вы начнете полностью контролировать фото обрабатывать нюансы воздействия, а также легко предугадывать конечный результат. Вы научитесь обращаться с подсветкой, придумывать другие сценарии для фото, комбинируя эффекты, т.е. делать больше, чем камера сама по себе.

Есть отличный промежуточный шаг, после выполнения которого можно научиться контролировать один дополнительный фактор. Во-первых, понять, что ISO влияет на качество так же, как свет, достигающий датчика. Затем можно переключиться на контроль за выдержкой и диафрагмой с учетом визуальных результатов всех настроек. Меняя приоритеты между выдержкой и диафрагмой в процессе обучения, вы поднимаетесь верх на пути к полному освоению этих параметров.

5. Съемки каждый день. Ужасно банально, но мы забываем, что это единственный способ улучшить свои навыки. Нужно держать камеру в руках ежедневно, постоянно что-то снимая. Везде.

Фотографируйте с друзьями, бросая вызов себе. Это, пожалуй, парочка лучших советов. Когда, к примеру, у вас есть заказ, многие люди откладывают его выполнение. «Пойду-ка я лучше прогуляюсь», – думают они. Но! НАДО ДЕЛАТЬ! В этом весь секрет владения собой. Все заказы и задания сохраняют в вас творческий дух.

6. Приоритет объективам! Сначала люди меняют слишком много корпусов для камеры, ищут больше мегапикселей, много внимания уделяют автофокусу и пр. Но им нужно всего лишь обновить объектив. Пока вы работаете с недорогим комплектом камеры и объектива, который к ней прилагается, вы ограничиваете свою работу. Очень важно выбрать правильные линзы (с диафрагмой по шире). Это играет большую роль.

7. Становитесь профи медленно. После ваших многочисленных съемок, когда уже идет демонстрация работ, большая вероятность деловых предложений. Будь-то портрет брата, пейзажи или свадебная серия (кстати, довольно сложное и ответственное дело), друзья. В общем, всеми способами надо привлечь клиентов. Поэтому, когда вы уже что-то умеете, появится мысль на этом подзаработать. Но есть нюансы. Работа с трудными клиентами, которые могут отменить съемку в последний момент, кладет риск на юридическую сторону и многое другое. Сами понимаете. Не забудьте аккуратно и постепенно переходить на профессиональный уровень.

8. «Я всегда с собой беру ви-и-и-и-и-деокамеру»! У вас никогда не получится сделать что-то стоящее, если она не будет с вами постоянно. Мотивация: представьте, что каждый раз, оставляя фотоаппарат дома, вы лишаетесь наград фотожурналистики и всех остальных. Это помогает. У вас никогда не получится качественных, спонтанных фотографий, если вы «отделитесь» от камеры. Будь-то зеркальная или сотовый телефон. Лучше, если всегда имеется что-то с собой для снимков. Девизом… нет, даже целой философией должны стать слова: «Я всегда с собой беру видеокамеру». И нету смысла покупать дорогой фотоаппарат для пыли на полочке. Это не хорошо.

9. Лучше одна, но качественная вещь. Если ваша текущая камера со сменным объективом, то можно поразмышлять над вторым вариантом – 50 mm f/1.8. С его быстрой апертурой, он поможет решить проблемы низкой освещенности, контролировать глубину резкости. Объектив, входящий в комплект, вряд ли это сможет.

10. Изучите камеру снаружи и внутри. Один из способов улучшения съемки – понять, из чего состоит камера. Когда вам не надо думать, какие кнопки нажимать, у вас получится свободно войти в творческий процесс. Вы, например, думаете о свете, не используя показатели, контролирующие диафрагму. Когда вы действительно знаете все настройки, опции, фотокамера становится продолжением ваших глаз. Читайте руководство к ней, копайтесь в настройках. Полезно.

Фотография становится частью жизни многих. Начиная с любительских съемок люди растут до профессионалов. Но, никто не говорит, что этому можно научиться легко и быстро. Нет. Только трудолюбие и, конечно же, безумная влюбленность во все это.Кто-то не любит фотографироваться, говоря, что фото останавливает время, убивает его. Да, но все зависит от восприятия. А мы говорим, что оно сохраняет теплые моменты, служит памятью. Ведь приятно смотреть на картинку, где вы когда-то были счастливы. Как не крути.

В наши дни фотоаппараты есть у всех. Современные модели смартфонов укомплектованы всевозможными камерами - от просто нормальных до очень крутых - поэтому каждый, у кого есть мобильный телефон, может смело называть себя фотографом-любителем.

Впрочем, если вы собираетесь стать хорошим фотографом, а не просто «еще одним», не стоит полагаться на интуицию и снимать наобум. Настоящий профессионал разбирается в законах физики, знает, что такое экспозиция, чувствует цвет, умеет обращаться со светом и понимает, как устроен фотоаппарат. Вам не обязательно претендовать на лавры Энни Лейбовиц, но если вы хотите улучшить свои навыки в фотографии и освоить базовые принципы, то вы попали в правильное место. Мы собрали 10 основных терминов и понятий, с которыми должен быть знаком каждый человек, претендующий на звание фотографа.

Ну а когда вы будете готовы показать свои работы миру, выберите , разработанный нашими дизайнерами специально для фотографов, и создайте свое красивое портфолио.

Объективно говоря

Объектив нужен не для приближения объекта съемки, а для того, чтобы фотографировать в разных условиях и получать разную, но качественную картинку. Потратив время на изучение оптики, вы поймете, какой объектив вам нужен для достижения того или иного эффекта. Если хотите, чтобы ваш фотоаппарат работал на полную, обязательно изучите понятия «фокусное расстояние», «диафрагма» и «угол обзора».

Экспозиция, господа

Очень важный момент! Экспозиция - это количество света, падающее на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Если света много, то фотография получается слишком светлой, а если мало, то снимок выходит темным. К счастью, экспозицию можно контролировать. Комбинация трех параметров - диафрагмы, выдержки и ISO (да, вы должны знать, что это такое) - поможет вам отрегулировать количество света и сделать хороший кадр.

Да будет свет

Освещение в фотографии - еще один непростой момент. Работая со светом, вам нужно учитывать его направление и цвет, выбирать между жестким и мягким, искусственным и естественным. Хотите снимать как профессионал? Тогда вам нужно понимать, как то или иное освещение влияет на снимок. Разобравшись с этим, вы сможете использовать свет для своих задач, и ваши работы станут гораздо лучше.

Отражатели

Свет - товарищ непростой, но его направление и мощность нетрудно отрегулировать с помощью отражателей. Их размер, цвет, форма и положение влияют на количество света, а значит - и на качество снимка. Кстати, отражатель можно сделать . Так вы не только поймете, как он работает, но и сэкономите кучу денег.

Ракурс и точка съемки

От этих вещей зависит композиция всего кадра. Вы должны понимать, из какой точки лучше вести съемку, и знать плюсы и минусы разных ракурсов. Для получения интересного снимка можно использовать дополнительное оборудование и аксессуары, но если ничего подобного нет - подумайте, как можно выкрутиться: заберитесь повыше или соорудите подставку из подручных предметов.

Баланс белого

Замечали, что цвета на фотографиях отличаются от того, что мы видим в жизни? Все потому, что вы не следите за балансом белого. Этот параметр учитывает цветовую температуру источника освещения и делает так, чтобы цвета выглядели правдоподобно. Во многих цифровых фотоаппаратах есть режим, в котором баланс белого определяется автоматически, но амбициозный фотограф должен уметь выставлять его вручную для съемок в разных условиях.

Фокусировка

В отличие от любителя, профессиональный фотограф умеет работать с фокусом. Новички часто не понимают, что для получения резкой фотографии не нужно менять объектив на более дорогой, а разобраться с возможностями своего: узнать, что такое фокусное расстояние и понять, как оно влияет на перспективу. Знание - сила, это правда.

Правило третей

А теперь - немного геометрии. Мысленно поделите любой снимок тремя горизонтальными и тремя вертикальными линиями. Если ключевые элементы композиции находятся рядом с точками пересечения этих линий, значит - ваша фотография хорошо скомпонована.

Композиционные приемы

Объект съемки можно подчеркнуть, если поместить его в условную «рамку» - на фон витрины, в центр группы людей или в угол комнаты. В общем, поставить какие-то границы для обрамления и создания контекста. В зависимости от окружения объект меняется и смотрится по-разному, так что смело пользуйтесь этим приемом при выстраивании общей композиции.

В одном мегапикселе один миллион пикселей. Количество последних влияет на детализацию изображения. Чем их больше, тем четче вы будете получать снимки. Однако стоит учесть, что на детализацию снимка кроме количества пикселей влияет еще и датчик светочувствительности. Например, кадр, полученный с телефона с 8 мегапикселями, но с маленьким датчиком, будет выглядеть хуже, чем кадр, снятый на камеры с 6 мегапикселями и SLR.

ISO

Эот параметр показывает фотографу насколько датчик чувствительности света реагирует на свет. Например, при избытке солнечного света, вы можете ставить ISO не более, чем на 100, а вот ночью в условиях плохого освещения, ISO можно поставить на 800 и выше.

Но у ISO есть один серьезный недостаток. Чем выше значение этого параметра, тем больше на фотографии появляется искажений (их еще называют шумами). Если вы начинающий фотограф, то можете смело пользоваться авто режимом ISO.

Выдержка

Этот параметр показывает скорость, с которой срабатывает затвор. Если вы хотите сфотографировать бегущую лошадь или играющих детей, то поставьте выдержку в 1/1000 секунды. А вот выдержка в 30/1000 без сомнения превратит ваше изображение в размытые световые полосы. Иногда этот эффект используется умышленно профессиональными фотографами.

Диафрагма

Диафрагма - это устройство, находящееся внутри объектива вашей фотокамеры. Оно регулирует количество света, попадаемое в камеру. От фотографа требуется регулировать глубину резкости. Например, если вы снимаете человека вблизи и вам надо оставлять задний план не в фокусе, то диафрагма открывается широко. Если вы правильно отрегулировали выдержку и диафрагму, то вы обязательно получите максимально детализированную фотографию.

ISO, диафрагма и выдержка - как применять на практике

Как правило, для начинающего фотографа установка всех вышеописанных параметров является довольно трудной задачей. Но на большинстве камер сейчас есть авто режим, при котором вам надо будет выставить лишь один параметр. Остальное сделает фотоаппарат.

Вспышка

Опытный фотограф должен знать, когда надо использовать вспышку, а когда нет. Практически во всех современных фотокамер есть встроенная вспышка. Но у нее ограниченные возможности. Встроенная вспышка освещает объекты, находящиеся вокруг вас. А вот переносная вспышка позволяет отражать световые лучи от поверхностей - стен, потолка или, например, шкафа. Благодаря этому, освещение получается более натуральным. Поэтому, если вы начинающий фотограф, но хотите стать профессионалом, со временем обязательно купите переносную вспышку.

Стабилизатор изображения

При помощи стабилизатора изображения можно снизить эффект размытости при тряске камеры. Сама стабилизация осуществляется внутри линзы камеры или непосредственно в камере.

Например, такие известные фирмы, как Canon и Nikon, помещают стабилизатор в линзу. А другие компании, например Sony, в камеру.

Объектив для фотоаппарата

На выбор линзы прежде всего влияют условия, при которых вы будете фотографировать, и, конечно же, количество денег у вас. Большинство фотоаппаратов комплектуются 18-80 или 18-55 линзами, что для обычного пользователя будет достаточно. Но если вы собираетесь фотографировать птиц, то лучше купить себе телеобъектив.

Если у вас есть широкоугольный объектив, то вы сможете снимать широкие области, то есть пейзажи. У вас будет больше возможностей при съемке гор или полей.

Если вы хотите снимать мелкие детали, то есть заниматься макросъемкой, то обязательно купите макро объектив. Подобные линзы помогают фотографу добиться очень детализированной картинки.

А чтобы получить очень широкие и при этом сферические изображения, вам придется купить объектив "Рыбий глаз" (англ. fisheye). Но начинающий фотограф может обойтись и без него. Такие объективы достаточно дороги и к тому же, не очень часто используются.

Существуют еще и Фикс объективы с фиксированной длиной, например, 50 мм. Диапазон раскрытия диафрагмы таких линз обычно очень маленький, поэтому фикс объективы очень быстрые.

Цифровое увеличение

Подобный способ увеличения осуществляется за счет ПО на вашем фотоаппарате, а не посредством линзы. К сожалению, при таком увеличении очень страдает качество изображения. Поэтому, если у вас есть возможность пользоваться оптическим увеличением, то пользуйтесь им.

Как распечатать фотографии

Если вы начинающий фотограф и еще не купили хороший принтер для печати изображение, то вы можете обратиться к специалистам. Обычно их можно найти в больших супермаркетах или в магазине фототехнике. Свои снимки вы должны будете принести на флэш или SD-карте.

RAW

RAW - это формат, перенявший большинство положительных качеств от JPEG. С таким форматом вы запишите все детали для регулировки яркости, баланса белого и т. д. С RAW гораздо проще редактировать фото. Все SLR-камеры в отличие от компактных могут снимать в этом формате.

Баланс белого

Очень часто начинающие фотографы игнорируют этот параметр, просто переключаясь на авто режим. Но изменяя баланс белого, вы можете получить максимально точную цветопередачу.

Ультрафиолетовый фильтр

Это достаточно ценный элемент, который должен быть в наборе любого начинающего фотографа. Эта недорогая деталь защитит ваш объектив от грязи, царапин и воды.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Всем доподлинно известно, что с появлением такой вещи, как фотография, понадобился такой специальный человечек, который и будет делать эти самые фотографии. И человечек этот с тех самых времен и стал именоваться "фотографом". Фотограф - это волшебник. Он преображает реальность с помощью свое волшебной палочки - фотокамеры. С одной стороны, он может показать все таким, какое оно есть. Но, с другой стороны, фотограф может преобразить реальность. Добавить туда ярких красок или, наоборот, сделать эти краски приглушенными. Конечно, профессиональный фотограф сейчас на вес золота.

А если еще и талантливый, то он будет стоить дороже любого благородного металла. Сейчас же, когда фотографов пруд пруди, найти действительно достойного творца очень и очень сложно. А как же быть с теми, кто только-только начинает свой тяжелый путь в этой профессии? Тут ответ прост: посетить школу фотографов или же трудиться самому. Для тех, кто хочет самостоятельно изучать фотографию и фотографирование, очень пригодятся "вредные советы". Они в общем-то полезные, но если переусердствовать, то окажутся как раз вредными.

Во многих фотографических кругах можно встретить такие словечки, как "стабилизация изображения", "мегапиксели ", "ISO ", "диафрагма " и тому подобное. Простому человеку это может показаться сложной научной терминологией, а вот для фотографа эти слова все равно что "Отче Наш".

Теперь обо всём по порядку.

Дубль 1. Что это такое и с чем это едят?

Немножко математики. 1 мегапиксель = 1 000 000 пикселей (для особо одаренных - один миллион). Исходя из этих значений, можно предположить, что чем больше этих самых пикселей, тем фотография четче (детализованнее). В теории получается следующее: чем больше в фотоаппарате мегапикселей, тем лучше этот самый фотоаппарат будет фотографировать Потому многие начинающие фотографы и фотографини стремятся прикупить фотоаппарат с большим количеством пикселей. Но есть особенности. Светочувствительность, или SLR, - очень важная штука. SLR - это такая камера с таким отражением одной-единственной линзы. Допустим, что в кадре будет 6 мегапикселей, то есть, состоять он будет из 6 мегапикселей, но он будет полным. То есть, с датчиком у такого фотоаппарата все окей. А теперь представим себе телефон, где мегапикселей будет больше, скажем, 8, но датчик будет крохотным. Лучше качество будет, конечно, у фотоаппарата.

Дубль 2. ISO . Что это такое и с чем это едят?

Проще говоря, ISO - это датчик чувствительности света. Он показывает, как фотоаппарат реагирует на дневной или ночной свет. Днем обычно параметр ISO минимален от 1 до 2 сотен единиц. А вот ночью следует ставить на максимум - 800. Новичкам лучше всего использовать автомат. Фотоаппарат сам определит для себя чувствительность к свету, и многие проблемы отпадут сами собой. Но опять же есть одно "но". Чем выше параметр, тем хуже изображение. Появляется шум.

Дубль 3. Что такое выдержка и с чем ее едят?

Выдержка - это такая волшебная штука, которая показывает всего лишь скорость затвора. Выдержка - штука не просто волшебная, но еще и важная. Если фотограф снимает без другой волшебной штуки - без штатива, но с выдержкой чуть больше секунды, то можно сказать "Прощай" качественным и резким снимкам. Для съемок бега, прыжков, стрельбы и других активных действий очень хороша будет выдержка в 1/100 секунды. 30-секундная превратит фото в изображение странных световых полос и вызовет вопросы о том, что курил фотограф.

Дубль 4. Что есть и с чем ее едят?

Волшебное и страшное устройство, пугающее молодых и неопытных фотографов на первых порах. На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Диафрагма полезна. Она всего лишь делает фото более резким или более мягким.

Дубль 5. Как использовать диафрагму, ISO и выдержку вместе?

Новичку лучше всего учиться пользоваться этими штуками по отдельности. А так беспокоиться не о чем - все остальное сделает фотоаппарат.

Дубль 6. Что такое вспышка и с чем ее едят?

Штука, благодаря которой свет на объекте (или же на субъекте) будет более натуральным. Внешняя вспышка значительно лучше внутренней. Профессиональный фотограф всегда знает, когда вспышка нужна, а когда она - лишнее.

Дубль 7. Что есть и с чем его едят?

Это всего лишь техника и ничего лишнего. Но при помощи этой штуки можно свести к минимуму размытость при тряске фотоаппарата. Стабилизация - штука автоматическая, потому о ней тоже можно сильно не беспокоиться. Совет начинающим: использовать штатив.

Дубль 8. А зачем стоит обзавестись больше чем 1 линзой?

Все здесь зависит от фона, ну и конечно, от наличия зеленой бумаги (денег). Обычному человеку, да и новичку, достаточно будет иметь линзу 18-55 мм или 18-80 мм. Профессионалу же (тому, кто фотографирует птиц, к примеру) лучше всего обзавестись телеобъективом. Зум здесь хороший будет, а картинка четкая.

Дубль 9. Что есть телеобъективы и с чем их едят?

Телеобъективы - это волшебные приспособления, созданные для съемок на дальние дистанции. Размеры разнообразные: от 70-200 мм или от 100-300 мм и до 500.

Дубль 10 и пока последний. Что есть широкоугольный объектив и с чем едят его?

Да тоже, в общем-то, простые объективы для съемок все тех же широких областей. Лучше всего с их помощью снимать пейзажи. Размеры: 12-24 мм, ни больше, ни меньше.