Сравнение печей для бани на дровах. Какие бывают печи для бани, их характеристики, особенности выбора

Классическая баня устроена просто: топка с каменкой, вокруг нее парилка с предбанником. А уже дополнительно можно обустроить душевую, комнату отдыха, бассейн – на что хватит средств и фантазии. Поэтому начинать нужно с главного вопроса — какая печь для бани лучше всего подойдет в вашем случае, исходя из планировки, размеров помещения и количества народа, который должна вместить и обогреть парная. Рассмотрим подробней, какие существуют варианты и на что обратить внимание при выборе печки.

Выбирая устройство для отопления бани, важно четко определить для себя функции, которые оно будет выполнять, а уже по ним выбирать технические параметры оборудования и конкретную модель.

Итак, печь должна обеспечить:

  • Быстрый и равномерный прогрев помещения (только парилки или всех смежных комнат) до нужной температуры как в холодное, так и теплое время года.
  • Накаливание камней в каменке для получения хорошего пара.
  • Поддержание без особых усилий нужного температурного режима на протяжении всего времени нахождения людей в парной.
  • Нагрев воды для мытья.
  • Просушивание бани после окончания процесса.

Обязательно просчитайте размеры всех помещений, которые должны обогреваться, и отдельно – площадь парной. Эти цифры пригодятся при выборе мощности оборудования. Также подумайте про желаемые величины температур, особенно если вы привыкли париться при 100 градусах и выше – далеко не все модели могут длительно поддерживать такой режим без постоянного подкидывания топлива.

Важно! Рассчитывая мощность печи, помните, что она должна соответствовать объему парной — при более низких значениях парная не прогреется, а при более высоких можно и угореть.

Кирпичная печь с топкой в предбаннике

Как рассчитать необходимую производительность печи

Чтобы определить мощность каменки, необходимо принять во внимание множество факторов: материал самой печки, технические особенности, размеры и обшивка помещения. Но есть и общий алгоритм расчета, который поможет сориентироваться, какую печь лучше поставить в баню.

Рассмотрим на конкретном примере:

  1. Замеряем ширину, высоту и длину парной и перемножаем эти цифры, чтобы получить объем помещения. Например, для помещения площадью 3*4 м и высотой 2,5 м объем будет равен 30 м3.
  2. Учесть дополнительную потерю тепла – высчитать площадь всех неутепленных поверхностей (перегородок, окон, дверей). Результат умножить на 1,2 м3. Например, если в парной планируется установка стеклянной двери с размерами 0,8*1,9 м и окна 0,5*1 м, то теплопотери составят (1,52 м2 + 0,5 м2)*1,2 м3 = 2,42 м3.
  3. Затем суммируется общий объем: 30 м3 + 2,42 м3 = 32,42 м3
  4. Теперь нужно взять в расчет материал обшивки. Например, для бревенчатой бани без отделки это будет поправка в 1,4-1,6. А если помещение обшито фольгированным утеплителем и вагонкой, берется понижающий коэффициент 0,6-0,8. То есть для деревянного помещения объемом 32,42 м3 понадобится печка мощностью не меньше 50 кВт, а для изолированной бани, где стены отражают, а не поглощают тепло, будет достаточно и 25 кВт.

Обратите внимание! Расчеты сделаны из соображений, что 1 кВт мощности оборудования будет достаточно для обогрева 1 м3. Но КПД у различных моделей может отличаться в зависимости от материала изготовления, теплоотдачи, вида топлива и других факторов, поэтому стоит свериться с инструкцией и проконсультироваться перед покупкой со специалистами.

Основные виды печей для бани

Теперь рассмотрим, какая печка для бани лучше, сгруппировав их по главному параметру — материалу изготовления. Вариантов всего три: кирпичные, чугунные и стальные. И у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Классическая кирпичная печь

Печка из кирпича — необходимый атрибут настоящей русской бани. Толстые стенки из природного материала хорошо держат жар, сгорающие дрова насыщают атмосферу приятным ароматом, есть возможность самому подобрать размер и конфигурацию под любой вкус и кошелек.

Достоинства кирпичной модели:

  • легкий пар, мягко воздействующий на организм;
  • хорошая теплоотдача и долгое остывание печи, что способствует длительному процессу парения;
  • многофункциональность, позволяющая и баню обогреть, и воду для споласкивания подготовить, и даже чай заварить.

Но есть и недостатки:

  • Дороговизна – чтобы правильно рассчитать размеры конструкции и выполнить кладку, нужен хороший печник.
  • Необходимость периодического обслуживание – понадобится регулярная прочистка и обновление швов хотя бы раз в пару лет, иначе печка может «посыпаться».
  • Долгий нагрев — процесс протапливания помещения может занять 5-10 часов, что может себе позволить не каждый дачник, выезжающий за город на выходные.

Важно! Для строительства подойдет только огнестойкий полнотелый кирпич, который не растрескается во влажной атмосфере парилки.

Кирпичная печь — варианты устройства

Стальная каменка

Первые металлические каменки попали к нам из Финляндии, и быстро пришлись по вкусу нашим соотечественникам. Так может, лучшая печь для бани — стальная? На данный момент для изготовления банного отопительного оборудования используют два вида стали — конструкционную и нержавейку. Толщина стенок в первом случае составляет 5-12 мм, во втором — всего 2-4 мм, что обуславливается более стойким материалом из-за включения в состав стали 9-15% хрома.

Плюсы стальных моделей:

  • быстрый прогрев банных помещений (за полчаса-час парная будет готова);
  • компактность — малые размеры позволяют поместить печь прямо в парной;
  • широкий ценовой диапазон, значительно расширяющий выбор;
  • легкость установки — можно смонтировать и самостоятельно.

Правильный монтаж металлической каменки с защитным экраном

К минусам относят:

  • быстрое остывание, что требует постоянной подачи топлива;
  • интенсивность инфракрасного излучения (пересушивает кожу);
  • высокий риск воспламенения;
  • недолговечность оборудования из конструкционной стали — при активном использовании стенки могут прогореть уже через пару лет, так как при температурах более 450 градусов быстро образуются окалины;
  • негативные последствия для изделия (вплоть до неисправимой деформации металлических стенок) при обкладывании его кирпичом.

На заметку! Среди стальных печей наибольший выбор различных моделей как иностранного, так и отечественного производства.

Чугунные конструкции

Современные модели из чугуна по своим качественным характеристикам находятся между кирпичными и стальными. Это самые лучшие печи для бани среди любителей, не являющихся ярыми поборниками исконно русской бани, но все же обожающих хорошо попариться — с насыщенным паром, веничком и квасом. Но при покупке важно учесть марку металла – серые «порошковые» модели явно не дотягивают до прочностных параметров, ожидаемых от чугуна.

Различные модели чугунных дровяных печей

Положительные характеристики объединяют лучшие качества как стального, так и кирпичного оборудования:

  • быстрое прогревание банных помещений (такое же, как и у стальных);
  • долгое остывание (почти как у кирпичных);
  • небольшие габариты и легкость монтажа;
  • толщина стенок до 1,5 см значительно повышает надежность и износостойкость конструкций по сравнению с другими металлическими моделями;
  • возможность обложить камнем, что позволяет создавать практически такой же мелкодисперсный пар, как и у кирпичных печей.

Количество отрицательных сторон уменьшается по сравнению с другими металлическими печами, да и приведенные примеры относятся только к тем случаям, когда чугун остается не прикрытый камнем:

  • сохраняется интенсивность инфракрасного излучения;
  • остается более высокий риск пожара, при условии несоблюдения техники установки и обслуживания.

Вариант установки чугунной модели с кирпичной кладкой

Дополнительная классификация

Оборудование для обогрева помещений также классифицируют по используемому топливу, типу организации каменки, температуре наружных стенок, режиму работы и конструкции топки. Эти параметры скорее уточняющие, второстепенные, однако они позволяют более четко определить, какая печь лучше подойдет для бани.

Отличия по типу топлива

Дровяными бывают печи всех трех основных типов. И неудивительно — ведь наилучший пар образуется при использовании топлива из древесины лиственных пород. Но у рачительных хозяев в счет идут и финансы, улетающие в трубу, и время, потраченное на подкидывание дров в ущерб наслаждению банным процессом. А после – еще и топку чистить от золы…

Но есть и альтернатива — модели, работающие на газе и электричестве. Для их обслуживания не придется прикладывать особых усилий. Простого нажатия на кнопку вполне достаточно для запуска процесса нагревания и выбора режима парения.

Устройство электро печи для бани

Разделение по типу организации каменки

Конструкции всех типов могут различаться по устройству бункера для камней. Если емкость каменки не имеет заслонки (сюда же относится и решетчатая конструкция), ее называют открытой. В этом случае процесс нагрева парной идет быстрее, но и топлива нужно больше, так как свободно испаряемая вода с открытой поверхности способствует ускоренному остыванию камней.

Печь, оборудованная специальной дверцей, закрывающей доступ к камням, но не препятствующей выходу пара, позволяет снизить топливные затраты. Открывать ее необходимо в период прогрева помещения.

Важно! Для закрытой каменки необходимо больше камней, чем для открытой.

Зависимость от температуры наружных стенок

Обычная металлическая печь опасна тем, что ее стенки могут нагреваться до 100 градусов. Поэтому при отсутствии нейтрального ограждения (например, деревянной решетки или кирпичной кладки) высок риск ожога.

Более современными являются модели, нагрев стенок которых не превышает 45-50 градусов. Регулировка температуры в них осуществляется посредством открытия-закрытия специальных каналов. Холодный воздух через эти каналы поступает в печь, а после нагрева снова возвращается в парную.

Градация по режиму и конструкции топки

В зависимости от режима нагрева печи делятся на непрерывные и периодические. В первом случае нагрев происходит постоянно, причем этот процесс осуществляется с любым видом топлива. Зато температура при таком режиме не выходит за пределы среднего диапазона, и париться можно непрерывно.

Периодические каменки отличаются прямым нагревом (после первоначального сильного повышения температуры происходит постепенное остывание длительностью до суток). Во время растопки (прогрева) люди в парилку не допускаются, так как существует возможность угореть.
Кроме стандартных компактных моделей, где процесс подачи топлива осуществляется прямо из парилки, появились и конструкции с длинной топкой, которая, проходя сквозь стену, позволяет загружать дрова из смежных помещений. Таким образом повышается комфорт нахождения в парной и улучшается пожарная безопасность.

Стальная конструкция для бани с выносной топкой

Профессиональный видео обзор различных типов банных печей


Несмотря на широкое разнообразие ассортимента, выбор не будет сложным, если внимательно изучить информацию по существующему оборудованию. Но если вы не уверены в правильности расчетов или сомневаетесь в параметрах – обратитесь за помощью к специалистам, которые помогут подобрать и установить лучшую печь для вашей бани.

Печь – сердце любой бани, поэтому к выбору оборудования для обогрева парной нужно подходить с максимальной ответственностью и знанием дела. Доступный ассортимент предложений впечатляет: можно установить как самодельную печку, так и агрегат заводского изготовления, отдать предпочтение конструкции из кирпича или металла, укомплектовать парильню традиционным устройством, работающим на сжигании топлива либо купить современную электрическую модель и т.д.

В советские и еще более давние времена любителям попариться особо привередничать при выборе печи не приходилось: найти в продаже готовую конструкцию было практически невозможно, а если и удавалось, то стоимость агрегата была попросту неподъемной для большинства граждан.


Единственным вариантом решения сложившейся задачи оставалось самостоятельное изготовление печки либо поручение этого мероприятия хозяйственному соседу – у опытного сварщика на сборку конструкции уходило максимум 2-3 дня. Самодельные печи, изготовленные из прочного советского металла, исправно служили десятки лет, добросовестно справляясь со всеми возлагаемыми на них задачами. Современные же конструкции, собранные своими руками, служат заметно меньше. Да и с покупкой готового агрегата в настоящее время все намного проще – были бы деньги.

Так что же выбрать: самодельную печь или готовую модель?

Таблица. Сравнительная характеристика самодельных и готовых банных печей

Критерии оценки

Стоимость и функциональность Самостоятельное изготовление банной печи потребует более скромных финансовых вложений, если сравнивать с покупкой самого простого фабричного отопительного агрегата. Однако функциональность «кустарной» печи будет ограничена: она сможет разве что отапливать помещение парилки и готовить горячую воду. Покупка готовой фабричной банной печи обойдется дороже, чем сборка такого агрегата собственными силами. Однако и функциональность у заводских моделей на уровне. К примеру, печь может обогревать не только непосредственно парилку, но и смежные с ней помещения, выполнять функции мини-камина, обеспечивать более эффективное и объемное приготовление горячей воды и т.д.
Безопасность и производительность В плане производительности самодельные печи уступают подавляющему большинству качественных фабричных аналогов. Разумеется, при грамотном и квалифицированном подходе к проектированию и изготовлению самодельной печи, она сможет демонстрировать вполне неплохой КПД, однако любые ошибки в процессе конструирования могут привести к фатальным последствиям, вплоть до возгорания, полного уничтожения бани Именно по этой причине сборкой самодельной печи должен заниматься исключительно грамотный специалист, располагающий соответствующими знаниями и опытом. К безопасности качественных и сертифицированных фабричных банных печей никаких претензий – как правило, подобные конструкции собираются из жаростойкой стали, способной стойко выдерживать температуры до +750 градусов и более.

КПД различается в зависимости от модели – информация на этот счет по умолчанию присутствует в паспорте устройства.

Экономичность и удобство эксплуатации Самодельные банные печи изготавливаются из более толстого металла по сравнению со своими заводскими аналогами. Как результат – более длительный прогрев и повышенные затраты на эксплуатацию.

Наряду с этим, при наличии должных знаний собственными силами можно собрать очень экономную банную печь длительного горения.

Фабричные печи разогреваются за меньшее время и в целом расходуют топливо более экономно.
Другие параметры Внешний вид самодельной печи, ее размеры, производительность, срок службы и прочие подобные показатели напрямую зависят от мастерства изготовителя, а также условий эксплуатации агрегата. Готовые печи в большинстве своем имеют компактные габариты, немного весят, красиво выглядят и служат достаточно долго, если сравнивать с «кустарными» каменками.

Как показывает практика, при наличии достаточных финансовых средств лучше не «играть в лотерею» и купить современную, функциональную, производительную, безопасную и долговечную фабричную печь для бани. Использовать же самодельный аналог можно, только если владелец уверен в мастерстве, квалификации и ответственности изготовителя.

Цены на банную печь

печь для бани

«По-черному» и «по-белому»: в чем разница между такими печами?

С давних времен традиционную русскую баню умели топить «по-черному» и «по-белому». Отличались не только особенности приема банных процедур, но и характеристики используемых печей.

Таблица. Особенности «черной» и «белой» бани

Разновидность бани Описание

Классическая печь для бани «по-черному» работает так:

Непосредственно в парном помещении разводится очаг, накрытый металлической решеткой;

Поверх решетки укладывается несколько рядов камней;

В процессе сгорания дров в очаге, камни на решетке накаляются и отдают тепло пространству вокруг.

Дымоход, при этом, не предусмотрен. Образующийся дым уходит через оконные и дверные проемы, обеспечивая дополнительный равномерный прогрев окружающих поверхностей.

В процессе топки печи образуется большое количество сажи, оседающей на стенах – выглядит далеко не лучшим образом, зато обеспечивает эффективную антисептическую защиту древесины.

Топка длится в среднем до 2-3 часов. В завершение угли и зола выносятся из помещения.

В настоящее время бани по-черному практически никто не делает, прежде всего, из-за сажи. Вместе с тем, именно оседающая сажа способствует значительному повышению показателей гигиеничности и экологичности парилки, которые во многом превосходят аналогичные характеристики для традиционной бани «по-белому».

Когда заходит разговор о бане, подавляющее большинство людей представляет именно баню «по-белому» - этот вариант давно стал классическим и само собой разумеющимся. Современные бани «по-белому» претерпели ряд изменений по сравнению со своими древнерусскими предшественниками. Во-первых, парная и помывочная сегодня, как правило, обустраиваются в виде отдельных помещений. Во-вторых, часть печи с топкой в настоящее время не редко обустраивают в предбаннике/комнате отдыха, а сторону с камнями – непосредственно в парилке.
Печи «по-белому» оснащаются дымоходом и другими дополнительными элементами, благодаря наличию которых обеспечивается максимально комфортная и безопасная эксплуатация бани.

Кирпич или металл: какой материал изготовления печи лучше?

Металл и кирпич – традиционные материалы изготовления банных печей.

Кирпичные печи для бани

Традиционно на Руси бани укомплектовывали сь стационарными кирпичными печами. Такая конструкция имеет ряд преимуществ, среди которых наиболее важными для пользователя являются:

  • равномерный прогрев обслуживаемого помещения;
  • легкий пар в бане любого объема (при условии правильного обустройства печи).

Возведение полноценной кирпичной банной печи сопряжено с рядом сложностей и важных особенностей.


Важно! Кирпичные печи могут комплектоваться лишь проточной каменкой, из-за чего возможность «наддавать пару» появляется лишь после того как топливо полностью сгорит. При этом на протопку парилки уходит не менее 3-4 часов.

Дополнительным недостатком в плане удобства эксплуатации кирпичной банной печи является тот факт, что даже после 3-5-дневного «простоя» конструкция потребует просушки и прогрева. В противном случае могут появиться микротрещины, которые по мере своего расширения станут источником угара.

В остальном же у кирпичных банных печей сплошные преимущества: это основательные, надежные, эффективные и долговечные постройки, требующие лишь грамотного подхода к своему обустройству и строгого соблюдения правил дальнейшей эксплуатации.

Цены на кирпич

Таблица. Виды кирпичных банных печей

Разновидность конструкции Описание

Преимущества закрытой каменки:
- очень быстрый прогрев;
- создание максимально полезного сухого пара.
Ключевой недостаток – невозможность поддачи воды на каменку – если вы это сделаете, печь придется топить заново.
Эксплуатация закрытой каменки является крайне ответственным мероприятием: малейшие ошибки в режиме топки, выборе топлива или камней могут спровоцировать осаждение недогоревших органических продуктов внутри каменки. В результате пользователи не насладятся сухим паром, а будут отравлены канцерогенными и токсичными веществами.

Характеризуется более высокими показателями безопасности по сравнению с рассмотренным выше вариантом, но греется ощутимо медленнее. Если запланированы банные процедуры с «наддачей», печь с открытой каменкой надо будет постоянно топить. Следовательно, творило такой конструкции должно быть выведено в предбанник. Если же посетитель неосторожно наддаст чересчур много воды, каменка попросту выстудится и на этом банный день завершится.

Более совершенный, безопасный и эффективный по сравнению с рассмотренными ранее вариантами агрегат. Отдел с камнями равномерно разогревается горячими газами с каждого направления, за исключением лицевой стороны.

Особенности такой конструкции позволяют обеспечивать быстрый прогрев каменки и возможность еще более интенсивной «наддачи».

Наиболее совершенный вариант. Каменка оформляется на своде т.н. колпака. В пространстве под ним отмечается самая высокая температура – главный очаг тепла. При этом уходить теплу, кроме как в уложенные камни, некуда.

В результате прогрев камней отнимает считаные минуты, а наддавать можно сколько угодно. Печь не нуждается в подтопке – конструкция самостоятельно подбирает оптимальный режим, ориентируясь на расход тепла. Главное, чтобы топка не была пустой.

Недостатки печи с колпаковой каменкой:

Сложность и высокая стоимость обустройства;

Дополнительные расходы на устройство колпака из жаропрочной стали – изделие, выполненное из обычной стали, очень быстро прогорит;

Наддавать можно лишь посредством встроенного душа, т.е. водой. Наддать, к примеру, квасом, как любят многие банщики, здесь не получится.

Металлические печи для бани

Самодельные конструкции, как правило, сварные и изготовленные из стали. Фабричные модели в большинстве своем литые, чугунные.

Конструкции из металла могут похвастать более оперативным прогревом – уже спустя 1-2 часа после растопки парилка будет готова принять посетителей, но и остывают такие печи крайне быстро, что требует дополнительного подтапливания (дозагрузки топлива) в процессе банных процедур.

Мероприятия по конструированию и сборке металлической печи для бани должны быть выполнены в строгом соответствии с технологией и положениями техники безопасности: допущенные ошибки как минимум приведут к увеличению расхода топлива и невозможности получения легкого пара, как максимум – к возгораниям со всеми вытекающими.

Затраты на обустройство металлической банной печи более скромные по сравнению с возведением кирпичной конструкции. Во-первых, металлическим печам не нужен капитальный фундамент – обычно либо делают легкую незаглубленную опору, либо попросту устанавливают печь на предварительно уложенный плотный лист из материала, не поддерживающего горение.

Во-вторых, стоимость металла, используемого для изготовления банной печи, по умолчанию будет гораздо более скромной, чем расходы на кладку кирпичного агрегата. Наряду с этим, металлическая печь без футеровки сможет эффективно отапливать помещение объемом не более 20-25 м3. Для увеличения производительнос ти печи, ее футеруют кирпичом.

Таблица. Популярные конструкции металлических печей

Конструкция Описание

Традиционная буржуйка известна практически каждому владельцу дачного дома, гаража или какого-нибудь подсобно-складского помещения. Банный вариант имеет 2 ключевых отличия от традиционного:

Конструкция дополняется лотком для размещения камней;

Под печной топки вымащивается шамотным огнеупорным кирпичом. Кладочный раствор, при этом, не используется.

Банная печка-буржуйка нуждается в обязательном устройстве экрана: наличие лотка с камнями мешает горячим газам циркулировать в пространстве топки, при этом камни забирают существенную долю тепла.

Компактная банная буржуйка указанных габаритов сможет обслуживать парилку объемом до 20 м3. Печь не нуждается в индивидуальном фундаменте.

Банная буржуйка укомплектовывается дымоходом высотой 400-500 см. Шибер в состав конструкции не включается.

Для регулирования тяги в печи присутствует заслонка, выполненная из оцинкованной стали.

На камни можно поддавать не более 250 мл жидкости за 20-30 минут. В противном случае каменка выстынет, и дальнейшее пребывание в бане будет возможным, только если вы способны переносить тяжелый пар.

Цельносварная печь из стали толщиной порядка 4-6 мм. Возможностей агрегата достаточно для прогрева небольшой бани объемом до 25 м3.

Главные преимущества подобного решения заключаются в простоте его конструкции и высокой скорости прогрева. Ключевой недостаток – отсутствие возможности пристройки бака для приготовления теплой воды.

В экранировании печь не нуждается – камни итак впитывают основную массу тепла, поэтому экрану попросту не будет что отражать.

Обязательно делается поддувало – без него КПД печи существенно упадет.

Кирпичная конструкция в футляре, выполненном из 3-4-миллиметровой стали. Можно устанавливать в бане объемом до 30-40 м3 – на прогрев такого помещения данной печью уйдет порядка 2 часов.

Доступна возможность размещенияU-образного водогрейного регистра в дымообороте – за указанное время топки он сможет выдать в накопитель порядка 50 л воды, подогретой до +40 градусов, чего вполне хватит 2-4 людям.

Для кладки используется шамотный кирпич. Фундамент и экран не нужны.

По своим свойствам данный агрегат во многом схож с рассмотренной ранее цельносварной конструкцией – установить водогрейку практически невозможно, зато собрать печь очень легко.

Максимальный объем помещения, который сможет эффективно прогревать такая печь, составляет не более 15 м3.

Наддавать запрещается: каменка, в целях упрощения конструкции, не оснащена прочистным/загрузочным люком.

Ключевой недостаток печи – малый срок службы при условии частой эксплуатации.

Корпус изготавливается из бочки, решетка – из прутков арматуры. Как и в предыдущем случае, выполняется внутренняя футеровка шамотным кирпичом.

На большие помещения такая печка определенно не рассчитана. Ее объективный предел – парилка объемом до 10-12 м3 на одного посетителя. Прогреть такое пространство печь сможет за 20 минут. Остывает настолько же быстро.

Предусмотрен небольшой бак для воды (литров на 20), охватывающий дымоотводящую трубу.

Важно! Любую металлическую печь настоятельно рекомендуется обложить защитным ограждением из кирпича или предпринять другие подходящие меры безопасности – в процессе работы агрегата его металлический корпус будет нагреваться до достаточно высоких значений, и вряд ли вас порадуют ожоги, полученные в результате одного неосторожного движения.

Таким образом, металл выигрывает, если бюджет на обустройство парилки ограничен, либо же если у владельца нет желания тратить на это мероприятие много времени и парная, при этом, имеет небольшую площадь. Кирпичным же печам отдают предпочтение, когда хотят получить эффективную, надежную, максимально удобную и функциональную капитальную постройку, способную полноценно служить ни один десяток лет.

Классика и современность, или каменки и электрические печи

Любые печи, работающие на сжигании твердого топлива (в бане, следуя технике безопасности, для топки можно использовать исключительно дрова) являются каменками. Принцип их действия таков: сгорая, топливо нагревает камни, которые, в свою очередь, отдают тепло окружающему воздуху.

Современная альтернатива классическим банным печам – функциональная и безопасная электрокаменка. Покупка таковой избавляет владельца от необходимости заготовки дров и устройства дымохода – печь работает на электричестве и не образует дыма. Конструкция включает специальные нагревательные ТЭНы, поверх которых укладываются камни. Далее вам предлагается ознакомиться со сравнительной характеристикой упомянутых агрегатов и изучить особенности каждого из них.

Цены на электрические каменки

электрические каменки

Сравнение дровяных и электрических каменок

Сначала вам предлагается ознакомиться со сравнительной оценкой дровяных и электрических печей в соответствии с ключевыми эксплуатационно- техническими параметрами по 5-бальной шкале. После таблицы будут приведены более подробные сведения о преимуществах обоих вариантов.

Таблица. Сравнительная оценка дровяных и электрических каменок

Критерий оценки, из 5 возможных
Безопасность 3 5
Инерционность 2 4
Удобство обслуживания 2 4
Точность режимов 2 5
Скорость прогрева 2 5
Хранение топлива 2 5

Таким образом, электрическая печь по всем приведенным параметрам превосходит своего дровяного предшественника – современные агрегаты просты в установке, удобны в использовании и неприхотливы в обслуживании. Единственным показателем, по которому твердотопливная печь может выиграть у агрегата с ТЭНами, является величина расходов на эксплуатацию – затраты на дрова на практике получаются более скромными, чем на оплату счетов за электричество.

Так почему люди по-прежнему отдают предпочтение традиционным каменкам, не важно, из кирпича или из металла? Все дело по большому счету в возможности наблюдать за «живым огнем», наличие которого для многих пользователей делает посещение бани более комфортным занятием.

Электрические же печи выбирают сторонники современных решений и эффективных технологий. Среди главных преимуществ электрокаменки перед твердотопливным агрегатом следует отметить отсутствие необходимости подготовки запасов топлива, да и отвлекаться на дозагрузку дров во время приема банных процедур не надо – печь попросту включается в сеть и работает столько, сколько нужно владельцу, не отвлекая его от отдыха.

Дополнительным преимуществом, в особенности для владельцев скромных по своим габаритам парилок, является возможность установки электрической печи на стене, а не только на полу, как в случае с традиционной каменкой.

Электрические банные печи дают больше возможностей для настройки необходимого температурного режима с точностью вплоть до одного градуса. Возможность получения пара не исключается – вода все так же поддается на разогретые камни, нужно лишь не мочить электрические нагревательные элементы.

Электрические банные печи (ассортимент в одном из магазинов)

Таким образом, если наличие «живого огня» является для вас принципиальным, и вы попросту не представляете себе посещение бани без него, стройте традиционную кирпичную печь или же укомплектовывайт е парилку металлическим агрегатом, работающим на дровах. Если же вы хотите, чтобы этапы установки и последующей эксплуатации печи требовали минимальных усилий и в целом были максимально комфортными, покупайте электрическую печь.

Особенности печи-каменки

Дровяные печи-каменки, как отмечалось, могут быть кирпичными и металлическими. С особенностями каждого варианта вы уже ознакомились. Пришло время рассмотреть информацию о нюансах конструкции, комплектации и эксплуатации каменок. Это вы можете сделать в следующей таблице.

Таблица. Важные сведения о печах-каменках

Рассматриваемый критерий Описание

Каменка – один из главных элементов любой банной печи. По функциональному назначению представляет собой емкость, в которую укладываются камни. Последние, в свою очередь, работают по принципу аккумуляторов тепла: вбирая жар, выделяющийся в процессе сгорания дров, в дальнейшем они излучают его в окружающее пространство.
Каменная масса имеет низкую проницаемость, из-за чего уровень конвекции получается не слишком большим. В итоге порядка 70% времени протопки банная печь обогревает пространство вокруг за счет инфракрасных лучей.
Каменка может иметь проточную либо глухую конструкцию. Между каменками глухого типа и топкой устанавливается сплошная перегородка. Сама каменка, при этом, открыта сверху, что позволяет без лишних сложностей поддать воду для получения пара. Недостаток каменки глухого типа – более низкая, по сравнению с проточным аналогом, скорость разогрева. На практике установлено, что подобной каменкой целесообразно укомплектовывать исключительно металлические банные печи, мощность которых не превышает 25 кВт. Делать глухую каменку в кирпичных банных печах вообще нецелесообразно – камни попросту не смогут достаточно прогреться.
Важное замечание! Высота потолка в парилке, укомплектованной печкой с глухой каменкой, может составлять максимум 220 см. В противном случае появляется большая вероятность возникновения тяжелого пара.
В проточных каменках укладка камней осуществляется поверх решетки, смонтированной над печной топкой. В данном случае дымовые газы, в отличие от предыдущего варианта конструкции, имеют возможность прохождения через уложенные камни перед отведением из помещения по дымовой трубе. Кожух подобной каменки должен быть укомплектован плотно закрывающимся люком для прочистки. Топку рекомендуется проводить только с использованием дров, сгорание которых не сопровождается образованием нагара. К примеру, хорошо подойдет древесина осины либо прессованные пеллеты.
Камни, в отличие от предыдущего случая, нужно периодически доставать из каменки и чистить. Зато засыпка прогревается более быстро и равномерно. Ограничения по габаритам и показателям мощности печного агрегата отсутствуют.

К камням предъявляется одно важное требование: отношение их теплоемкости к показателю теплопроводности должно превышать аналогичный показатель для кирпича и металла. Данному требованию соответствуют: талькохлорит (один из наиболее популярных вариантов), диабаз, базальт и др. Укомплектовывать каменку метаморфическими породами камня типа мрамора, доломита, а также известняка и сланцев нельзя – эти материалы, во-первых, не соответствуют упомянутому выше требованию, во-вторых, в процессе нагревания выделяют вредные для человеческого здоровья вещества.
Камни должны иметь округлую форму и более-менее гладкую поверхность. Наиболее предпочтительным вариантом являются камни, имеющие форму шара – в случае их использования параметры теплонакопления/теплоотдачи будут максимально эффективными.
Важно разбираться и в нюансах укладки камней. Если топка проточная, снизу укладываются самые крупные камни (размером в 1-2 мужских кулака). С каждым последующим рядом размер камней пропорционально уменьшается, чтобы самый верхний слой был выложен из гальки с размерами, не превышающими фалангу большого пальца.
Если каменка глухая, укладка камней осуществляется в обратном порядке: снизу самые мелкие, сверху – наиболее крупные.

Традиционную печь-каменку рекомендуется топить исключительно дровами – использование такого топлива позволяет добиться необходимого прогрева, при котором распространение тепла осуществляется от стен парилки к центру.
Использовать уголь не стоит – он довольно оперативно отдает первый образующийся жар и долго тлеет. В случае с домашним отоплением это хорошо, однако в парилке подобный режим горения не приведет ни к чему, кроме тяжелого пара.
Хорошей альтернативой обычным дровам являются пеллеты, изготовленные по методу прессования из соломы, опилок и прочих подобных отходов.
В теории для обогрева бани подошел бы и газ, если бы печь была укомплектована профессиональной автоматикой, контролирующей интенсивность горения в соответствии с показателями датчиков температуры. Однако собрать такую печь собственными силами не представляется возможным, а фабричные же модели стоят нецелесообразно дорого, да и на 100% безопасными они не являются.


Электрокаменка – ТЭН и камни

Таблица. Выбор электрической печи для бани

Параметр Описание

Главная характеристика любого отопительного агрегата. Для электрических устройств требования в отношении этого момента отличаются от положений, актуальных для традиционных твердотопливных каменок.
В продаже доступны как совсем маломощные печи для самых компактных парилок, так и очень мощные агрегаты, способные бесперебойно обслуживать большие общественные сауны.
Стандартно расчет требуемой мощности электрокаменки выполняется по правилу, в соответствии с которым для обогрева 1 м2 парилки требуется 1 кВт мощности. Дополнительно должны учитываться показатели теплоизоляции и внутренней обстановки парилки. В целом все эти нюансы подробно освящаются в инструкциях к печам, равно как и информация в отношении того, какую площадь способен обслуживать тот или иной агрегат – уточняйте в отдельном порядке.

Нержавеющая сталь – самый прочный, долговечный и дорогостоящий вариант. Цинково-алюминиевые сплавы и листовая сталь – немного скромнее.
Различаться также могут форма и дизайн печей: от стандартных конструкций с прямыми углами до оригинальных дизайнерских решений.

Электрические банные печи оснащаются пультами управления. Некоторые модели – стационарным, т.е. обустроенным на корпусе, некоторые – выносным, некоторые – и тем, и другим. Что выбрать – решает сам владелец. Если предпочтение отдается модели с выносным пультом, лучше всего купить такое устройство управления, конструкция которого позволит размещать его как непосредственно в парилке, так и за пределами таковой.

В продаже доступны агрегаты, работающие от 220 В или 380 В. Как правило, в подключении к 380 В нуждаются высокомощные модели. В остальном ориентируйтесь на особенности электросети вашей бани.
При любых обстоятельствах, систему рекомендуется укомплектовать стабилизатором напряжения. Наличие этого элемента исключит вероятность выхода печи из строя в случае внезапного возникновения

Критерий оценки, требующий не менее тщательного изучения, чем мощность.
Печи комплектуются трубчатыми ТЭНами и ленточными элементами нагрева.
ТЭНы весьма эффективны – они разогреваются вплоть до +800 градусов, чего более чем достаточно для принятия банных процедур даже самыми отъявленными любителями. Недостатки трубчатых нагревателей – хрупкость и, как следствие, недолговечность. В особенности это актуально для бюджетных моделей. Дорогостоящие же ТЭНы, изготовленные из нержавейки, служат заметно дольше.
Преимущества ленточных нагревателей:
- быстрый нагрев;
- экономичность;
- экологичность;
- безопасность.
Также в продаже доступны комбинированные модели электрокаменок, укомплектованные сразу трубчатыми и ленточными ТЭНами. Они совмещают в себе преимущества обоих решений, но стоят неприлично дорого.

Расчет печи в соответствии со стандартизирован ными требованиями

Одним из ключевых этапов выбора конструкции банной печи является ее предварительный расчет, по результатам которого можно судить, насколько большую, массивную и производительную печь нужно устанавливать в конкретно взятой бане.

С металлическими конструкциями все просто – мощность и площадь/объем пространства, которое может обслуживать конкретная печь, указывает производитель. Если же речь идет о самостоятельно собираемом металлическом агрегате, нужные значения подбираются индивидуально. За основу можно взять приводившиеся ранее чертежи и сопутствующее описание или рекомендации из следующей таблицы.

С кирпичными печами все намного сложнее. Сейчас вам предлагается ознакомиться с порядком расчета кирпичиной печи, учитывая актуальные стандартизирован ные положения, а после – в соответствии с предъявляемыми к банными печам требованиями.

Основные сведения

За основу расчета, как правило, берется показатель теплоотдачи печи (измеряется в ккал/час) либо же ее мощности (размерная единица – кВт/час). После топки, по мере остывания печного агрегата, показатель его теплоотдачи снижается. Параллельно остывает и температура воздуха в помещении. Поэтому расчет, помимо всего прочего, должен быть выполнен так, чтобы в помещении выдерживалась нужная температура до момента следующей топки.

Для расчета печки, возводящейся в бане с качественным утеплением, можно использовать способ по ТМЕП, разработанный И. В. Кузнецовым. Согласно ему, для обогрева 1 м2 площади требуется 0,5 кВт мощности печки в режиме нормальной топки и до показателя в 0,76 кВт на каждый квадратный метр в режиме перетопки (первый вариант является актуальным для жилого дома, второй зачастую применяется для бани. Наряду с этим, для эффективного обогрева бани многие специалисты советуют проектировать печной агрегат с расчетной мощностью на уровне 1 кВт/м2).

К примеру, печь имеет габариты 1х1 м и высоту 2 м. Суммарная площадь стен данной конструкции составит 1х2х4=12 м2. Дополнительно сюда добавится 1 м2 – площадь перекрыши. Суммарно – 13 м2. В соответствии с приводившимися ранее коэффициентами, такая печь сможет отдавать 6,5-9,88 кВт тепла. Оперируя результатами расчетов, можно будет подобрать оптимальную мощность печи для парилки с конкретно взятыми габаритными размерами. В качестве примера можете использовать следующую таблицу. Здесь же указана оптимальная масса камней.

Расчет топки

Чтобы рассчитать топку банной печи, предварительно надо установить максимальный объем загружаемого топлива. Для его определения используется величина требуемой тепловой мощности. Также, при этом, учитываются такие показатели как:

  • предполагаемый КПД агрегата;
  • теплотворная способность используемого топлива;
  • удельный вес топлива.

Объем топки должен в 2-3 раза превышать максимальный объем загрузки. В целом же топку рекомендуется загружать не более, чем на 65-70% ее суммарного объема.

Заниматься самостоятельным расчетом топки – объективно неблагодарное занятие. Минимальные ошибки приведут к возникновению ряда неприятностей. Взять хотя бы такой «незначительный» элемент конструкции, как решетка колосника. Если через нее будет проходить чересчур много воздуха, это приведет к ускоренному сгоранию топлива. В итоге печь не сможет принять образовавшееся тепло, и его большая часть попросту улетучится через дымоход. Будет мало воздуха – топливу не удастся достаточно эффективно прогореть.

И подобных нюансов великое множество. Именно поэтому более предпочтительным вариантом является покупка топки, рассчитанной на соответствующую тепловую мощность и топливо. На покупку готового изделия вы потратите гораздо меньше средств, чем на заказ профессиональног о расчета и изготовления данного элемента конструкции.

Выбирая топку, обращайте внимание на нижеперечисленны е важные параметры:

  • габариты изделия и элементов крепления (усы, штыри и пр.) должны соответствовать размерам используемого кирпича. В продаже доступно несколько типоразмеров кирпичей, подходящих для кладки печки. В соответствии с этим моментом различаются и модификации топок;
  • материал изготовления. Если печь для бани рассчитана на эпизодическое использование, покупайте сварную топку из листовой стали. Если же обустраивается банная печь долговременного пользования, целесообразнее купить литую конструкцию из чугуна;
  • глубина зольника. Банные печи, как отмечалось, топят преимущественно дровами. В случае с этой разновидностью топлива, зольник должен иметь глубину, не превышающую 20% высоты обустраиваемой камеры сгорания. В противном случае произойдет быстрое засорение топливной массы образующейся золой, в результате чего уменьшится интенсивность воздуха и у топлива не будет возможности полностью догореть.

Расчет дымохода

  • дымоход имеет прямоугольное сечение;
  • дымовой ход не имеет изломов и является вертикальным;
  • устье трубы возвышается над обустроенным колосником на 400-1200 см.

В таких ситуациях сечение подбирается в соответствии с мощностью печи:

  • для печей, чья мощность не превышает 3,5 кВт, оптимальным является сечение дымохода, равное 14х14 см;
  • для печей мощностью 3,5-5,2 кВт рекомендуется возводить дымоход размерами 14х20 см;
  • в комплексе с печами мощностью 5,2-7,2 кВт эффективно работают дымоотводящие конструкции сечением 14х27 см;
  • если печь имеет мощность в пределах 7,2-10,5 кВт, строится дымоход размерами 20х20 см;
  • банные печи мощностью 10,5-14 кВт комплектуются дымоходами размерами 20х27 см.

Приведенные значения являются минимально допустимыми – при упомянутых сечениях не будет образовываться «просвиста». Под «просвистом» понимают явление, при котором противоток холодного воздуха опускается через дымоход в «тело» печи. Из-за этого теряется тепло и возникает множество других неприятностей.

Полезный совет! Если печь хотя бы изредка дымит, дымоход надо нарастить на 25-50 см. «Дедовский» способ: надеть на трубу ненужное ведро. Современный вариант: надставить необходимый отрез трубы из асбоцемента, сечение которой не должно уступать размерам дымохода. Наиболее эффективный метод: доложить несколько (обычно достаточно 2-4) рядов кирпичей.

Как правило, необходимость наращивания дымохода возникает в случае изменения аэродинамических особенностей местности. К примеру, если рядом с баней построят высотное здание или вырастет лес, дымоход придется нарастить. Наверняка вам хотя бы раз приходилось видеть дымоходы с двумя «выдрами». Их наличие в таком количестве свидетельствует, что владелец был вынужден увеличить высоту конструкции.

Дополнительные нюансы

Требуемую мощность печи традиционно подбирают в соответствии с объемом обслуживаемого помещения, для расчета которого попросту перемножают значения длины, ширины и высоты. Однако этого недостаточно. Чтобы расчет был выполнен правильно и печь работала максимально эффективно, в процессе проектирования обязательно учтите нижеперечисленны е нюансы:

  • если поверхности помещения имеют неизолированные участки (оконные стеклопакеты, кладка из кирпича, кафельная облицовка и т.п.), вам нужно рассчитать площадь каждой такой площадки, после чего умножить суммарное значение на 1,2 и добавить результат к объему парилки;
  • если в парилке установлена дверь из стекла, расчетный объем помещения нужно увеличить на 1 м3;
  • если перегородки построены из бревен и не имеют никакой дополнительной внутренней отделки (традиционно это теплоизоляция и вагонка), объем помещения нужно умножить на 1,5.

Расчет печи в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями

К банной печке предъявляется ряд требований, наиболее значимые из которых перечислены ниже:

  • обеспечение оптимального температурно-вла жностного режима в помещениях;
  • достаточная теплоаккумулирую щая емкость каменки для обеспечения комфортного парения запланированного количества посетителей (к примеру, 12-15 человек, можно уменьшать под свои потребности);
  • достаточная мощность, позволяющая быстро перевести баню в режим проветривания после парения;
  • достаточная теплоемкость, позволяющая обеспечить оперативную (на протяжении 1-2 дней) просушку помещений после посещения бани.

Рассмотрим перечисленные требования и сопутствующие расчеты более подробно.

Требования к температурно-вла жностным условиям

Еще в 70-х годах прошлого столетия было установлено, что промежуток +40-65 градусов в парилке является наиболее комфортным для среднестатистиче ского человека. Рекомендованная влажность – не ниже 60-40%. На свое усмотрение, посетитель бани может увеличивать влажность воздуха, поддавая воду на камни. Повышать же температуру настоятельно не рекомендуется.

Методические положения, освящающие вопросы проектирования бань, а также банно-оздоровите льных комплексов, настаивают, чтобы после завершения топки банной печи температура воздуха в помещении парилки соответствовала показателю в +40 градусов. В процессе же топки этот показатель увеличивается до +60-65.

Температура, превышающая 100-градусный показатель (а некоторые банщики каким-то образом умудряются переносить и такие фантастические условия) представляет опасность для человеческой жизни, способствуя развитию рака кожи и дыхательной системы.

В соответствии с актуальными методическими указаниями, для обслуживания 1 м3 объема парилки нужно порядка 30-35 кг камней. Для примера будет рассмотрена каменка весом порядка 300-350 кг (порядок расчета вы увидите далее). На нагрев соответствующего количества камней докрасна (что соответствует температуре порядка 600 градусов) понадобится около 3 часов времени, на протяжении которого в парилке не должно быть жарче 30-40 градусов.

Чтобы нагрев такого количества камней был осуществлен без одновременного разогрева пространства парилки, печь должна, во-первых, иметь толстые стенки, во-вторых, характеризоватьс я низкой теплопроводность ю. Для примера, необложенная кирпичом металлическая печь с таким количеством камней в течение трех часов разогрела бы парилку более чем до 130-градусной температуры.

В соответствии с упомянутыми ранее методическими требованиями, рекомендованный температурный режим в прочих помещениях бани таков:

  • помывочная – +30-32°C (в душевых – на уровне +25-27°C);
  • комната отдыха – порядка +22-25°C, можно выше на усмотрение владельца;
  • предбанник/разде валка – +24-27°C.

Расчет аккумулирующей емкости печной каменки

От значения аккумулирующей емкости печной каменки зависит, сможет ли конкретно взятая печка обеспечить эффективный прогрев парного помещения для его посещения запланированным количеством людей. В этом примере рассмотрен расчет для 12-15 человек. Ознакомившись с формулами и сопутствующими пояснениями, вы сможете пропорционально уменьшить найденные показатели для своих условий.

Найдем требуемую массу укладываемых камней. В нашей ситуации рассчитывается каменка, в которой образующиеся жар и дым проходят через уложенные камни, что предоставляет возможность нагревать их докрасна в течение примерно 3 часов.

За один заход в помещение парилки может войти 4 человека. Чтобы попариться смогли 12-15 посетителей, уйдет порядка 4 часов. Баня проветривается 5 раз в течение одного часа. С учетом этого показателя, затраты 70-градусной воды, которая будет поддаваться на печь для образования пара, составят около 10 л в течение одного часа.

Определяем, сколько тепла надо для перегонки 40 л воды, подогретой до 70-градусной температуры, для образования пара температурой на уровне 110 градусов. Исходные данные представлены на изображении ниже.

В соответствии с вышеприведенными значениями, вода температурой 70 градусов в количестве 40 л нагреется до 100 градусов, затратив следующее количество тепла.

Именно столько тепла в общей сложности нужно затратить на парообразование.

Далее нам надо рассчитать, сколько камней смогут произвести определенное количество теплоты за время остывания с 550 градусов до 200-градусной температуры. Расчетная теплоемкость камней соответствует показателю в 0,84 кДж/кг °C. Находим, сколько тепла за время остывания выделит 1 кг укладываемых камней с заявленной теплоемкостью.

Для определения суммарной массы камней делаем следующее.

Таким образом, чтобы в бане смогли комфортно попариться 12-15 человек, необходимо обустроить каменку весом 326 кг. Учитывая, что объем парилки составляет порядка 10-12 м3, результаты расчетов подтверждают актуальность утверждения, в соответствии с которым обогрев 1 м3 помещения парилки требует задействования 30-35 кг камней.

Очевидно, что в простую домашнюю баню по 12-15 человек не ходят никогда. Придерживаясь приведенных расчетов, вы сможете определить нужную аккумулирующую емкость каменки и ее вес.

Требования к мощности печи для быстрого перевода бани в режим проветривания

По правилам, парилка должна проветриваться после каждого захода.

Если баня укомплектована печью, в которой камни нагреваются напрямую, т.е. жар и дым в процессе топки проходят через уложенные камни, при соблюдении расчетных требований в отношении веса каменки банной печи и температуры ее нагрева (приводились в предыдущем пункте) такая печка будет самой мощной.

Если камни нагреваются косвенно (через листовой металлический материал, поверх которого уложены камни), при параметрах из предыдущего пункта мощность такой печи будет примерно в 2 раза ниже упомянутой выше, т.к. разогреть камни через металл до температуры более 400 градусов вряд ли получится. Именно поэтому подобные печи приходится топить непрерывно во время парения и смысл в их использовании есть исключительно в случае обустройства общественной бани.

Металлические печи в этом разделе вообще не рассматриваются – уложить на такую каменку более 100 кг камней не получится, т.к. стенки конструкции сразу или спустя некоторое время попросту прогнутся. Да и в целом мощности металлической банной печи для обогрева и просушки отдельно стоящей бани в холодные периоды года вряд ли хватит, что накладывает существенные ограничения в отношении доступного времени посещения парилки.

К решению этого вопроса нужно подойти с максимальной ответственностью. Отсутствие регулярных просушек бани приведет к тому, что уже спустя в среднем 9-12 месяцев помещение будет населено грибками и плесенью, в результате чего древесина начнет активно гнить. Еще через год в бане будет не только некомфортно, но и попросту опасно находиться. Ситуация усугубляется тем, что победить вредителей после их возникновения почти нереально.

Различные компании активно рекламируют химические средства, обещая 100%-ю защиту от грибков и плесени. Но использование антисептиков в бане – вопрос достаточно спорный. При высокой температуре подобные вещества могут выделять пары, вредные для человеческого здоровья.

Чтобы уберечь как баню, так и собственное тело, изначально грамотно подойдите к решению вопросов просушки. Безопасным считается показатель влажности древесины на уровне до 19-20% – в данном случае риск заражения материала отсутствует.

Для примера рассчитаем, сколько должна весить печь, чтобы за сутки просушить баню, имеющую площадь порядка 20-25 м2 в холодную пору года. Придерживаясь приведенного расчета в качестве примера, вы сможете определить оптимальный вес печи для бани любых габаритов.

В течение первых суток наружная сторона печи остывает в среднем с 90 градусов до 40-градусной температуры. Температура внутренней поверхности, при этом, снижается с 450 градусов до 150-градусной температуры. Рассчитав среднее арифметическое, найдем усредненное значение температуры остывания. В данном случае она составит 105 градусов. Кирпич имеет теплоемкость, равную 0,92 кДж/кг·°C.

В указанном примере за время проведения банных процедур тратится порядка 40 л воды. Древесина стен и потолка поглощает порядка 40% образующегося пара. Еще некоторая его часть уходит по вентиляции. Если в обустраиваемой бане есть душ, во время мытья часть используемой воды будет расплескиваться и входить внутрь деревянных конструкций. Усредненное значение равно 5 л. Суммарно на протяжении суток в рассматриваемом примере придется высушить порядка 20 л воды. При температурном показателе на уровне +30 градусов, значение удельной теплоты испарения воды равняется 2428 кДж/кг.

В процессе расчета надо учитывать тепловые потери, которые существенно возрастают в холодную погоду. Основная масса тепла уходит через пол и стены бани, а также через потолок. Формула для расчета общих теплопотерь выглядит так.

Изучим отдельно каждую составляющую формулы. Рассчитаем, сколько тепла уходит через стены бани.

Выполним аналогичный расчет для потолка.

В действительности потери тепла будут более скромными, т.к. для упрощения расчетов сюда не включаются параметры досок потолка и пола подкровельного помещения.

Порядка 220 вт тепла будет уходить через окна и двери нашей бани. По итогу определяем суммарные теплопотери.

В результате. Чтобы возместить потери тепла и просушить банные помещения, нужно затратить такое количество тепла за сутки.

И в завершение определяем требуемое количество кирпича.

Таким образом, чтобы просушить баню площадью 20-25 м2 за 1 сутки зимой нам понадобится печь, выложенная из 3013 кг кирпича. В пересчете на единицы, требуемое количество кирпичей составит 860 штук. Довольно массивная печь.

Важно! Некоторые владельцы, желая сэкономить время, силы и средства на возведении печи, все-таки отдают предпочтение металлическим конструкциям, обкладывая их кирпичом с целью увеличения эффективности работы. На практике подобный кирпичный кожух редко состоит более чем из 200 кирпичей. Оперируя данными выполненного расчета, обеспечить быструю просушку бани в холодное время года металлическая печь с кирпичным кожухом не сможет.

Бани строятся в основном из деревянного бруса или бревен. Даже если для строительства используются каменные материалы, внутренняя отделка все равно преимущественно выполняется с использованием древесины. Ввиду этого соблюдению правил противопожарной безопасности при выборе печи и ее последующей установке должно уделяться пристальное внимание.

Ключевые положения следующие:

  • прямые контакты деревянных поверхностей с нагревающимися элементами печи исключаются. Нарушение этого требования приведет к возгоранию строительного материала. В целях безопасности между печью и окружающими возгораемыми поверхностями выдерживается расстояние на уровне 40-50 см;
  • наличие трещин в кирпичной кладке считается недопустимым;
  • между поверхностью пола и печным зольником должно выдерживаться минимум 15-20-сантиметро вое расстояние, между поверхностью пола и дном дымооборотов – 22-28-сантиметро вое;
  • на пол перед дверцей печи укладывается металлический лист толщиной не менее 10 мм;
  • расстояние между потолком и верхней частью банной печи, в зависимости от габаритов, массы и мощности последней, должно составлять не менее 35-50 см. Если печь не является теплоемкой, указанное расстояние должно составлять 70-100 см, в зависимости от степени защищенности потолка в парилке.

Вышеперечисленны е положения являются основополагающим и. Помимо этого, должны соблюдаться различные мелкие сопутствующие правила и нюансы, чтобы эксплуатация печи была максимально безопасной.

Так, к примеру, в условиях парной, укомплектованной металлической печкой, можно запросто получить ожог второй степени или даже более серьезное повреждение. В целях безопасности и дополнительного повышения эффективности ранее металлические печи обкладывались кирпичом. Сегодня доступно более простое решение – базальтовый картон. Этот материал плохо проводит тепло и, при этом, является стойким и прочным. Базальтовым картоном можно покрыть экран самодельной печи типа буржуйки, сделать противопожарную отмостку, или даже закрепить его на предварительно установленных стойках, соорудив защитное ограждение.

Ограждение Harvia HGL6 в сауне, бане обеспечивает безопасное расстояние между горячей каменкой и находящимися в сауне, бане людьми

В условиях повышенной влажности увеличивается риск возникновения угарного газа. Ввиду этого «наддавать» можно исключительно после того как будет завершена топка и устранена зола.

Подводя итоги, можно привести сравнительную таблицу современных электрических печей, кирпичных и металлических каменок. Для удобства, оценки ставятся по 3-бальной шкале.

Таблица. Сравнительная оценка печей

Критерий оценки Кирпичная печь Металлическая печь
Мощность и производительность 2 3 1
Простота установки и эксплуатации (3 – проще и удобнее всего) 3 1 2
Надежность и безопасность 3 3 2
Срок службы 2 3 1
Экономичность (3 – наиболее экономно) 2 3 1
Стоимость 2 3 1

Удачного выбора!

Видео – Какую печь установить в бане

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Лет 25 тому назад медики подтвердили окончательно: главный секрет русской и финской бань раскрыт, и открытие оказалось поразительным. Одно из следствий возрождения на новом уровне интереса к парному делу – печь для бани, изготовленная своими руками. Во-первых, спрос на банные печки до сих пор не удовлетворен полностью, поэтому заводские изделия достаточно дороги. Во-вторых, и русская баня, и сауна – сложные гигиеническо-оздоровительные комплексы, сердце бани – печь, вся баня возводится вокруг печки, и в условиях серийного выпуска предусмотреть все возможные сочетания местных условий не представляется возможным. Поэтому нередко даже при наличии свободных средств настоящие ценители сначала «прикидывают» баньку по месту, а затем подбирают к ней или даже сами конструируют подходящую печку. В чем и призвана помочь настоящая статья.

Секрет парилки

А в чем же тот самый главный секрет банного здоровья? Оказалось, кратковременный, до минут 40, прогрев всего организма примерно до 40 градусов:

  • Разрушает клетки с поврежденной ДНК, т.е. способные к перерождению в раковые.
  • Накопившиеся шлаки расщепляет до легко выводимых из организма форм.
  • Подавляет некий ген, функция которого тогда была не вполне ясна. Ныне ясна вполне – это ген старения.

К слову, методы лечения онкозаболеваний как раз и основаны на том, что клетки с нарушениями не столь живучи, как здоровые. От ядов (при химиотерапии) или радиации (при лучевой) они погибают быстрее, чем здоровые. Вообще-то благотворное воздействие бани с парилкой гораздо шире, а его механизм сложнее. Но для понимания дальнейшего достаточно и этих сведений.

Немного попутно

Русская баня неразрывно связана и с русской культурой. В частности, многие известные российские живописцы и ваятели отдали дань бане не только в парилке, но и на холсте и в круглой скульптуре. Во времена морального кодекса строителя коммунизма произведения изобразительного искусства такого содержания, понятное дело, на всеобщее обозрение не выставлялись, а полеживали в запасниках музеев и галерей. Приведенная ниже подборка иллюстраций призвана до некоторой степени восполнить этот пробел.

Баня с печью или печь в бане?

Ни то, ни другое. Параметры печи и бани должны быть увязаны друг с другом. Поэтому рассмотрим сначала вкратце, что такое баня. Подробно об устройстве бани разговор, понятно, нужен отдельный и обстоятельный. Мы только разберемся, что есть существенно для конструкции банной печи.

Русская или финская?

Споров о том, чем отличается русская баня от сауны, более чем хватает. Но на главном отличии все сходятся: температурно-влажностный режим. В русской бане – 50-70 градусов при относительной влажности 20-65%; в сауне – 70-100 градусов при 5-15% влажности. Если обратиться к физике, то в кубометре воздуха русской бани содержится 50-80 г водяного пара, а в сауне – 15-40 г/куб. м. То, что пар в сауне сухой, известно и так. И с точки зрения медицины с биохимией тоже разницы принципиальной нет: и там, и там кожа распаривается и становится проницаемой изнутри, что помогает выведению с потом шлаков, минуя обычные выводящие пути и не нагружая организм. В сауне не возбраняется «наддать с веничком», а в русской бане можно париться и по-сухому. Но устройство собственно бани и банная печка по конструкции оказываются несколько различными. Во-первых, русская баня (см. рис), кондовая или современная, представляет собой бревенчатый сруб; в крайнем случае – коробку из бруса, изнутри облицованную таунхаузом. Выпуклости и впадины внутри необходимы, чтобы лучше улавливать инфракрасное излучение печи и втягивать излишки водяного пара из воздуха.

Дело в том, что абсолютная, в граммах на куб, влажность в русской бане близка к критической при заданном температурном диапазоне. Это ускоряет распаривание кожи и прогрев организма по всему его объему, но и увеличивает риск появления неприятного и вредного тяжелого пара. Финская же баня может быть и бревенчатой, и брусовой, и даже каркасной. Но париться в ней нужно обязательно в колпаке – он предохраняет от пересыхания волосяные луковицы с жиропотовыми железами, что может привести к преждевременному облысению или, наоборот, к появлению толстых и жестких волос-остей, особенно на бровях, и чрезмерному росту волос в ноздрях и ушах. Применительно к печи все указанное значит следующее: банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней . Иначе даже в сауне возможно появление тяжелого пара, который при таких температурах очень вреден.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. – Вась, а что это ты на каменку льешь? – Та настой конопли. – Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! – Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Устройство бани

Баня может быть как тесной каморкой без фундамента, так и солидной постройкой, по площади сравнимой с городской квартирой. Ко второй мы еще вернемся, т.к. для нее подходит только печь из кирпича, медленно отдающая тепло; при небольшом объеме парилки, до 30-35 куб. м – чугунная литая. В маленькую же однокомнатную баньку можно ставить и печку сварную из стального листа.

Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.

Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.

Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.

Примечание: указанные значения справедливы при высоте потолка 2,2-2,4 м. Потолок выше 2,5 м в бане вообще нежелателен.

Во-вторых, вес камней для каменки. Какие камни нужны туда, поговорим ниже, а по весу нужно для липы 2,7 кг/куб. м, для березы 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безопасность

Ожоги

В атмосфере с температурой от 50 градусов практически любое прикосновение к нагретому до нее же или выше металлу дает ожог второй степени, с волдырем. Легко проводящий тепло металл быстро отдает его распаренной, интенсивно охлаждаемой потовыми железами коже. В наше время проблема тепловой безопасности банных печей решена: в продаже есть недорогой, плохо проводящий тепло, прочный и стойкий материал – базальтовый картон. Из него делают противопожарную отмостку, им покрывают экраны печей типа буржуйки и т.п. Из базальтового картона на деревянных стойках можно сделать и ограждение печи, он для этого достаточно прочен.

Угар

В жарком влажном воздухе высока вероятность образования угарного газа и окислов азота. Поэтому в печь с проточной каменкой (см. далее) можно «наддавать» только после окончания топки и удаления золы. В любом случае топочную дверцу печи с поддувалом желательно вывести через стенку в предбанник, изолировав от перегородки по теплу тем же базальтовым картоном, если печь металлическая.

Топливо

В баню годится только . Именно физико-химия горения дерева, тонкости которой здесь рассматривать нет возможности, позволяет организовать прогрев помещения от стен к центру. Уголь быстро отдает первый жар – летучие составляющие – а затем оставшийся карбон (чистый углерод) долго тлеет, что хорошо для отопления, но в бане даст тяжелый пар. Полноценной заменой дровишек «из лесу, вестимо» будут топливные пеллеты из опилок или соломы . Их можно узнать по размеру: это полешки или чурбачки диаметром 30-70 мм. Выпускаются пеллеты и специально для бань, но стоят они несоразмерно дорого. Во всяком случае, пакет пеллет стоит немного, а пробная протопка покажет, на что этот сорт годен. По физико-химии хорош для бань еще газ с автоматикой, регулирующей пламя по внешним датчикам температуры, но это конструкция не для самодельщиков. Промышленные же газовые печи для бань очень дороги и не всегда надежны: газовой арматуры, обеспечивающей 100% безопасность при наружной температуре 60 градусов и выше, в производстве пока нет. То же касается и банных электропечей; упомянем уж, тэн хоть не топливо, но все-таки нагреватель.

Каменка

Любая банная печь на дровах – печь-каменка. Это значит, что в ней есть нагреваемая емкость для камней. Камни работают как тепловой аккумулятор: вбирают в себя первый жар, а потом отдают его излучением; из-за слабой проницаемости каменной массы конвекция от каменки получается не очень сильной. В результате печь 2/3 и более времени протопки греет ИК-лучами, что и обеспечивает прогрев стен, пола и потолка прежде воздуха и самого тела печи. В отношение времен отдачи тепла излучением и конвекцией обратное.

Камни

Во-первых, для соблюдения указанных выше условий необходимо, чтобы отношение теплоемкости к теплопроводности камней было выше, чем у кирпича, не говоря уже о металле. Это обеспечивают плотные вулканические породы: базальт, диабаз, габбро, талькохлорит. Их можно узнать по тяжести, темному цвету и гладкому или очень мелкозернистому излому.

Брекчированные породы: гранит, диорит, сиенит, лабрадор и т.п. не годятся по теплотехническим показателям. Совершенно непригодны метаморфические породы: известняк, доломит, мрамор, сланцы. Кроме полного несоответствия требованиям теплотехники, они при нагреве могут выделять и вредную органику, т.к. нередко имеют в своем составе битуминозные компоненты.

Примечание: красивые прожилки в мраморе – это как раз и есть битуминозные включения в нем.

Во-вторых, камни для каменки должны быть с более-менее гладкой поверхностью и округлой формы. При этом отношение их поверхности к объему получается наименьшим (самое малое – у шара), что и обеспечивает нужный режим теплонакопления/теплоотдачи. В прежние времена баню начинали строить, только накопив достаточный для каменки запас окатанных голышей.

Укладка камней

Не менее важен способ укладки камней. Для проточной каменки (см. ниже) самые крупные, размером в кулак или два, укладывают снизу, затем постепенно уменьшают размер так, чтобы верхний слой состоял из гальки размером с фалангу большого пальца. Для глухой каменки укладывают наоборот: мелочь, обеспечивающую наибольшую площадь теплового контакта, вниз, а наверх – крупные.

Проточная и глухая каменки

Самодельная печь для бани может быть с глухой или проточной каменкой. Глухая каменка отделена от топки и/или дымовых газов сплошной перегородкой и открыта сверху. В нее можно наддавать в процессе топки, камни перебирать никогда не нужно, они остаются чистыми. Но, вследствие малой площади теплового контакта с топкой, глухая каменка разогревается медленнее. Особенно это сказывается при увеличении размера печи, когда площадь контакта лоханки с камнями возрастает медленнее, чем объем камней. Поэтому глухую каменку можно делать только в металлической печи мощностью до 25 кВт, что обеспечит легкий пар в однокомнатной бане объемом до 30-45 куб. м. Устраивать глухую каменку в кирпичной печи вообще нельзя, через кирпич она не прогреется.

Примечание : потолок в бане с печью с глухой каменкой должен быть не выше 2,2 м. Иначе не исключен тяжелый пар.

В проточной каменке камни располагаются в кожухе на решетке над топкой, и дымовые газы проходят сквозь каменную массу, прежде чем уйти в дымоход. Печь с глухой каменкой сложнее, т.к. в кожухе каменки необходим герметично закрывающийся загрузочно-прочистной люк. Топить такую печь можно только дровами, не дающими нагара, например, осиновыми, или пеллетами. Наддавать пару можно только после полной, до серой пушистой золы, протопки. Камни периодически необходимо вынимать, мыть и очищать. Но зато каменная засыпка прогревается по всей площади поверхности слагающих ее камней, и очень быстро. Это снимает любые ограничения по размерам печи и ее мощности. Самостоятельно можно сделать печь с проточной каменкой мощностью до 50-60 кВт, для бани из трех отделений в 50-80 куб. м.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из , литыми из чугуна или сварными из листового металла. обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника , тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается ; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной , т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Выбираем печь

Какая печь лучше для бани? Какую придется покупать, а какую можно сделать самому? Это зависит от объема бани и характера пользования ею. Для большой бани на три-четыре отделения, о которой далее, пригодна только кирпичная печь или большая литая чугунка промышленного изготовления, с каменной закладкой в 150-250 кг. Такие бани, как правило, коллективные коммерческого назначения и топятся постоянно. Конструкцию печи для нее мы далее рассмотрим, но просто как пример сложности, хотя промышленных условий для ее постройки и не требуется.

Примечание: кирпичная печь с проточной каменкой годится и для русской бани и для сауны. В последнем случае ее просто сильнее топят и в каменку ничего не плескают.

Для частной бани, топящейся раз-два в неделю, но рассчитанной на семью с родственниками-свойственниками и тоже многокомнатную, но меньшей площади, оптимальным вариантом будет чугунная печь заводского производства. Моделей в продаже есть множество, разной мощности и ценовых категорий; мы их еще коснемся. Все они допускают подтопку при помывке, и многие снабжены водогрейным контуром. И, наконец, для дачной или небольшой индивидуальной бани, на семью из 3-4 человек, с одним-двумя отделениями, вполне подойдет какая-то из самодельных стальных печей, описанных ниже. Какая из них для какой бани более подходит, указывается в описании.

Все большое, настоящее

Баня

Решим сначала, какую баню мы можем построить. Если избушку примерно до 3х4 м или такого же размера пристроечку к дому, этот раздел можно пропустить, кроме, пожалуй, сведений об устройстве полатей и банном инвентаре. Хотя это и так всем известно. Здесь же мы опишем баню, устроенную, как говорится, по полной схеме. Ее план приведен на рис. справа. Обозначения:

  1. Капитальная (несущая) стена;
  2. Легкая деревянная перегородка;
  3. Предбанник;
  4. Моечное отделение;
  5. Парилка;
  6. Лёжка, ее может и не быть, а взамен – мостки к водоему;
  7. Банная печь с глухой каменкой;
  8. Топка печи;
  9. Каменка;
  10. Дымоход;
  11. Фундамент печи (настил пола условно не показан);
  12. Песчаная подсыпка;
  13. Двойная входная дверь;
  14. Обычная одинарная дверь;
  15. Волоковое оконце, примерно 400 мм шириной и 250 мм высотой. Необходимо, чтобы при необходимости быстро выпустить избыток жара, не выстуживая отделение;
  16. Обычное распашное окно;
  17. Регистр нагрева воды (водогрейка);
  18. Накопительный бак горячей воды, подвешен к потолку;
  19. Инвентарь парилки: бадья с горячей водой, ковш, веники. Шайки, скамьи, мыло, мочалки – в помывочной (4);
  20. Полати;
  21. Лохань с холодной водой.

Дадим необходимые пояснения. О том, какими должны быть стены бани, уже сказано. К п. 7 – подразумевается, что установлена печь для русской бани литая чугунная. Недостатки глухой каменки в ней не так сказываются, как каменка работает и сам чугун печи. А наддавать в любой момент в каменку, которая тут же прогреется снова, куда как удобнее. К п. 9. Печь на фундаменте должна располагаться так, чтобы проекция ее центра тяжести (а не центра дымохода, как часто неправильно пишут) приходилась на геометрический центр фундамента. Иначе от нагрева грунта печь может перекоситься при прочих выполненных условиях ее устойчивости. К п. 10. Устройство дымохода показано на рис., где дан вид бани в разрезе. Пожарная безопасность для бани жизненно важна, а заводские печи элементами и материалами дымоходов, как правило, не комплектуются, за исключением нижнего его колена с шибером. Это нужно учесть при составлении сметы на баню.

К пп. 11 и 12. Конструкция фундамента печи показана на рис. ниже. Ее фундамент должен быть обязательно отдельным и никак не соприкасаться с фундаментом здания. Обязательна и песчаная подсыпка, без нее устойчивости печи не добиться. Огнестойкая отмостка (темно-синяя на рис.) – из базальтового картона.

Примечание 6: для чугунной печи мощностью до 20 кВт возможен упрощенный фундамент из уложенных прямо на грунт готовых железобетонных монолитов.

К пп. 17 и 18. Есть множество конструкций самодельных печей со встроенным водогрейным баком. У них у всех общий порок: вода в баке закипает прежде, чем каменка прогреется. Держать же бак пустым и запускать в него, раскаленный, воду потом опасно: от мгновенного выделения большого количества пара печь может просто взорваться. Делать в баке предохранительный клапан или открывать его пробку тоже нельзя: неконтролируемое поступление водяных паров в помещение даст тяжелый пар. Поэтому единственно приемлемое решение – U- или W-образный водогрейный регистр в топке в сочетании с накопительным баком, см. рис.:

Однако, если баней пользуются не каждый день, то нагретая вода остынет зря. Тут опять единственно приемлемое решение – баня в виде пристройки к дому, а в бак наряду с банными выведены патрубки регистра кухонной или отопительной печи. Тогда бак будет общим для всего домовладения накопителем ГВС.

Примечание: заводских печей с правильно рассчитанным водогрейным контуром это, разумеется, не касается.

К пп. 19 и 20. Инвентарь для парилки необходим деревянный, см. рис. Иначе ожогов не избежать. Полати нужны двух- или трехъярусные, см. след. рис. справа.Так каждый из парящихся может расположиться по своему вкусу и здоровью. Вопрос не только вкуса – можно в ту же баню поставить печь меньшей мощности и париться по несколько человек. По расходам на топливо очень заметно.

И печь кирпичная

А если хочется сделать баню полностью по-старинке? Или, допустим, несколько хозяев сговорились распределить расходы, банные дни, нанять печника, и совместно соорудить баню вообще по всем правилам? Что ж, чтобы знать, что нужно получить в итоге, и для контроля качества работы – на рис. справа кирпичная печь для бани. Порядовку дадим ниже, а пока поговорим о материалах и фурнитуре:

  • Все части, контактирующие с пламенем или дымовыми газами – только из шамотного кирпича; на рис. (ниже) выделено желтым.
  • Швы между шамотом и обычным кирпичом, между любым кирпичом и металлом – от 6 до 10 мм.
  • Половинки и трехчетверки кирпича – готовые, с гладкими гранями. Колотые или пиленые болгаркой пойдут куда угодно, кроме банной печи.
  • Все дверцы и колосник – чугунные литые, другие в бане долго не продержатся.
  • Решетка каменки – из швеллеров; лучше всего – кусков рельс б/у, т.е. прокованных по-холодному колесами поезда или трамвая.
  • Кладка – на средней жирности с песком 1:1.
  • Песок – прокаленный, промытый и просеянный через сито с ячеей 0,15-0,25 мм, овражный или горный, с ребристыми гранулами. Речной песок с окатанными гранулами для банной печи не годится, он дает микротрещины.
  • Облицовка – из лицевого, гладкого и со скругленными углами, кирпича. Это даст оптимальную теплоотдачу и в режиме конвекции, и в режиме излучения.

Жирность раствора проверяют «на палку». Строганную, деревянную. Скажем, ручку от швабры. Суют ее в раствор, замешанный до густоты сметаны, вынимают и смотрят. Должен остаться сплошной слой в 1,5-2 мм. Если стекает, оставляя промежутки – глина слишком тощая. Если видны бугры или комки – слишком жирная. Сейчас в строительных магазинах продается готовая сухая глина любой жирности. Если же глину копали сами (это нужно делать с глубины не менее 1-1,5 м), и она слишком жирная, то можно добавить толченого кирпича. Не песка! Кирпич-то из глины делается. Но это не лучший вариант, и не потому, что жирная природная глина – ценное сырье и добыть ее не так-то просто. Гораздо лучше, хотя и хлопотнее, зажирить тощую овражную глину. Тогда в ней точно не будет никаких инородных частиц, вызывающих те же микротрещины. Жирят глину вымучиванием:

  • В бочку на 1/4-1/3 насыпают разломанную в мелкие комки сухую глину.
  • Заливают доверху водой.
  • Миксером «колотят» до получения однородной жижи.
  • Едва верх замеса начнет светлеть (это значит, что начал выпадать осадок), сливают верхнюю треть раствора.
  • Когда вся глина осядет и будет видна сквозь воду, сливают остаток воды, снимают с «шапки» налет ила.
  • Замешивают кладочный раствор и проверяют на жирность, как описано.

Как правило, одного вымучивания хватает. В прежние времена печники для состоятельных заказчиков банные печи клали именно на вымученной глине. И сейчас в промышленности глину жирят аналогичным способом.

Порядовка и сушка

Порядовка печи для бани приведена на рис. справа. Принцип кладки – , т.е. перевязка швов необходима только между рядами, а в рядах швы могут быть и неперевязанными. Первый ряд выкладывают на сухую на листе металла, уложенном на фундамент и накрытом листом базальтового картона 4-6 мм толщиной. Швы между шамотными кирпичами – 3 мм. Подтес уголков, где это необходимо, делают болгаркой с кругом по камню №№ 220-240. На 22 ряду условно показана засыпка каменки; здесь она заканчивается. Засыпку делают после сушки печи и разгонных топок. Сушат печь не менее 2-х недель при температуре 20-30 градусов, т.е. сооружать печь нужно в теплое время года. После сушки нужно не менее 4-5 разгонных топок высококачественным топливом (осиновые дрова или пеллеты), с промежутком в 12 час. Закладку топлива на первый разгон дают 4-5 кг, и постепенно увеличивают до максимальной. При перерыве в топке более недели нужна одна разгонная топка на треть загрузки, а после месяца простоя – 2-3 с увеличением загрузки от четверти до полной.

Видео: кирпичная банная печь

Беремся сами за металл

Теперь попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Банная буржуйка

От известной эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом подом топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой. Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенка останется. Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла. Накладывать на экран теплоизоляцию при объеме бани, близком к предельному, нежелательно, он должен эффективно излучать ИК наружу. Поэтому в таком случае для печки нужно сделать ограждение. Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар. Квасом в маленькой баньке этого более чем достаточно.

Примечание: не наддавайте бутылочным магазинным квасом. Вместо хлебного дух такой, что хоть святых выноси. Скоро, наверное, и детей из порошковых концентратов начнут делать.

Без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна из рисунка, нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

В футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов. Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так: прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик; наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя. Напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Быстрая

Эта печь – тоже дачного, или для охотничьего домика, типа. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин. и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Печка из трубы

Здесь на рисунке – печь для бани большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

  • Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
  • Греет баню до 35 кубов.
  • Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
  • Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
  • Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
  • Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Примечание: водогрейку нельзя располагать плашмя. Нужно немного наклонить поперек, чтобы патрубок подачи горячей воды был выше такового поступления обратки.

О водогрейных котлах

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегда возможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Из бросовых материалов, чтобы не осваивать и не заказывать сложные сварочно-жестяницкие работы, надежный и прочный котел хорошо получается из двух негодных ободьев автомобильных колес и отрезка трубы подходящего диаметра, см. рис. Лишние отверстия завариваются без особой аккуратности любыми подходящими кусками металла. К дымоходу котел прикрепляется за выступающие концы осевой трубы хомутами.

Покупные

При наличии достаточных средств купить печь в баню – не проблема. Моделей, как уже говорилось, предлагается множество. Ведущие мировые производители – Финляндия и Россия. Финны делают Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi и др. «Печным мерседесом» называют Kastor, и, надо сказать, денег «за звездочку» финны не берут. Из российских на рынке известны Термофор, Теплодар, Ермак, Инжкомцентр ВВД, Вулкан, Суховей, но особо отметить можно, во-первых, «Тройку». Это добротные, дорогие печи для состоятельных заказчиков или коммерческих банных заведений. В самой Финляндии в саунах можно частенько встретить «Тройки», которые, при равном качестве, надежности и долговечности гораздо дешевле мерседесов от печки. «Троек» выпускается широкий модельный ряд, см. рис., разной мощности и комплектации. Недостаток, и тот условный, всего один: большой, по сравнению с аналогами других производителей, вес. Установка «Тройки», рассчитанной на компанию, требует крепкого надежного фундамента и целой бригады рабочих.

Банные печи “Тройка”

Объясняется это тем, что фирма, не мудрствуя лукаво, добивается идеально-банной теплотехники «дубовым» способом: увеличением толщины материала и веса закладки камней. В «Тройках» требуемая по ТУ закладка может превышать 250 кг, а вся печь тянет более чем на тонну. В широком кругу потребителей давно популярны литые чугунные АТБ, см. рис. ниже, прекрасно себя зарекомендовавшие для небольших частных банек и доступные по цене. Из имеющихся в продаже моделей только у АТБ2 был замечен серьезный дефект: закипание воды в котле до прогрева каменки. Но народные умельцы быстро нашли выход: переворачивали крышку топки «рогами» вперед, противоположно штатной установке. При этом путь дымовых газов в теплообменнике сокращался, и ценой некоторого уменьшения КПД, что для нечасто топящейся бани несущественно, вода нагревалась как раз вовремя.

Но «крутить рога» печке нужно было до ее монтажа, т.к. уезжало назад от топки отверстие дымохода, и не ломать же тогда потолок, чердак и крышу? Поэтому вскоре придумали еще один способ: под ножки бака (он просто стоит на теле печи) подкладывали что-нибудь, чтобы его приподнять от топки. Этот способ регулировки температуры воды в котле применим почти ко всем моделям АТБ.

Походная баня

Походную баню придумали туристы. Но не те, которые туры в Таиланд покупают, а те, которые ходят где угодно в любое время года и в любую погоду. В Саянах во время весенней распутицы на днёвке в баньку ох как хочется… все тело ломит, а от грязи и за шиворотом хлюпает… Дело будет на мази, если есть рядом с ровным местом для палатки ложбинка с довольно крутыми стенками для костра. Затем – алюминиевые трубки от палаточного каркаса или станковых рюкзаков; зимой – от лыжных палок. Соединяют отрезки труб выстиранными в снегу носками, они так быстро просохнут, обвязанными шнурками от вибрамов. Осталось развести костер, завести конец трубы с наклоном вверх в палатку, а другой ее конец сунуть в пламя, но так, чтобы устье было в стороне от огня и в него поступал свежий воздух, см. рис.

Такая банька спасала не только от грязи и усталости. Автору известен случай, когда благодаря ей группа выжила в критической ситуации. Зимней ночью на палатку рухнуло дерево. Передвигаться после этого мог только один, но идти за подмогой не было и речи. Тогда он соорудил шалаш из лапника, перетащил туда товарищей, затем соорудил печку из костра с трубой, и топил ее, пока не прошел контрольный срок и не пришли спасатели. В больнице все потом провалялись от месяца до полугода, двое получили инвалидность – но все выжили. А без укрытия с обогревом при минус 15-20 замерзли бы за час-два.

А опосля баньки?

Был когда-то у автора знакомый – финн. А в Финляндии тогда был сухой закон, и доблестный представитель Скандинавии регулярно на выходные приезжал в Ленинград, чтобы там упиться вусмерть, в лежку, до зеленого змия. Однажды спохватился в начале запоя, решил завязать и попросил устроить ему баню. Русскую, с веником, от которого березовый дух до мозга костей проникает. Пропарившись как следует, сделал вывод: «А знаешь, ваша баня все-таки другая» – «Почему?» – «После вашей чаю хочется. Крепкого. С вареньем» – «А после вашей?» – «Водки. Много. Женщину. Редко». Впрочем, объясняется такое различие, скорее всего, не действительной разницей русской и финской бань, а индивидуальными особенностями Эйно и чередой его предыдущих загулов.

Печи для бани отличаются внешним видом, внутренней системой функционирования и характеристиками. Несмотря на то, что модели разные, цель у них одна – обогревать баню, способствуя созданию нужного микроклимата.

  • Тепловая мощность. Главный критерий выбора. Она должна быть достаточной для обогрева парилки и смежных помещений в летнее время за полчаса, в зимний период при морозах за 2 часа. Для умеренной по возможностям печи средняя цифра приближена к 10 кВт.
  • Емкость аккумулятора тепла. Пар не должен быть прозрачным. Для нормального режима достаточно 100 г воды на 1 м 3 . Температура не должна падать ниже 100˚С, иначе пар получится на выходе тяжелым и сырым.
  • Материал. Хромистая сталь – оптимальный вариант. Риск сжигания кислорода отсутствует. Есть также модели из чугуна, обычной стали.
  • Длительность работы. Печь должна работать как минимум 3-4 часа, долго сохранять тепло. Быстро остывающие модели каждый раз придется заново разжигать.

  • Вид топлива. Дрова, газ и электричество. Экземпляр на дровах – традиционный. Он гарантирует быстрый, равномерный обогрев и благоприятный микроклимат. Идет с дымоходом и без него. В его отсутствие гарь уходит через отдушник.

Электрический – современный способ. Отличается точным контролем температурного режима. Для нормальной работы нужна стабильная подача электричества.

Газовая модель подразумевает полную самостоятельность. Она поддается автоматизации. Подойдет тем, у кого в регионе низкие тарифы на газ.

  • Тип каменки. При открытой системе воздух прогревается раскаленными камнями. Такая печь быстро обогревает парилку, подходит для часто посещаемых бань. Закрытая увеличивает время прогрева помещения.
  • Наличие теплообменника. Позволяет экономить дрова и поддерживать высокую температуру в бане.
  • Дизайн. Печь может быть любого размера, оттенка и формы.
  • Цена. Стоимость на умеренную по мощности модель не превышает 20 000 р.

Второстепенные параметры:

Лучшая печь для бани с баком для воды

Термофор Калина Карбон удобна в пользовании, компактна и не уступает вариантам премиум-класса по возможностям и качеству сборки.

У нее логичное и удобное расположение элементов управления, все части плотно пригнаны друг к другу, корпус черного цвета с матовой текстурой из конструкционной стали – материала, устойчивого к коррозии и царапинам.

Панорамное стекло для релаксации, внутренняя загрузка камней до 95 кг при помощи выдвижного отдела для длительного сохранения тепла.

Лабиринт дымохода для увеличения КПД печи и встроенный теплообменник для подогрева воды в баке.

  • Объем – 30 м 3 .
  • Мощность – 15 кВт.
  • Вес – 96 кг.

  • Высокая мощность. Обогреет большую площадь сауны.
  • Встроенный теплообменник. Для улучшения показателей микроклимата.

Минусы:

  • Ограничения. Не подойдет для маленькой бани, только для большой, за счет габаритов.
  • Экономный материал. Проигрывает моделям из стали с хромом.

Лучшая печь для бани с теплообменником

Ермак 12 относится к линейке эконом-класса, однако это не указывает на плохое качество. Материал – нержавеющая сталь с содержанием хрома. Он устойчив в коррозии. Печь имеет стандартные размеры для своего класса: 425×520×690 мм. Вес – 52 кг.

Масса закладываемых камней составляет 40 кг. Такой показатель требует более длительного подогрева сырья. Выносной бак и теплообменник идут в комплектации.

  • Мощность – 12 кВт.
  • Рабочая площадь – 14 м 3 .
  • Зона для камней – на 40 кг.
  • Длина дров – до 450 мм.

  • Богатая комплектация.
  • Умеренный микроклимат. Вода в печи горячая, но не закипает.
  • Стоимость. Невысокая цена.

Минусы:

  • Камни медленно нагреваются.

Лучшая печь для бани из чугуна

Актуальность Гефест ПБ-01 объясняется высокой мощностью. Она способна обогреть большое помещение объемом до 45 м 3 . Толстые стенки конструкции быстро передают тепло.

Самый высокий КПД (87%) среди банных печей – ключевая особенность. Печь выдерживает большие тепловые нагрузки – до 750 ̊С. Турбулентные ребра дают возможность снизить теплоотдачу в дымоходе до 300˚С.

  • Мощность – 18 кВт.
  • Масса камней – 70 кг.
  • Длина дров – до 400 мм.
  • Размеры – 71.1×5×88.7 см.
  • Вес – 350 кг.

  • Надежность.
  • Большая рабочая территория. Подойдет для крупного проекта.
  • Эффективность. Быстро обогревает помещений и долго сохраняет тепло.

Минусы:

  • Высокая стоимость. Не отличается доступностью.
  • Большой вес. Пол должен быть крепким в бане.
  • Обязательная обкладка кирпичом. Мера от нагрева стенок и пожара.

Лучшая печь для бани на дачу (каменка)

Обычно садово-дачные бани ориентированы на быстрый обогрев. Варвара Мини имеет малые габариты и вес. Отличается компактностью и эффективностью.

Создает нужный микроклимат в помещении после включения за полчаса. Быстрый обогрев происходит за счет двойной конвекции. Она прогревает не только объем бани, но и ее стены, пол, потолок. Масса закладываемых камней – 40 кг. Максимальная длина дров – 30 см.

К особенностям относится возможность комплектации выносным/навесным баком. Обе системы из нержавеющей стали. Выносной подходит для монтажа на втором этаже или в качестве проходной детали через потолок. Вода в нем закипает в течение часа.

  • Мощность – 8 кВт.
  • Рабочая территория – 8 м 3 .
  • Вес – 85 кг.
  • Вес. Подходит для небольшой бани.
  • Окошко на задней панели для облегчения ухода.
  • Комплектация.

Минусы:

  • Обычный дизайн. Может показаться на вид непривлекательным.
  • Ограничения. Подходит для дачных бань.

Лучшая печь для бани с закрытой каменкой

Везувий Скиф сделана из стали серого цвета с матовой поверхностью. На дверце много кованых декорированных элементов в золотистом оттенке. Встроенная каменка, разогревающаяся до 400˚С, позволяет получать «легкий» пар.

Для «заглушки» части конвекции печь снабжена решеткой. Элемент удерживает камни по всему периметру корпуса. Правильная циркуляция воздуха позволяет нагревать помещение за 1 час.


  • Мощность – 15 кВт.
  • Объем – 24 м 3 .
  • Вес – 91 кг.

  • Большая разогреваемая площадь.
  • «Легкий» пар. В бане будет комфортно.
  • Безопасность.

Минусы:

  • Большая масса. Достаточно тяжелая модель.

Лучшая электрическая печь для бани

Harvia Sound M45 сделана из стали. Работает от сети. Тип электропитания – 3-фазный. К настенной модели финского производства идет встроенный пульт с термостатом и таймером.

Печь позволяет оснащать ее громкоговорителями для музыки. Безопасное расстояние установки от стены – 3.5 см, до потолка – 110 см, пола – 15 см.

  • Размер парильного помещения – до 6 м 3 .
  • Мощность – 4.5 кВт.
  • Время электрокаменки – до 4 ч.
  • Вес камней – 25 кг.
  • Вес – 16 кг.

  • Компактность. Не занимает много места.
  • Функция «Отложенный старт». После заданных параметров включается самостоятельно спустя несколько часов.
  • Современные технологии. Есть возможность слушать музыку.

Минусы:

  • Маленькая рабочая территория. Рассчитана на несколько человек.

Лучшая газовая печь для бани

Теплодар КомПАР 50 – это редкий вид теплогенераторов для бани – газовые печи дорогие, и их приобретают в коммерческих целях. Для установки требуется разрешение, составление индивидуального плана по проектированию.

Особенности изделия – нагревание парилки меньше чем за полчаса, автоматическая регулировка температуры, отсутствие необходимости в прочистке бака.

Не надо постоянно загружать топливо – подкидывать дрова. Поддон для камней установлен сверху конструкции, там же находится отводящее устройство для продуктов сгорания.

  • Отапливаемый объем – 70 м 3 .
  • Толщина стенок топки – 0.6 см.
  • Топливо – дрова.
  • Вес – 130 кг.
  • Компактность. Не займет много места в парилке.
  • Простая эксплуатация. Не требует тщательного ухода.

Минусы:

  • Большая цена. Стоит очень дорого.
  • Сложная установка. Нужно будет ходить по инстанциям для оформления бумаг для разрешения монтажа.

Лучшая дровяная печь для бани

Kastor KO-20 отличается современным дизайном – матовая поверхность, отсутствие излишеств, удобные системы открывания. Отличается практичностью, элегантным видом.

Главная идея заключается в присутствии усиленного живого огня за счет стеклянной двери. Она занимает почти всю переднюю панель.

Емкость для камней рассчитана на 60 кг. Двойной кожух – еще одно преимущество. Он нужен для сокращения безопасного расстояния ускорения воздухообмена.

  • Мощность – 18 кВт.
  • Объем – 20 м 3 .
  • Максимальная масса камней – 60 кг.
  • Вес – 99 кг.

  • Дизайн. Впишется в современную баню.
  • Легкий пар. Создает комфорт в помещении.
  • Релаксация. Вид на горящий огонь.

Минусы:

  • Ограничения. Для растопки использовать щепу и лучину, потом дрова. Березу не применять. После нее придется чистить окно топки.

Лучшая печь для бани длительного горения

Имеет нестандартную конструкцию – в виде железного бочонка на ножках. Он способен нагреть воздух объемом 150 м 3 . Работает на дровах, картоне. Каменный уголь не подойдет.

Топкой является внутренний цилиндр, наружный используется в качестве кожуха конвектора. Холодный воздух засасывается двумя отверстиями снизу. Горячим он выходит через десяток верхних дырочек.

Регулируется температура двумя заслонками. Одна из них предназначена для подачи воздуха в топку, другая – для дымоходов. Тление дров способствует 8-часовому обогреву бани при прикрытых заслонках.

При их открытом положении идет горение дров, то есть быстрый прогрев помещения (10-15 минут).

  • Производитель – Россия.
  • Материал – сталь.
  • Мощность – 8.4 кВт.
  • Вес – 48 кг.
  • Срок службы – 20 лет.
  • Быстрый прогрев помещения.
  • Большая рабочая территория.
  • Универсальность. Подходит для дач, города.

Минусы:

  • Дизайн. Простота и грубые линии корпуса.

Лучшая печь металлическая для бани

Термофор Гейзер – это классический вариант по дизайну и функциональности. Выполнен из жаростойкой легированной стали черного цвета – это надежный материал. Пристенная, относится к закрытому типу. Топливо комбинированное. Печь предназначена для получения пара и нагрева воды.

К стандартным возможностям относятся ящик для золы, регулировка уровня пламени. Стенки топки – толщиной 0.3 см. Она поделена каменкой на две части – открытую и закрытую.

В первой образуется пар, во второй он просушивается. Встроенный в воронку клапан-дозатор для предотвращения попадания большого количества воды.

  • Отопительный объем – 18 м 3 .
  • Объем топки – 40 л.
  • Длина дров – 50 см.
  • Размеры – 41.5×90×83 см.
  • Все – 59 кг.

  • Простое пользование. Подключается к дымоходу вверху, есть защита от попадания воды внутрь.
  • Надежный корпус. Выполнен из жаростойкой стали.
  • Лаконичный стиль. Впишется в баню любой задумки.
  • Небольшая масса. Спокойно можно перемещать при обустройстве территории.

Минусы:

  • Шум. Гул при активном горении дров.
  • Рабочая площадь. Для небольшой бани.

На примере 10 печей для бани можно подытожить, что целесообразным вариантом при выборе является та, которая быстро обогревает большой объем комнаты. Безопасность – еще один важный фактор.

Многие решения требуют обкладки кирпичом – а это затратное дело. Другие сделаны из конструкционной стали – более экономного материала.

Лучше, когда стены топки выполнены из стали с хромом. Такое сырье обладает повышенной стойкостью к образованию коррозии и плавлению.

Из списка следует выделить Тулинку НВУ-150, Везувий Скиф и Гефест ПБ-01. Модели могут обогреть воздух объемом от 25 м 3 , подойдут как для маленькой бани, так и для большой.

Они выдерживают большие тепловые нагрузки – до 450˚С. Удобные в управлении, быстро обогревают помещения за полчаса и долго сохраняют тепло.


При всем разнообразии выпускаемых промышленностью металлических банных печей существует четкое разделение изделий на классы и группы. Применимость моделей обусловлена условиями эксплуатации и получением желаемого результата по температурным и влажностным режимам. Чтобы получить более наглядную картину возможного выбора мы свели основные характеристики существующих конструкций железных печей для бань в одну таблицу. Получив начальное представление об особенностях тех или иных групп, вы сможете сделать осознанный выбор печи, не затрачивая дополнительные средства и время на поиск.

Цель статьи: предоставить достоверную информацию потенциальным покупателям банных печей и помочь в выборе оптимальной модели.

Основные характеристики банных печей
Тепловая мощность печи должна быть достаточной для прогрева парилки и смежных помещений за небольшой промежуток времени. Оптимальным временем считается прогрев парилки в летнее время 30-40 минут, прогрев парилки и смежных помещений в зимнее время при температуре -10°C за 2 часа.
Достаточная емкость аккумулятора тепла (камней) Два самых важных параметра для банных печей - это масса камней и их температура в нормальном режиме работы. Чтобы создать режим русской бани в парилке требуется испарить 100 грамм воды на кубометр помещения. При этом пар должен быть «прозрачным» с хорошей степенью прогрева и температура камней не должна падать более чем на 100 градусов. В ином случае вы получите «тяжелый» и сырой пар.

Расчеты показывают, что на куб парилки требуется не менее 5 кг камней (минимум), а оптимальное количество находится в диапазоне 6-8 кг на кубометр парилки. Температура камней при нормальном режиме работы банной печи должна быть 200-250 градусов, чего можно добиться, если конструкция каменки является закрытой или невентилируемой.

Наличие парогенератора для создания необходимых режимов Этот пункт напрямую связан с конструкцией каменки и предыдущим параметром в таблице. Вода, доставляемая паровой пушкой в центральную часть каменки испаряется с созданием оптимального пара, незначительно снижает температуру камней и обеспечивает равномерную подачу пара по всему помещению.
Материал топки Для хороших печей применяется нержавеющая сталь с содержанием хрома не менее 12-13%, в идеале не менее 17%.
Расширенные рекомендации по выбору банных печей
Основные требования к банным печам Описание требований к банным печам
Достаточная тепловая мощность Следует учитывать, что прогрев воздуха в парилке и смежных помещениях занимает минимальное время по сравнению с прогревом стен, потолков и полов в бане. Консультанты в магазинах, как правило, предлагают использовать в расчетах кубические метры в парилке, что не дает полной картины о достаточной мощности печи.

Например , прогрев парилки 8 кубов зимой в течение 1 часа потребует 4 кВт. Так как одновременно происходит нагрев самой печи, каменки, воды в баке и экрана, то увеличиваем тепловую мощность на коэффициент 3. Получаем значение 12 кВт. Если парилка не обита и требуется прогрев бревен сруба, то применяем еще один коэффициент - 1,5. Получаем уже 18 кВт. И при прогреве смежных помещений увеличиваем полученную мощность на 2. Достаточная мощность печи в нашем случае будет соответствовать значению 36 кВт. Если вы никуда не торопитесь и согласны подождать не один час, а два часа до выхода бани на режим, то достаточно умножить мощность на значение 1,5.

Материал топки Большинство недорогих банных печей изготавливаются из конструкционной стали, прочность которой быстро падает при нагреве. Температура горения дров составляет примерно 400°C, а это начало образования окалины у конструкционной стали. Стенки работающей банной печи прогреваются значительно больше, соответственно, «черная» сталь, даже более толстая прогорит намного быстрее нержавейки.

Если брать во внимание печи среднего ценового диапазона, то содержание хрома в применяемой стали 12-13%, что положительно сказывается и на стоимости изделия и на эксплуатационных характеристиках.

Таблица рассматриваемых моделей
Категория Наименование Цена
Эконом класс 1. 9590 рублей
2. 9999 рублей
3. 10800 рублей
4. 18900 рублей
5. 23000 рублей
6. 17900 рублей
Средний класс 7. 25850 рублей
8. 25000 рублей
9. 25600 рублей
10. 25000 рублей
11. 25000 рублей
12. 28000 рублей
13. 29900 рублей
14. 29900 рублей
15. 30000 рублей
16. 36600 рублей
Премиум-класс 17. 43500 рублей
18. 52000 рублей
19. 69000 рублей
20. 96000 рублей
21. 89000 рублей

1. Жара-Экстра — 9 590 ₽

Если вы имеете возможность отдохнуть в бане хотя бы 5-6 часов, то ваш выбор – печи среднего класса. Поэкспериментировав с режимами, можно подобрать наиболее удобный вариант, и наслаждаться хорошим паром за относительно небольшие деньги. В данной категории мы рекомендуем печи от компании Ферингер .

Если вы хотите получить настоящую русскую баню, то не экономьте - банные печи с обкладкой кирпичом или в талькохлориде (или змеевике) соответствуют самым жестким стандартам, а их цена лишь отражает качество исполнения изделий. В данной категории мы рекомендуем печи от .