Размножение актинидии черенками. Размножение актинидии Укоренение черенков актинидии

Актинидия (экзотическая лиана, обладающая вкусными ягодами, похожими на киви) размножается семенами, отводками, черенками.

Разведение растения семенами

Некоторые садоводы-любители отмечают, что размножение актинидии семенами – наиболее приемлемый способ. Растения прекрасно приживаются, укореняются, вырастают выносливыми. Но пол и свойства культуры определить можно будет только, когда они вырастут. Плодоносить такой саженец начнет на 7 год вегетации (при других способах – на 3-4 год).
Селекционеры семенами размножают коломикту при выведении новых сортов культуры. Для разведения берут материал как можно более свежий. Сухие семена будут всходить дольше. Высеивают культуру под зиму или весной. Перед посевом специально готовят, закаливают, проращивают.
Предварительно подготовьте землю. Рекомендуется такой состав:

• песок -1 часть,
• перепревший компост – 1 часть,
• садовая земля – 1 часть.

С января-февраля до июня происходит процесс проращивания семян. При проведении работ следуйте схеме:

1. В деревянный ящик насыпьте чистый влажный песок.
2. Предварительно замоченные в воде на 4 дня семена поместите в тряпочку и во влажный песок.
3. Выдержите в течение 2 месяцев семена при температуре 18-20 градусов. Песок поддерживайте во влажном состоянии.
4. Проветривайте семенной материал один раз в 10 дней.

Проведение проращивания и посева семенного материала пошагово

После подготовки семян проведите процедуру проращивания и посева в такой последовательности:

1. В течение двух месяцев следует выдержать культуру в холодильнике, 1 раз в 10 дней проветривая и перемешивая.
2. Весной подержите семена при температуре 10 градусов две недели.
   Достав из холодильника, поместите семена для проращивания на влажную фильтровальную бумагу, сверху накройте полиэтиленом.
3. Когда семенной материал начнет наклевываться, начните процесс посева в землю.
4. Глубина посадки 0,5 см. Посадить следует по схеме 2 см в ряду, 2 см в междурядье.
5. Контейнер с семенами поставьте в теплице в полутень. Поддерживайте землю во влажном состоянии.
6. Когда у ростков появятся 3-4 настоящих листа, распикируйте их. Высаживают на гряды в июне.
7. Сеянцы в первый год вегетации выращивают на грядках, на зимнее время укрывают еловым лапником, листьями. Или вкапывают ящики в землю и укрывают.
8. Весной рассаживают растения в парник по схеме 1х20 см.

При размножении киви уберегайте ростки от холода и животных. Поставьте под лианы опоры.
На третий год развития сеянцы зацветут. В это время у них убирают ненужные мужские ростки. Сеянцы хорошо приживутся, если они сформировали сильную корневую систему. На постоянное место можно посадить лиану осенью.

В одну ямку следует поместить 2 коломикты. Через 2 года слабое растение можно убрать.
Подкармливают саженцы один раз в 2 недели водным раствором куриного помета (1:15).
Для посева актинидии в сентябре под зиму семена начинают готовить в апреле, выбирая площадку на северной стороне. Участок перекапывают, добавляют органику. В конце весны на следующий год увидите всходы лианы.
Аккуратно прополите растения, распикируйте на расстояние 10-15 см.
В зимний период следует укрывать сеянцы листьями до достижения трехлетнего возраста. В этом возрасте весной сеянцы пересаживают на постоянное место.
Для этого осенью выкапывают ямы глубиной 0,6 метра и диаметром 0,6-0,7 метра, дренируют. Сажают сеянцы на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

Размножение зелеными черенками

Наиболее приемлемый вид разведения актинидии – вегетативный, при котором передаются сортовые характеристики исходной лианы растения и ее пол. Размножение актинидии черенками дает 60%-100% выход укоренившихся растений, которые максимально быстро начинают плодоносить.
Размножение актинидии зелеными черенками проводится со второй декады июня до начала июля.

Для работы желательно иметь на дачном участке взрослую лиану, с которой для черенкования нарезать однолетние побеги. Их можно срезать с любой части побега, исключая верхушку. При заготовке черенков следуйте правилам:

• Длина черенка составляет ориентировочно 10-15 см, включает 2-3 почки.
• Нижний косой надрез делается на 2-5 мм ниже почки.
• Верхний прямой – на 2-5 мм выше почки.
• Удалите листья под нижней почкой.
• Лист над верхней почкой следует укоротить на треть для снижения сокодвижения (транспирации).
• Рекомендуется обработать зеленые черенки стимулятором роста корней (например, гетероауксином) по инструкции к препарату. Свяжите ростки в пучок и опустите на 6-12 часов в приготовленный раствор (погрузите на 3-4 см в глубину).

Подготовленные черенки высаживают в условиях теплицы.

Укоренение зеленых черенков в канавах

Этот способ нетрудоемкий, время до начала плодоношения лианы значительно сокращается. Чтобы размножить актинидию, воспользуйтесь советами:

• Укореняют растение в неглубоких канавках (глубина 40-50 см). На дно траншеи поместите дренаж, например, битый кирпич.
• Сверху следует насыпать 3-сантиметровый слой древесных опилок для предотвращения заиливания дренажа.
• Заполнить канаву смесью, состоящей из компонентов:
  • перегной – 0,5 части,
  • торфяная крошка – 1 часть,
  • песок – 1 часть.
• Сверху насыпать субстрат для укоренения:
  • Чистый песок – 2 части,
  • Торф (перлит, вермикулит) – 1 часть.

  (Можно использовать только песок).

• Посадите черенки, углубляя в землю на 2-2,5 см. Между ростками оставляйте 3-4 см.
• Уплотните землю вокруг посаженного саженца.
• Обильно полейте растения методом дождевания.

К сведению, чтобы в летние дни сильно не испарялась влага в теплице, пленку рекомендуют забелить раствором из извести и мела. Теплицу регулярно проветривают.

Опытные садоводы организуют автоматический полив для регуляции влажности.
Образование корней у черенков начнется через неделю. Через 20 дней корневая система будет полностью сформирована.
Пленку можно сначала приподнимать для закалки, а через неделю снять полностью.
Выход укорененных саженцев при таком методе составляет 70-100%. Корни образуются сильные, мочковатые.
Пересаживать черенки в открытый грунт на доращивание следует в начале осени.
Когда они приживутся, выполняют первую подкормку удобрением:

• Аммиачная селитра – 30 грамм на 10 литров воды
• Или раствором несвежего навоза, разведенным водой в 6 раз.

После двух-, трех- летнего выращивания киви помещают на постоянное место.

Использование для размножения одревесневших черенков

Для этого метода посадки черенки нарезают в ноябре-декабре. Более ранняя, например, весенняя заготовка, ослабляет исходное растение, ухудшает качество заготовленных черенков. Исходные растения должны быть элитными, высоко продуктивными, здоровыми.
В октябре, после опадения листьев, актинидию обрезают. С однолетних ветвей нарезают черенки (длина 15-25 см, с 3-4 почками), связывают их в пучки верхушками в одну сторону.
Обратите внимание, что двулетние побеги не укореняются. Толстые растущие укоренить сложно, они гниют, так как недостаточно вызрели.

Хранить заготовленные черенки рекомендуется при температуре от 0 до 5 °С во влажном песке (опилках, торфе) в подвале или в холодильнике. Черенки, заготовленные в осенний срок, садоводы рекомендуют хранить в снежных буртах.
Земля для посадки должна быть рыхлой, плодородной.
При посадке в грунт одногодичного использования сажают по схеме 20х8 см.
При грунте второго года использования – 45х10 см.
Приживаемость одревесневших саженцев зависит от погоды. При теплой погоде она выше.
В апреле производят высадку ростков в защищенный грунт. Сажают вертикально или немного наклонно на расстояние 10х10 см.
На поверхности должна остаться одна-две почки.
Коломикту следует до осени один раз в две недели подкармливать органикой, в зимнее время укрывать. Беречь от животных. На следующий год осенью черенки высаживают на участок.

Разведение лианы отводками

Актинидию выращивают отводками. Это наиболее простой способ для садоводов-любителей, хотя особой продуктивностью не отличается.

При проведении работ следуйте порядку:

• Для укоренения актинидии ранней весной предварительно требуется вырыть у основания куста неглубокую (7-10 см глубиной) канаву, заполнить ее перегноем, торфяной крошкой, древесной золой.
• Один из нижних сильных однолетних побегов следует наклонить горизонтально или дугообразно, пришпилить к земле деревянным крюком, верхушку вывести на поверхность и слегка прищипнуть.
• Засыпать канавку слоем рыхлой плодородной земли.
• Следить, чтобы почва была рыхлой и влажной, не допускать пересыхания.
• По мере подрастания ростка слой земли увеличивают до 15 см.
• Осенью в месте закрепки появятся корни и побеги.
• На следующий год они быстро войдут в силу, через год зацветут. Осенью следующего года отводки можно пересаживать на постоянное место.
• Ростки следует регулярно поливать, пропалывать, рыхлить.

Отделить от исходной лозы молодую лиану следует через 2 года.

Размножение делением куста

Размножаются актинидии при пересадке старого куста на новое место, тогда как правило, производят его деление.
Выполнить это можно или весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов.
Куст выкапывают и вырезают старые ветки.
В каждой части должно быть достаточное количество хорошо развитых молодых корней и 1-2 сильных молодых побега. Части куста высаживают в ямы.

Многие дачники считают, что актинидия Коломикта, посадка и уход за которой не сложные, может расти только под пристальным наблюдением и с соблюдением всех строгих правил. В действительности, многие сорта требуют совсем немного внимания, чтобы радовать хозяев вкусными плодами. Но, конечно, придется выполнить некоторые условия, обрезка и укрытие на зиму обязательны в большинстве регионов, а вот подкармливать и удобрять можно в зависимости от интенсивности роста и здоровья растения.

Актинидия Коломикта – сорта на выбор

Изначально актинидия – растение субтропиков, произрастать в климате с суровой зимой оно получило возможность благодаря селекционерам. Научные сотрудники вывели сорта, устойчивые к морозам и неприхотливые в уходе. Актинидия – это кустарниковая лиана, листья яркие, меняют свой цвет в зависимости от времени года.

Во время цветения актинидия Коломикта источает яркий аромат, плодоносить может в период с августа по октябрь. Актинидия Коломикта отличается пестрым, ярким окрасом листвы, её особенность состоит в том, что, обладая пигментом ацетиан, она может менять окрас листьев в течение года. Неожиданно зеленые листья могут стать малиновыми, а затем их кончики – побелеть, или появятся серебристые прожилки, это не признак болезни, а особенность данного вида растения.

Один из самых популярных сортов – Доктор Шимановский, женского подвила, вырастает до 4 метров в длину, отличается быстрым ростом, за один год может вырасти на 1,5 метра. Листья этой актинидии пестрые, декоративные, меняют свой цвет от светло-зеленого до малинового в течение сезона, а плоды небольшие – до 2,5 см в длину и имеют яблочно-ананасовый аромат и характерный кисло-сладкий вкус.

Сорт актинидии Адам достигает 4 метров в длину, растет быстро, имеет крупные листья, меняющие свой оттенок от весны до осени, аромат плодов имеет лимонный оттенок.

Сорт Мармеладка отличается средней рослостью и достигает 3-4 метров в длину, плоды актинидии овальной формы, приплюснутые, светло- зеленого оттенка, вкус имеют сладкий, без кислинки.

Сорт актинидии Лакомка – крупный, плоды овальной формы, зеленые со светлыми полосками, на вкус кисло-сладкие, с ярким ананасовым ароматом.

Актинидия Коломикта – посадка по всем правилам

Для того чтобы актинидия Коломикта давала хороший урожай, в первую очередь нужно правильно выбрать место посадки. Дело в том, что листья растения тянутся к солнечному свету, а корни не любят засухи. При всем этом, лиане нужны не прямые лучи солнца, а полутень, особенно в самое жаркое время дня.

Почва должна быть мягкая и рыхлая, дренажная, наполненная гумусом. Коломикта не любит переувлажненную землю, поэтому при посадке избегайте низин, в которых скапливается дождевая и талая вода. Кроме того, стоит проследить за тем, чтобы в радиусе 6-8 метров от куста не было других растений, так как корни актинидии Коломикта расползаются широко и находятся не ниже 30 см от поверхности, которые будут забирать в себя все питательные вещества и влагу из грунта, и другие соседствующие растения будут обделены.

Высаживайте растения в заранее перекопанную, очищенную от сорняков и мусора почву. Нижний слой должен быть дренажным, насыпьте его высотой 10-15 см. Далее поместите слой из песка, удобрений и земли. Будьте осторожны с корнями, аккуратно опустите растение в ямку, расправьте корешки и присыпьте оставшимся дерном. Проследите, чтобы земля была на одном уровне с корневой шейкой.

После высадки растения необходимо утрамбовать почву вокруг и хорошо полить водой. Распределите вокруг ствола защитный мульчирующий слой, например, торф либо сухие листья и прикройте растение от прямых солнечных лучей. Не забудьте, актинидия Коломикта – лианное растение и для него необходима опора, чтобы виться вокруг неё, поэтому делайте крепкое сооружение, ибо ствол мощный и сильный.

Актинидия – уход и размножение

Как было сказано ранее, актинидия Коломикта является двудомным растением, поэтому имеются женские и мужские растения. И, чтобы лианы приносили плоды, на каждую пятерку женских лиан необходимо посадить одно мужское растение, иначе актинидия плодоносить не будет.

Отличить женскую актинидию от мужской до цветения невозможно, поэтому, лучше покупать корешки у проверенных производителей. И все-таки, как же отличить мужскую актинидию от женской? Цветы у мужских растений имеют много тычинок, а вот пестики у них отсутствуют, кроме того, цветочки собраны из нескольких соцветий. Женские же актинидии обладают большим количеством тычинок и одним пестиком, их цветочки одиночные, располагаются на длинных черешках.

Следите за тем, чтобы под грунтом оказалась только нижняя почка, вторая должна быть вровень с поверхностью земли. Прикройте черенки актинидии марлей и ежедневно орошайте водой. Черенки в таких условиях пустят корешки примерно через месяц, на зиму обязательно прикройте их листвой, а весной можно будет высаживать в открытый грунт на место.

После достижения растением возраста 3-4 лет, необходимо проводить обрезку актинидии, чтобы получать хороший урожай. Идеально время для обрезки актинидии Коломикта – поздняя осень. Необходимо обрезать поврежденные, слабые, больные побеги, и все короткие ответвления. Верхушки также необходимо удалить. Следите за тем, чтобы срез был не менее чем на 2 см выше почки. Также раз в 8-10 лет проводят обновление растения – нужно обрезать стволы, оставив около 40 см от корня, эта процедура омолаживает растение и благотворно влияет на урожай.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Актинидия – уход, посадка, размножение и сорта актинидии.

Актинидия коломикта, аргута и другие сорта – выращивание, размножение посадка и уход

Меня побудило написать статью об этой необычайно интересной и весьма полезной культуре чувство обиды за нее, уж очень медленно она внедряется в наше садоводство. Создано много сортов винограда, имеющего высокое содержание сахаров с отсутствием витаминов, который надо опрыскивать (накапливает токсины), к тому же он противопоказан по здоровью многим.

Да, а вино? Вы пробовали вино, ликеры из актинидий? По полезности, лечебности только лимонник китайский (по ссылке вы можете прочитать о нем подробнее) и киви имеют право конкурировать. Какой вкус вина из актинидий! В плодах этих лиан очень высокое содержание витамина С, а у сорта Полигама - самый высокий показатель каротина. Зрелые плоды актинидий можно жевать губами, они нежные, с ананасно-земляничным вкусом.

Актинидия – полезные свойства

У всех актинидий гармоничный комплекс необходимых человеку аминокислот и солей, она улучшает иммунную систему человека и необходима гипертоникам, диабетикам, детям и старикам, теряющим зрение, ослабленным. Эта лиана хорошо приспособлена даже к суровым климатическим условиям (морозостойкость до – 46- 50 градусов, а киви - до -30 градусов, хотя американцы уже вывели путем скрещивания полигамы и киви сорт, выдерживающий морозы и за – 40 градусов).

Актинидии – сорта

Род этот насчитывает более 30 видов многолетних древесных лиан. Все виды актинидий - очень красивые декоративные лианы с ежегодным плодоношением. На территории России известны:

Коломиктовые:

Аргутовые:

• Киевская крупноплодная - (самая крупная ягода самая урожайная);
• Гибридная,
• Сентябрьская,
• Фигурная,
• Пурпурная,
• Аргута
• и др.

Актинидии киви: сейчас более 100 сортов.

Обычно актинидия - двудомное растение, поэтому при посадке этой культуры необходимо высаживать на одно мужское растение 1 - 10 женских. Мужское растение - более мощная лиана с огромным числом опылителей.

Коломиктовые (но не все!), Джиральда при отсутствии мужских опыляются собственной пыльцой, дают урожай, но небольшой. Таким же свойством обладают женские киви. Полигамная бывает однодомной, двудомной и трех-домной. Ее цветки бывают только пестичные с редуцированным андроцеем или тычиночные с редуцированным гинецеем.

Опыление происходит ветром или насекомыми. Интересно, что опыление может происходить на большом расстоянии от опылителя - до полукилометра. На одном месте актинидии растут до 70 лет и более.

Плоды актинидий содержат множество мелких семян, которые почти не ощущаются при употреблении. Плоды варьируют в зависимости от вида и сорта: коломиктовые и полигамные - 3-6 грама; аргутовые - 5-25 грамм; киви - 50-200-330 грамм (последний новый сорт, выведенный недавно в США). Изменчива и урожайность лианы: коломиктовые - до 3 кг, аргутовые - до 50 кг, киви - до 250 кг.

Различно время созревания урожая: коломиктовые и Джиральда - середина лета, остальные - с конца августа до сентября. Плоды киви можно уже снимать и с конца августа, но я стараюсь собрать урожай до морозов, больше накапливается Сахаров.

Но если по неснятым плодам прошлись морозы, плоды долго не сохраняются, их в таком случае необходимо переработать: варенье, джемы, вино, ликеры, или сохранить в холодильнике. Плоды киви, снятые до мороза при температуре 0-10 градусов, могут сохраняться в свежем виде до 8 месяцев (на стеллажах в кладовой). Урожай остальных сортов актинидий употребляют или перерабатывают немедленно. Осенью, как только начинают опадать спелые плоды, мы их все обрываем, расстилаем в тени слоем до 5 см, где все плоды в течение нескольких дней дружно дозревают. Далее их сушат (изюм), из них готовят варенье, компоты, вино, ликеры. Конечно, плоды киви лучше употреблять свежими. Их твердые плоды, если занести в теплую комнату, через несколько дней становятся мягкими, ароматными, прекрасного вкуса. На Западе, в Австралии плоды киви обязательны в салате, как у нас томаты. Разрезанные дольками плоды киви украшают торты, всевозможные салаты. На Востоке считают, что при ежедневном употреблении одного плода киви вам не угрожает рак. Да и понятно - ведь это баланс организма.

Актинидия – уход

Это растение - многолетняя древовидная лиана, она требует опоры в виде шпалеры, столба с крестовиной наверху или красивой беседки. Я считаю, что опоры должны быть не выше 2,5 м, что не создает сложности обрезки лиан и сбора урожая. Расстояние между лианами считаю лучшим 3-5 метров (мужские растения в счет не берутся, их можно высадить на границе участка).

За много лет наблюдений, практики я убедился, что это растение и теневыносливое, и не очень требовательное к почве, хотя предпочитает кисловатые, легкие, богатые перегноем почвы. Не выносит заболоченных и карбонатных почв. Плотные почвы опасны при длительной засухе, трещины в почве разрывают корни. Вот почему структура почвы не должна быть плотной.

Актинидия – посадка

При посадке актинидий побег обрезают до 2-4 почек, ямы 60?60 см, на дно дренаж - камни, старые палки, пеньки, ведро перегноя (или смесь дерновой почвы с лиственным перегноем), ложку суперфосфата или полстакана древесной золы (не угольной!). Посаженное растение надо хорошо полить и желательно замульчировать вокруг либо торфом, либо перегноем, либо опавшими листьями (мусором). Мульчирование производится ежегодно.

Корневая система актинидий очень мощная, но до 70% корней находится в поверхностном слое почвы, поэтому допустимо лишь легкое рыхление почвы с обязательным мульчированием (летом хорошо травой).

Лучшее удобрение актинидий - органические удобрения весной, зольные - к осени.

Формирование куста, обрезки производят осенью сразу после листопада.

На шпалере (как сделать шпалеру для актинидий и других вьющихся садовых растений смотрите по следующей ссылке – Шпалера своими руками) обрезкой формируют веером и горизонтальным кордоном. Свободная форма присуща возле беседок, около домов, где оставляют до 5 стеблей. При шпалере - в первый год отбирают 1-2 наиболее развитых побега, привязывая их к нижнему ряду проволоки, а уже в следующем году на второй ряд проволоки формируют веточки 3-4-го порядка, которые обычно уже плодоносят.

Размножение актинидий

Вегетация актинидий очень высокая, чтобы не допустить загущения и сильного переплетения побегов, необходимы и летние обрезки через каждые 4-6 недель (укорачивание побегов, прищипка). Укорачивание неплодоносящих побегов провожу визуально - до полуметра, через 4-6 недель снова до полуметра нового прироста, а последняя обрезка - после опадения листвы. Побеги текущего года укорачиваю до 5-8 почек.

Есть небольшое отличие от обрезки винограда. Например, побеги плодоношения не удаляют на замещение, как у винограда после сбора урожая, а оставляют 2-3 почки после последнего плода.

Плодоношение актинидий зависит от размножения, видов и сорта. Сорт киви Монти плодоносит уже на второй год, а Кевальди - на 4-5-й год, из семян - через 5-7 лет.

Выращивать растение актинидию можно как семенами, так и укоренением черенков (как зимних, так и летних). Также можно размножать ее для выращивания и прививкой.

Рекомендую Вам семена актинидии хранить в темном, сухом прохладном месте, а уж весной высеять их в рассадочные ящики. Всходы у актинидии появляются в течение 15-17 дней. Как только появятся первые листочки (3-4) сразу же пикируйте их или в стаканчики или в грядку.

Но все-таки самый лучший метод для размножения актинидии это самое обычное черенкование.

Его проводят, как правило, в конце июня – начале июля (если опоздаете на неделю – другую ничего страшного, это укладывается в погрешность).

При черенковании актинидии нарежьте черенки с 1-3 почками. Оставьте только верхний лист (укороченный). Потом на 24-32 часа поставьте черенки в стакан с дистиллированной водой или гетероауксина, а уж потом можете высаживать их, для чего подготовьте посуду, предварительно наполнив ее субстратом. В качестве субстрата для выращивания актинидий можно использовать как торф, так и песок или даже керамзит. Угол высадки где то 30-35 градусов. Почку с листом оставьте не засыпанной. Затем полейте и уже только тогда укрывайте пленкой.

Оптимальная температура для этого процесса – 18-24 градусов. Также необходим солнечный свет (непрямой и не обжигающий) и влажность выше среднего.

Если температура повышается – поверх пленки можно положить влажную марлю – при испарении влаги температура внутри «парничка» понизиться. Черенки под пленкой опрыскиваете водой из цветочного распылителя – достаточно это делать раз в сутки.

Если для прорастания соблюдены все условия то через 3 (самое большее 4) недели корни сформируются, тогда эти саженцы можете высаживать будущей весной, а на зиму просто прикройте их – это можно сделать и опавшими листьями.

Сразу скажу что черенками, которые уже укрепились и одревеснели, размножение актинидии происходит хуже. Но если постараться, то и тут можно добиться неплохого результата.

Сразу же после обрезки актинидий (я провожу обрезку обычно сразу после листопада) – выберите лучшие отростки актинидии. Принципы отбора схожи с этим же процессом у винограда.

Потом эти черенки разложите по сортам, положите на почву и засыпьте полуметровым слоем опилок.

К началу весеннего посадочного сезона, когда почва хорошо прогреется (не менее 12, а еще лучше 15 градусов), уберите опилки и выньте черенки, обрежьте с 1-2 почками и поместите нижним концом каждый черенок в воду (лучше дистиллированную или дождевую) а потом уж их можно высаживать под наклоном в землю хорошо сдобренную торфом или лиственной землей можно также компостом (легким).

Выращенные из черенков саженцы дадут урожай уже через 2, 3 ну самое долгое 4 года.

Но если на сеянку прививать расщепы (делать это можно с ноября месяца и по январь включительно) то получение урожая можно ускорить и быть с плодами уже на следующий год.

Сорт актинидии «Полигама» также прекрасно размножается и отводками.

Как-то мой старший сын дал мне попробовать вино из киви, только отстоялось, «фу, какая гадость!» - сказал я. Через год я попробовал разлитое вино и был поражен необычайными прекрасными вкусовыми качествами. «Что это за вино?» - спросил я. «Это, папа, вино из киви, но ему уже год». Вот оно что, чем старше, тем лучше!

У меня тринадцать сортов киви и шесть сортов актинидий. Актинидий я собрал десять сортов, но мой участок в восемь соток не позволял мне, поэтому часть сортов я передал институту, питомнику, академику Грязеву В.А. На шести сотках под киви я получал до 2,5 тонны плодов. Из актинидий самая урожайная - Киевская крупноплодная.

У меня сейчас мечта - заполучить из США актинидии новой селекции. Через близких, проживающих там, хочу уже в следующем году заполучить черенки либо саженцы: киви Блейк - самоплодный, Кембридж - самоплодный, Эльмвид - плод до 330 грамм, Кариоки - самый вкусный, Санихтон - самый морозостойкий (до -44 градусов) и др. Питомник находится недалеко от города Сан-Диего, на юго-западе США.

Культура актинидии - это дар Божий для людей в столь трудное непредсказуемое время. Это и пища, и лекарство, и долголетие, и простота выращивания и ухода. Для России актинидии не имеют границ.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.



Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 4

Амурский крыжовник
Несколько лет назад мы приобрели 2 саженца актинидии коломикта (амурского крыжовника). Это растение двудомное – на женских экземплярах цветки одиночные, крупные,с развитым пестиком, а на мужских собраны в соцветия по 2-3 шт. Цветет актинидия в начале июня. К осени появляются вкусные зеленые плоды, которые напоминают киви. Мы варим из них варенье (1 кг плодов на 1 кг сахара), а еще засушиваем листья и цветки.
Актинидия не поражается болезнями и вредителями. Зато кошки не могут пройти мимо этого растения и наносят лиане не малый вред, обдирая листья.
Растение не требует укрытия на зиму. Хорошо переносит жару, полив требуется только в засуху. Нормально растет и на солнце, и в полутени, но боится сквозняков. Чтобы получать хорошие урожаи, актинидии необходима обрезка, так как лиана плодоносит на ветке текущего года. Первую обрезку делаем осенью, после опадания листьев, тогда хорошо видны старые, обломанные и закрученные ветки-побеги. Побеги лианы частенько закручиваются в виде крупной спирали – их надо удалять, так как они тормозят рост нормальных побегов. Вторую обрезку проводим весной до начала сокодвижения, удаляем поврежденные и засохшие за зиму побеги. Остальные побеги укорачиваем до 10-15-й почки. Затем подвязываем их вертикально к шпалере. А третью обрезку делаем летом – выше завязавшегося плода на 7-10 листочков и прореживаем побеги, если на них нет завязи.
Подкармливаем растение во время цветения и «на ягоду». Лиана любит навоз с водой (1:10). Размножаем актинидию черенками и семенами летом, но легче всего это делать отводками осенью. Хороший побег пригибаем и укладываем в канавку, затем ее чуть придавливаем деревянным бруском. Сверху насыпаем землю и поливаем. Конец от побега должен находиться на расстоянии двух почек от земли, лишнее обрезаем. Весной отводки пересаживаем на постоянное место.

Несколько лет назад я начала выращивать на своем участке актинидию коломикта. Это дальневосточное растение, одной из разновидностей которого является киви. Наши северные лианы дают ягоды примерно такого же вкуса, как и тропические: кисло-сладкие, с ананасным ароматом. Но, в отличие от плодов киви, ягоды коломикты с гладкой кожицей, без опушения, величиной с крупный крыжовник. Соседям ягоды понравились, у меня постоянно просят саженцы.
Актинидия – растение двудомное, то есть нужно сажать экземпляры и с женскими, и с мужскими цветками. Так что посадочного материала требуется много. Легче всего размножать актинидию отводками или укоренением зеленых черенков. Для отводка выбираю весной хорошо перезимовавшую 2-летнюю
плеть, снимаю ее с опоры и укладываю в траншею с плодородным грунтом, слегка процарапав кору на месте соприкосновения с землей. Через год подросшие растения отделяю от материнского побега и пересаживаю на постоянное место.
Черенкованием занимаюсь позже, в середине лета. Заранее готовлю небольшой парничок. в котором поверх земли насыпаю 3-4 см песка. С молодых, начинающих буреть веток нарезаю черенки длиной 10-15 см с 3-4 почками. Листовые пластинки срезаю наполовину. Под углом втыкаю черенки во влажный песок. Грунт вокруг черенков накрываю двойным слоем марли, который ежедневно опрыскиваю. Обычно на укоренение уходит около месяца.

Скажите пожалуйста, сорт мужского растения длжен быть только такого сорта как женские?

Более десяти лет назад заболел актинидией. Экспериментировал в основном с гибридными экземплярами. А последнее мое увлечение – актинидия полигамная.
Это особый вид, отличающийся от других своими плодами по химическому составу и целебным свойствам. И что еще немаловажно, эта актинидия с успехом растет, цветет и плодоносит в климатических условиях Средней полосы.
Древесина у растения сплошная, поэтому годичный рост побегов небольшой. Особых условий для роста и развития дерево-лиана не требует, но не откажется от плодородной слабокислой почвы с хорошим дренажом.
Стержневого корня у актинидии нет, зато есть множество мягких, сильно разветвленных корешков. Они распространяются по поверхности почвы в наиболее рыхлом и плодородном ее слое, где содержится гумус. По этой причине мне приходится постоянно мульчировать почву вокруг растения травой и листьями. Это бережет лиану летом от жары, а зимой – от морозов.
ПО ШПАЛЕРЕ К СОЛНЦУ
Место для посадки актинидии выбираю солнечное – это создает благоприятные условия для скорейшего созревания плодов и повышает зимостойкость самого растения.
В первые три-четыре года на зиму деревца укрываю, потом необходимость в этом практически отпадает.
Для роста и плодоношения актинидии нужна опора – шпалера высотой 1,8-2,5 м. Саженцы при посадке располагаю на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, чтобы им вольготно жилось.
Кстати, несколько лиан посадил вдоль ограды участка – отличная живая изгородь получилась.

Так что советую рассмотреть актинидию и с этой стороны. Она отлично прикроет любую невзрачную стенку, закроет от любопытных соседских глаз вашу дачу.
Актинидия – двудомное растение. Поэтому для гарантированного завязывания плодов ей нужна пара противоположного пола. Определить половую принадлежность по виду саженца невозможно. Это становится ясно только во время цветения.
Мужские экземпляры от женских отличаются внутренним устройством цветка. И у тех, и у других они белой окраски, пятилепестковые, небольшого размера (до 2 см в диаметре), с зеленоватым оттенком, но в женском цветке есть крупный пестик, окруженный расходящимися в виде звезды столбиками завязи, а мужской имеет множество тычинок темно-коричневого цвета.
Важно лишь помнить, что для получения большого количества плодов для одного мужского растения потребуется посадить 5-7 женских. Опыляются цветки актинидии шмелями, пчелами и даже ветром.
СОКРОВИЩНИЦА ЗДОРОВЬЯ
Явными врагами актинидия не обзавелась, да и болезни обходят ее стороной, поэтому и травить химией красавицу нет никакого смысла.
Так, без лишних усилий, и экология не страдает, и я получаю чистые целебные плоды и лекарственное сырье из веток и листвы.
Причем листья и ветки растения по минеральному и витаминному составу почти не отличаются от плодов. И в тех и в других содержится большое количество минеральных веществ, которые непосредственно участвуют в обменных процессах организма человека.
Листья и ветки богаты калием, кальцием, хлором, железом, а ягоды-плоды содержат цинк, селен, бром, различные сахара и органические кислоты, витамин С. Словом, настоящая сокровищница здоровья. Слышал, что японцы актинидией лечат ревматизм и паралич.
Сами плоды – цилиндрической формы с заостренной верхушкой, на вкус сладкие, со специфическим ароматом болгарского перца. В незрелом состоянии имеют зеленую окраску, а при созревании резко меняют цвет на оранжевый.
Ягоды собираю в стадии полной зрелости. В свежем виде вволю наедаюсь сам и угощаю родных и знакомых, а для хранения перетираю с сахаром. Все полезные вещества и витамины сохраняются. Присмотритесь к актинидии – хлопот практически никаких, а пользы – хоть отбавляй.

Актинидия посадка и уход подкормка обрезка и размножение семенами

Род актинидия принадлежит к семье актинидиевых и представляет собой одревесневшую листопадную лиану. Листва у растения является главной причиной для ее выращивания: она имеет интересную пеструю окраску. Цветы, обычно белого цвета, образуют группы по 3, у большинства видов они не пахнут, но некоторые актинидии имеют приятный запах.

Поскольку актинидия является двудомным цветком, то для ее размножения нужно два растения разных полов. Понять какого пола ваш цветок, можно осмотрев его – у женских особей есть большой пестик в средине цветка, а у мужских его нет. Актинидия приносит плоды, которые пригодны для употребления в пищу.



Актинидия аргута в диком виде вырастает до огромных размеров в пару десятков метров. Дома она значительно меньше. Имеет овальную, заостренную листву, белые, приятно пахнущие, цветы. Плоды съедобные, но имеют легкие слабительные свойства.



Самые популярные сорта: Актинидия самоплодная , приморская , крупноплодная .



Актинидия коломикта лучше всех остальных видов переносит зимние холода. Листва округлая, пестрая, в ходе развития изменяет свой цвет. Цветы у мужских особей объединены в соцветия, а у женских - одиночные.



Сорта: Ананасная , Доктор Шимановский , Лакомка .



Актинидия полигамная напоминает вид коломикта. Листва овальная, продолговатая, укрытая белыми пятнами. Иногда встречаются особи-гермафродиты с обоеполыми цветками.



Сорта: абрикосовая , красавица , узорчатая .



Актинидия пурпурная хорошо растет и развивается в тени. Редко выращивается у нас из-за плохой восприимчивости к морозам.



Актинидия гибридная появилась путем скрещивания актинидии аргута с актинидией пурпурной. Благодаря этому процессу были созданы сорта, хорошо плодоносящие и устойчивые к холодам.



Сорта: киевская крупноплодная , конфетная , сувенир .



Актинидия посадка и уход

Садить актинидию нужно в начале весеннего или осеннего периодов. Поскольку это растение живет очень долго, ему нужно выбрать правильное место выращивания. Эта лиана хорошо растет в тени, но ее плоды могут созреть только при освещении солнцем. Поэтому нужно подбирать участок, который будет до полудня освещаться, а во время полуденного зноя находиться в тени.

Нельзя высаживать актинидию рядом с яблонями, поскольку такое соседство плохо на ней сказывается. Это растение плохо растет на глинистой почве. Для нее нужно подбирать рыхлый грунт с хорошим дренажом, также нельзя, чтобы он был щелочным.

Лучше всего высаживать актинидию на холме или склоне, так как в противном случае корни растения загниют из-за застоя жидкости.

Посадку весной нужно проводить до того как придут в движение соки. Высаживать особи нужно не меньше чем метр друг от друга. Если посадка проводится возле стены, то можно размещать экземпляры на расстоянии 50 см.

Перед посадкой корни растения осматривают и чистят от гнили и высохших частей. Далее их помещают в глиняную болтушку.



Посадка актинидии

За 15 дней до посадки нужно подготовиться участок. Выкапываются полуметровые лунки, в них кладут дренаж (любой, кроме материалов, имеющих в себе известь, поскольку она гасит почву). Далее лунка заполняется грунтом, смешанным с торфом и минеральными подкормками (120 грамм аммиачной селитры, 250 грамм суперфосфата и 35 грамм древесного пепла).

При этом нельзя пользоваться подкормками с хлором. Через две недели грунт осядет, и нужно будет насыпать наверх почвы без удобрений. Теперь можно высадить актинидию; ее размещают так, чтобы корневая шейка была на уровне верха почвы, и далее засыпают корни, чтобы лунка стала полной.

Посадив растения, их поливают, а участок укрывают 4 см торфяной мульчи. Также желательно сделать ограду, чтобы к посадке не добрались кошки, так как запах актинидии их привлекает.

Осенью цветок садят за 15-20 дней до прихода заморозков. Для посадки в это время есть условие – можно садить только молодые растения, не старее трех лет. Актинии можно спокойно высаживать возле домов и беседок, так как у них нет воздушных корней.

Если не сделать для лиан опоры, то они перепутаются и за ними будет тяжело присматривать, а также уменьшиться количество плодов. По ходу роста и развития растения его нужно будет подвязывать к опоре, чтобы оно дальше вилось.

Поливать актинидию лучше способом опрыскивания, делая это с утра и вечером. Вокруг растений нужно неглубоко разрыхлять грунт, и уничтожать сорняки.



Подкормка актинидии

Удобрять лиану следует минеральными веществами, которые помогут усилить рост стеблей, помочь перенести зиму и увеличат урожай. С приходом весны нужно внести по 35 грамм азотных и 20 грамм калийно-фосфорных подкормок на квадратным метр участка.

Второй раз удобрять цветок придется во время образования завязей. Вносить следует по 20 грамм азотных и 10 калийных и фосфорных на квадратных метр.

Во второй половине сентября проводится третье удобрение. В этот раз вносят 20 граммов калийно-фосфорной подкормки на квадратный метр. После удобрений растения следует хорошо поливать.



Обрезка актинидии

Чтобы стебли не давали лишних ветвей, а те, что есть, росли более активно, следует подвергать их формирующей обрезке. Заметим, что обрезать таким способом можно только взрослые лианы, которые достигли 4-летнего возраста.

Выполнять процедуру следует на протяжении лета, после чего стебли распределяют по опоре. Также неплохо сказывается на растении прищипывание концов стеблей.

Когда актинидиям исполнится по восемь лет, стоит сделать им омолаживающую обрезку – это значит, что от растения останется только 40 см пенек.

Нельзя выполнять обрезку по весне или ранней осенью. Это чревато гибелью растения из-за потери соков.

После середины сентября обрежьте стебли наполовину и отрежьте ветви. Это делается в санитарных целях. При слишком большой кроне растение плохо переносит зиму. С достижением 3-4 летнего возраста актинидия начнет приносить плоды.



Актинидия подготовка к зиме

На зиму молодые растения нужно убрать с опор и утеплить листвой. Шар утеплителя подготовьте внушительный – около 20 см. Также желательно добавить под него яда для мышей. Старые актинидии на зиму можно не укрывать.



Размножение актинидии

Размножать актинидию несложно. Главное - это помнить, что вегетативные способы передают половые признаки наследственно.

Семенной способ плох тем, что при его использовании теряются сортовые признаки, а также нельзя определить пол какой будет у растения. Но у размножения семенами есть и плюс: растения полученные таким способом куда выносливее.

Плоды у актинидий полученные вегетативным способом появляются на третий год, семенным – на пятый-седьмой.



Актинидия размножение отводками

Размножение актинидии дуговыми отводками, наверное, самый легкий и надежный способ получения нового растения. Когда окончится весеннее движение соков и появятся молодые листики, возьмите сильный стебель и прикрепите его к земле.

Далее присыпьте побег почвой, образовав над ним холмик, но следите, чтобы кончик стебля оставался открытым. Далее старайтесь поливать отводку и очищать место вокруг нее от сорняков, и к осени молодое растение уже будет готово к пересадке.



Черенкование является быстрейшим из способов размножить актинидию. Выполняют процедуру в начале лета, когда стебли приобретают бурый цвет.

Чтобы размножить актинидию черенками, отрежьте до полудня пару молодых ветвей, не старше одного года. Далее их делят на 10 см части так, чтобы каждая из них имела по 3 почки и 2 междоузлия. Нижний срез делается под углом. От нижней листвы избавляются, а верхнюю делают вдвое короче.

После этого материал садят в парник в почву со слабой кислотностью (2 доли), перемешанную с перегноем (2 доли) и речным песком (1 доля), а также комплексной минеральной подкормкой без хлора.

Черенки садят под углом 60°, сохраняя 6 см между особями и 10 между рядами. После этого материал поливают, немного прижимают грунт и снова поливают, а затем укрывают рассаду вдвое свернутой марлей.

Пока не закончится укоренение, черенки нужно будет до пяти раз на сутки поливать, путем опрыскивания, можно делать это просто через укрытие. Через 15 дней марля убирается. На зиму материал утепляется, а весной его уже можно будет отсаживать на новый участок.



Актинидия размножение стеблями

Также актинидию можно размножить одревесневшими стеблями.

Для этого их нужно нарезать под конец осеннего периода, связать и держать вертикально в песке при температуре максимум 5°С.

Посадку материала производят в теплицу и раз на пару дней поливают. А дальше уход за рассадой не отличается от такого как за зелеными черенками.



Актинидия из семян

Чтобы воспользоваться семенным размножением, нужно собрать семечки из поспевших плодов. Их кладут в марлю, разминают и промывают. После этого семечки выбирают и подсушивают на бумаге в тени.

В начале декабря семена помещают на 4 дня в воду, так чтобы жидкость покрывала их только на пару сантиметров. При этом воду нужно каждый день заменять.

После этого материал заматывают в капроновую ткань и хранят в емкости с сырым песком при температуре 19°С. Каждые 7 дней ткань нужно доставать и проветривать по 5 минут, после этого семечки промываются, снова обертываются тканью и кладутся в песок. Самое главное, чтобы материал всегда был влажным.

В середине зимы емкость с песком и семенами можно поместить в сугроб. Если зима выдалась не снежной, то ящик ставят в холодильник в овощное отделение. Через 60 дней контейнер с семенами размещают в комнате с температурой в районе 11°С.

Как и перед охлаждением, семена нужно каждые 7 дней промывать, а при обнаружении прорастания, высевают их в почву из речного песка и дерновой земли. Посадка проводится на 5 мм.

Размещается емкость с посаженным растениями в полутени, также ее нужно постоянно опрыскивать. С появлением у растений трех настоящих листьев, их пикируют в парник. Первое цветение произойдет очень нескоро, а соответственно и пол растения до тех пор определить вам не удастся.



Болезни и вредители

• От мучнистой росы избавляются слабым раствором кальцинированной соды. С остальными упомянутыми болезнями борются путем обрезки зараженных частей, а также профилактической обработки бордоской жидкостью после образования почек и еще через 15 дней после первого раза.

Среди вредителей чаще всего к актинидии пристают жуки-листоеды, уничтожающие почки. Также встречается поражение короедами и златоглазками.

Размножение актинидии

Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.
Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.
Чтобы получить нескольких отводков от одного побега его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

Размножение актинидии черенками

Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.
Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.
Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.
Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.
Одревесневшие черенки также пригодны для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. В месте хранения температура должна быть низкой (1 — 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными.
Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.
Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Ежедневно воду меняют на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 — 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное чтобы семена не подсохли.
В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Ящик переносят в помещение с температурой 10 — 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян — не более 0,5 см.
Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.
Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.
Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

Размножение актинидии коломикта

Двудомная Актинидия коломикта довольно легко размножается различными способами: семенами, осенними черенками, зелеными и одревесневшими летними черенками, осенними или весенними отводками. Давайте рассмотрим каждый способ размножения актинидии.

Размножение актинидии семенами

Подготовку семян актинидии к посеву надо начинать в первых числах января. Если семена актинидии сухие, поместите их в капроновую ткань, а затем — в полиэтиленовый мешочек или банку с влажным песком. Для этого полиэтиленовый пакет с семенами выдерживают во влажном песке два месяца при температуре +20 град.

Затем идет стратификация — 2 месяца на нижней полке холодильника. Раз в 10 дней надо проветривать (перемешивать). После стратификации семена следует отмыть от песка, насыпать на влажную фильтровальную бумагу. Все это поместить в полиэтиленовый пакет, завязать его и поставьте в теплое место. Подложка (бумага) должна быть все время влажной.

Внимательно нужно следить за прорастанием семян. Как только семена станут наклевываться, нужно аккуратно перенести по одному растению в посадочный ящик с землей на глубину не более 0,5 см, по схеме 2×2 см. Почву следует брать не торфяную. Лучше всего подойдет песок, хорошо перепревший компост 1:1:1 (или песок пополам с гумусом от калифорнийского червя). Ящик нужно поместить в теплицу в затененное место. Основные условия — полутень и влажная почва.

Следует беречь всходы от холода. Любой слабенький заморозок может уничтожить молодые саженцы. Также нужно защищать посевы и от кошек. К осени в теплице, вырастут саженцы высотой до50 см. (В открытом грунте — не более 2 см). На зиму ящик следует вкопать в землю и укрыть сухими листьями слоем 30 см. На следующий год саженцы нужно рассадить в теплицу по схеме 10×20 см. Оберегайте актинидию от заморозков. Поставите опоры. В теплице должен быть очень хороший дренаж. При недостатке влаги растения растут плохо.

На третий год саженцы начнут зацветать, и можно будет приблизительно определить их пол, и вырезать все лишние мужские. Осенью саженцы следует посадить на постоянное место. В одну лунку надо посадить по 2 растения, а через пару лет более слабые из них убрать. Подкормки следует проводить до августа — каждые 10 дней куриным пометом в частях (1:15). Выращивание саженцев в теплице дает выигрыш в два года. Актинидия коломикта не будет расти вверх, пока не нарастет достаточное количество корней.

Размножение актинидии осенними черенками

Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола растения и его сортовых признаков и ускоряет начало плодоношения. После осеннего листопада актинидию обрежьте. Из срезанных побегов нарежьте черенки длиной 25 см, свяжите их в пучки верхушками в одну сторону. Черенки лучше брать с плодоносящих однолетних побегов (они заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятым с мужского растения).

Вегетативные (растущие) побеги очень толстые и укореняются хуже, их верхушки более тонкие, но они невызревшие и сгнивают при укоренении. Черенки с двулетней древесины не укореняются. Связанные пучки, засыпанные влажными опилками или торфом, нужно хранить в ящике в подвале при плюсовой температуре. Осенью следует выкопать яму на солнечном месте глубиной 60 см и зимой заполнить ее льдом. В оттепель присыпьте лед опилками – так он будет меньше таять. В апреле обновите нижнюю часть черенков и обработайте в укоренителе (лучше — гетероауксине, концентрации 0,02%) в течение 24 часов. Разгребите опилки и поставьте пучки с черенками (верхушками ко льду, а комлевой частью вверх) на лед. Все пустое пространство набейте влажными опилками, поставьте ящик наверх, засыпьте его с боков опилками; слой опилок в 50 см за пределами ямы со льдом обязателен, чтобы не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 см засыпьте черной влажной почвой. Поверх ящика натяните полиэтиленовую пленку.

Разница температур между комлевой и верхушечной частью черенков – основное условие успешного укоренения. Через месяц черенки с корнями или зачатками корней посадите в полутень (10×10 см), оставив на поверхности по 1-2 почки. Этот метод называется «кильчевание». Почва должна быть все время влажной. Выход стандартных саженцев — приблизительно 60%. Сеткой загородите посадку от кошек. До августа подкармливайте каждые 10 дней раствором коровяка. На зиму саженцы укройте опавшими листьями, примите меры, чтобы их не повредили мыши. На следующий год осенью саженцы можно посадить на постоянное место.

Размножение актинидии зелеными летними черенками

Размножать актинидию можно с началом цветения. Если хотите получить большое количество саженцев, заранее подготовьте рассадник — парник, вкопанный в землю. Обеспечьте мощный дренаж. На почву насыпьте промытый речной песок слоем в 3 см, хорошо увлажните. Черенки можно нарезать только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Черенки срежьте с 2-3 почками. Под нижней почкой сделайте косой срез, лист удалите, над верхней почкой сделайте прямой срез, и оставьте 1 см стебля. Листья обрежьте на треть. Нижнюю часть черенков замочите в укоренителе на 12-24 часа (концентрация, например, для гетероауксина — 0,01%-ый раствор).

Посадите черенки в песок на глубину 2-2,5 см так, чтобы листья касались друг друга. Сверху закройте рамами (предпочтительно стеклянными). Притените от прямых солнечных лучей. Укоренение занимает до месяца. Поддерживайте температурный режим +25 градусов. Поливать черенки можно только после образования корней, когда растения привыкли к свежему воздуху. Все, сбросившие листья черенки надо немедленно удалить из рассадника.

Размножение актинидии одревесневшими летними черенками

Этот способ почти не отличается от зеленого черенкования. Но есть в нем и свои особенности. Наиболее важно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище имели только наплыв корнеобразующего бугорка или зачатки корней. Средние сроки – середина-конец августа. В случае теплого августа, сроки черенкования нужно перенести на более позднее время. Черенки нужно брать с однолетних побегов, которые были под солнцем. Эти побеги коричневые, с короткими междоузлиями, листья имеют короткие черешки, жесткие листья.

Готовить черенки надо, как и для зеленого черенкования. Можно приготовить порошок из древесного угля или талька с гетероауксином. Четыре таблетки гетероауксина (0,4 г) растворите в небольшом количестве водки и влейте в наполнитель (в древесный уголь или тальк). Хорошо перемешайте. Нижнюю часть черенка увлажните мокрой губкой, окуните в стимулятор и посадите в песок. Черного грунта черенок не должен касаться. В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их можно посадить в теплицу (10×10 см). Оберегайте молодые растения от кошек. Почва должна быть хорошо заправлена, необходимы дренаж и создание полутени.

Размножение актинидии осенними или весенними отводками

В небольшом количестве актинидию можно размножать как двулетними, так и однолетними отводками. С двулетних побегов вырастают лучшие саженцы. Для этого осенью или весной побег надо снять с опоры, уложить его в канавку с рыхлой влажной почвой на глубину примерно 5-7 см, и плотно прижать. При горизонтальном расположении побегов у актинидии просыпаются почти все почки, и она начинает расти вертикально. Отводки актинидии легко укореняются. Появляющиеся молодые побеги надо подвязать с обеих сторон к колышкам и присыпать землей. У основания каждого молодого побега землю уплотнить. К осени будущего года можно получить растения, готовые к посадке на постоянное место.

Актинидия, от латинского Actinidia, относится к роду деревянистых лиан из семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). К числу самых популярных в условиях приусадебного садоводства нашей страны относятся растения вида Киви, или Актинидия деликатесная. Они достаточно легко размножаются, а самостоятельно выращенные садоводами саженцы сохраняют все сортовые признаки культуры. Саженцы, полученные путем вегетативного размножения, вступают в плодоношение на третий или четвертый год после посадки.

Подготовительные работы

Актинидия достаточно просто размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Можно проводить процедуру весной или в осенний период.

Размножение актинидии черенками дает возможность получить в короткий срок большое количество качественных саженцев. Проведение этой процедуры в ранний весенний период требует подготовительных работ.

При размножении одеревеневшими черенками нарезка посадочного материала осуществляется в зимний период, еще до стадии весеннего движения растительных соков. Концы черенков обрабатываются парафином, а затем материал укладывают до момента посадки во влажный мох. В весенний период нарезка на черенки предполагает наличие на посадочном материале двух-трех почек. Подготовленные черенки следует выдержать некоторое время перед посадкой в растворе «Гетероауксина» или любого другого стимулятора корнеобразования.

Если для размножения используются однолетние зеленые черенки, то срезка проводится непосредственно у основания побега. Затем посадочный материал необходимо опустить в емкость с водой. Как правило, побеги срезаются в середине первого летнего месяца. Очень важно удалить 50% листьев на черенках, что снизит процесс испарения влаги.

Выбор места

Для выращивания лиановых растений на приусадебном участке очень важно правильно подобрать участок под посадку. Актинидия растет, цветет и плодоносит на одном месте на протяжении тридцать и более лет. Растению потребуется достаточно надежная и долговечная опора.

Под крупномеры высаживать такие растения, как актинидии, не рекомендуется. Также очень важно помнить, что она не переносит соседства таких плодовых деревьев, как яблони, но прекрасно растет рядом со смородиной. Нельзя сажать актинидии рядом с садовыми растениями, нуждающимися в ежегодном глубоком перекапывании грунта в приствольных кругах. Оптимальным является размещение вдоль изгородей или строения, что позволит лиане опираться на лесенки, штакетник или шпалеры.

Актинидия: размножение черенками (видео)

Требования к грунту

Для выращивания актинидии можно использовать участки с самыми разными почвами, за исключением затопленных или глинистых грунтов с слишком близким расположением грунтовой воды. Основным требованием является наличие на участке хорошего естественного дренажа.

Лучше всего актинидия приживается при посадке на возвышенностях или склонах с возможностью стока талой и дождевой воды. Растение характеризуется интенсивным ростом надземной части, поэтому желательно отводить для него богатые органикой почвы, со слабокислыми или кислыми показателями рН. Важно помнить , что под посадку нельзя вносить в грунт известь или хлористый калий.

Технология посадки

Зеленые черенки следует после замачивания поместить в рассадные емкости, наполненные влажным мхом и смесью почвы с перегноем и несколькими сантиметрами песка, который следует насыпать поверх полученного состава. Нижнюю часть черенка необходимо углубить в песок под углом в 45 градусов, а затем грядки нужно обильно полить. Для создания парникового эффекта посадки следует накрыть пленкой. Необходимо следить за показателями влажности и поддерживать температурный режим на уровне 22-25˚С. При таких условиях укоренение занимает примерно три-четыре недели, после чего осуществляется посадка на постоянное место в открытый грунт.

Посадочные ямы или траншеи следует подготовить заблаговременно. Стандартная ширина посадочной ямы составляет 0,55-0,65 м при глубине 0,45-0,55 м. Расстояние между ямами не может быть менее двух метров. На дно следует уложить дренажный слой, представленный галькой, битым кирпичом или средних размеров камнями. Затем необходимо внести примерно 2/3 ведра органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста с добавлением 0,15 кг аммиачной селитры, 0,25 кг суперфосфата и небольшого количества древесной золы.

На дренажный слой следует насыпать слой плодородной почвы, а затем сделать холмик из удобрений с садовым грунтом. По нему нужно распределить корневую систему растения. Нельзя заглублять корневую шейку актинидии. После посадки нужно провести обильный полив растений из расчета пары ведер на одну лиану, а затем осуществить мульчирование торфом или компостом.

Правила ухода

Мероприятия по уходу за актинидией на стадии активного роста несложные:

• прополка участка вокруг растений;
• своевременное проведение оросительных мероприятий;
• обрезка кроны растения;
• систематическое внесение удобрений;
• профилактика болезней и вредителей.

Для увлажнения рекомендуется использовать воздушно-капельный способ, заключающийся в утреннем и вечернем опрыскивании актинидии, что особенно важно в засушливые и жаркие периоды. Почву вокруг растения следует рыхлить после поливов, но очень аккуратно и неглубоко, с одновременным проведением удаления сорной растительности.

С целью повышения показателей морозоустойчивости и урожайности растения, а также для стимулирования роста новых побегов очень важно проводить подкормку качественными минеральными комплексами. Ранняя весенняя подкормка предполагает внесение примерно 33-35 г азотсодержащих, а также 20 г фосфорных и 20 г калийных удобрений. Вторую подкормку следует провести на фазе появления завязей, используя 15 г азота, 10 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр. Третья подкормка производится в последней декаде сентября с внесением калия и фосфора. Все подкормки должны сопровождаться обильными поливами.

Полезные свойства актинидии (видео)

Чтобы получить максимально декоративное и урожайное растение, а также избежать излишнего загущения кроны, следует проводить формирующую обрезку актинидии после достижения растением возраста в три-четыре года. Также нельзя пренебрегать профилактическими обработками специальными инсектофунгицидами.

• Здоровье

Встречающиеся в коллективных и приусадебных садах лианы актинидии чаще перенесены готовыми саженцами из тайги. В разное время были попытки выделить и утвердить сорта актинидии, но они не нашли практического решения. Изучение форм актинидии в тайге показало, что они различаются по хозяйственно-ценным и биологическим свойствам.

Только простым отбором в тайге можно выделить сорта актинидии, пригодные для массовой культуры. При тщательном обследовании зарослей лиан в тайге можно найти самоопыляющиеся низкоштамбовые кустарниковые высокоурожайные формы.

В многочисленных коллективных товариществах, несомненно, найдутся энтузиасты внедрения актинидии в культуру и займутся ее селекцией. Посредством посева семян актинидий, собранных с наиболее ценных природных форм, можно добиться еще больших сдвигов в создании хозяйственно ценных сортов.

Второй путь создания более зимостойких сортов - межвидовая гибридизация актинидии аргуты с коломиктой.

Выращивание сеянцев актинидии

Для селекционных целей, а также для выращивания сеянцев семена актинидии выбирают вручную после полного созревания и размягчения плодов. Их отмывают от мякоти, просушивают в тени и помещают в бумажные пакетики. До осеннего посева они хранятся при комнатной температуре. Высевают их осенью, в середине октября. Чтобы получить хорошие всходы и сохранить селекционный материал, семена необходимо высевать в ящики, заполненные высокоплодородной почвой, лучше из листового отпада из-под орешника или других широколиственных пород.

Можно использовать также структурную огородную и садовую землю, добавив в нее перегной и песок. Перед посевом почву необходимо хорошо увлажнить, выровнять поверхность и наметить бороздки. Семена актинидии заделывают на глубину 1 см, расстояние между ряд­ками - 5 см.

Можно хранить ящики до весны в саду закопанными в землю на глубину 30- 40 см и сверху укрыть опилками, торфом, перегноем, а зимой - еще и снегом. В этом случае всходы появятся несколько позднее. До появления всходов надо почву содержать во влажном состоянии. Ящики нужно покрыть металлической решеткой, особенно с актинидией аргута , всходы которой могут уничтожить кошки.

При появлении двух-трех настоящих листьев сеянцы распикировывают на грядки на расстоянии 20 см между рядами и 5 см - в ряду между растениями. Первый год они растут очень
медленно, едва достигают 2-3 см и не полностью вызревают. На зиму их слегка пригибают и прикрывают каким-либо органическим материалом (листьями, торфом, перегно­ем и т. п.).

На второй год сеянцы достигают 35-45 см высоты и почти полностью вызревают. Уход тот же, что и в первый год. На сеянцах аргуты каркас с сеткой не снимают.

На третий год их высажи­вают на постоянное место в селекционный питомник на расстоянии 1-1,5 м между рядами и 50- 75 см - в ряду между растениями. Помимо ухода за почвой и внесения удобрений нужно ставить опоры для подвязки лоз актини­дии, а также обеспечить защиту аргуты от кошек. Кроме кошек, сеянцы повреждаются медведкой и пешей кобылкой; против них применяют соответствующие меры защиты.

Рассмотренный вариант выращивания селекционного материала из семян требует специального помещения и постоянного наблюдения. Имеются и менее трудоемкие приемы. При наличии большого количества семян актинидии их высевают в середине октября непосредственно на гряды и выращивают на них сеянцы до двух-трехлетнего возраста, вплоть до пересадки на постоянное место.

Выращивание саженцев актинидии

В естественных условиях растения размножаются в основном посредством укоренения лоз, соприкасающихся с землей (по типу амурского винограда), и корневой поросли. Вероятность размножения семенами в тайге почти исключается. Вырастающие из мелких семян в первый год слабые сеянцы не в состоянии пробиться к свету среди более сильной древесной и травянистой растительности. Актинидии, особенно коломикта, легко воспроизводятся из придаточных почек, расположенных на корнях. В случае гибели основного куста они в массе вырастают в виде невысоких саженцев под пологом леса.

При переносе из тайги в культуру прежде всего можно воспользоваться корневой порослью и отводками.

Укоренение одревесневших черенков актинидии

Этот способ размножения осуществляется в такой же последовательности, как и у винограда. Черенки заготавливают на апробированных по полу и сортовым особенностям кустах. Для этой цели используют однолетние, хорошо одревесневшие ростовые побеги. На черенки используют, в основном среднюю часть наиболее толстых побегов. Заготавливают их в конце октября - начале ноября, с наступлением холодной погоды.

Ростовые почки у актинидии скрыты под корой

Надо различать нижнюю почку, из которой будут развиваться корни, и верхнюю - побеговую. Нижний конец побега секатором срезают у почки строго поперек, не задавливая ее, верхний - посредине междоузлия. Черенки при посадке связывают в пучки и устанавливают вертикально в ящики, дно которых покрыто влажными опилками. Между пучками и сверху также насыпают опилки, ящики плотно забивают досками и устанавливают на зимнее хранение в ямы или оставляют на поверхности почвы, закрывают их опилками, торфом, листьями и т. п., а зимой - и снегом. Место хранения черенков не должно переувлажняться и затопляться водой. Нормальная температура хранения - в пределах -1...-2°.

Почки у актинидии, из которых вырастают побеги, так же как и у винограда , трогаются в рост раньше, чем образуются корни. Без корней побеги неизбежно погибают. Для того чтобы ускорить образование корней и замедлить распускание ростовой почки, черенки подвергают кильчеванию.

Для садоводов, у которых не всегда имеются парники для кильчевания, более пригоден следующий способ укоренения. Заготовленные осенью черенки зимой хранятся в прикопке. С осени готовят простейший рассадник, который рано весной покрывают рамой для лучшего прогревания и более раннего оттаивания почвы. После посадки черенков рамы снимают, а на день сверху притеняют ветками, чтобы задержать прогревание рассадника и прорастание почек.

Высаживают кильчеванные черенки на гряды в третьей декаде мая, когда температура почвы достигает 10-12° тепла. Для выращивания саженцев подбирают теплые участки с высокоплодородной удобренной почвой. На грядах черенки высаживаются на расстоянии 50 см между рядами и 20 см друг от друга в углубления, сделанные колышком. Их располагают таким образом, чтобы верхняя побеговая почка была на 0,5 см выше поверхности почвы.

Почву рекомендуется замульчировать и хорошо увлажнить на всю глубину корнеобитаемого слоя. В течение лета проводят полив по мере подсыхания почвы, прополку и рыхление. За лето у саженца образуются достаточно мощная корневая система и побег длиной до 40 см. Для посадки в сад саженцы лучше выкапывать весной.

Небольшое количество черенков можно укоренять в горшках или ящиках с песком, покрытых сверху стеклянной банкой или стеклом.

Укоренение зеленых черенков актинидии

Укоренять зеленые черенки можно в парниках, рассадниках и ящиках.

К срезке для укоренения приступают, когда однолетние приросты актинидии достигнут значительной длины и начнут одревесневать, приобретая буроватую окраску. Побурение раньше наступает у актинидии коломикты - в середине июля, у актинидии острой аргуты - в конце июля - начале августа.

Для черенкования используют нижнюю, лучше вызревшую часть побега; верхняя сочная часть корней не образует. На каждом черенке оставляют три почки. Листья первых двух узлов удаляют полностью, а у верхнего - половину листа. Нарезанные черенки погружают в воду, высаживают их в день заготовки. Субстратом для укоренения служит слой питательной садовой земли, на который насыпают 5-7 см речного прокаленного песка. Черенок актинидии, чтобы он не загнил, погружают в песок, а образующиеся затем корни проникают в почву.

В туманообразующих установках под пленочным укрытием полив производится автоматически.

Уход за черенками тот же, что при укоренении ягодных культур. В парниках и ящиках после посадки почву хорошо увлажняют, а сверху закрывают рамами и матами. Через 10 дней маты снимают, а рамы белят, чтобы создать рассеянное освещение. Поливают саженцы ежедневно, по мере подсыхания песка. После образования первых листьев рамы снимают. Для саженцев аргуты необходимо устанавливать металлические сетки для защиты от кошек.

Укоренившиеся саженцы на следующий год высаживают на доращивание или оставляют на том же месте еще год, до высадки на постоянное место.

Размножение отводками

В естественных условиях и в культуре актинидии без опоры приобретают вид куста с расположением лиан у поверхности почвы. Такое строение куста может быть использовано для размножения отводками. Для этого осенью, после листопада, или рано весной, до распускания почек, делают канавки глубиной б-7 см, почву разрыхляют и удобряют. В канавки укладывают лозы, укрепляют деревянными крючками и слегка присыпают землей.

На укоренение можно укладывать и зеленые побеги, выросшие в текущем году (с середины июня по первую декаду июля). Отделяют отводки обычно осенью, после полного одревеснения лоз. Предварительно устанавливают наличие корней. Они могут образоваться в достаточном количестве на второй или даже третий год. Саженцы-отводки отделяют от маточного куста и пересаживают на постоянное место; лучше это делать весной.

Кусты актинидии в естественном состоянии и в культуре могут образовывать корневую поросль из придаточных почек. Ее можно использовать в качестве посадочного материала. При выкопке надо стараться меньше нарушать корневую систему маточного растения.

Строение куста актинидии

В природной среде, в зависимости от сопутствующих растений и освещенности, актинидии в процессе борьбы за свет принимают различную форму .

Посаженные отдельно на открытых местах кусты актинидии достигают 1,5-2,5 м высоты и имеют многочисленные разветвления. При небольшом затенении они достигают 7-10 м высоты. Сеянцы растут первые два года медленно, но затем их рост усиливается.

У актинидии коломикты плодоношение наступает на четвертый-пятый, а у актинидии острой аргуты - на шестой-седьмой год. Саженцы, выращенные из черенков, вступают в плодоношение на два года раньше и дают более высокий урожай.

Для актинидии коломикты характерно отмирание отдельных ветвей и возобновление их за счет сильных побегов, вырастающих у основания и на периферии кроны. У аргуты это свойство меньше выражено.

Характер развития корневой системы определяется местообитанием и сообществом произрастающих растений.

В условиях культуры, когда создан мощный корнеобитаемый слой, общая мощность корневой системы достигает 970 м; при этом всасывающая корневая система составляет 95% от общей длины.

Особенность корневой системы состоит в том, что она имеет корнеотпрысковые почки, которые в определенных условиях (при ранениях корней или усыхании стеблей) способны образовывать корневую поросль. Наиболее мощные корни вырастают в оптимальной почвенной среде. Особенно сильно реагируют на влажность почвы. Во влажной среде корней нарастает больше, и они имеют сильно разветвленное строение.

Плодоносные почки формируются в узлах, но они незаметны, так как расположены под корой у черешка листа. О почке напоминает лишь небольшое утолщение в виде бугорка выше листового рубца. Почка, как и у винограда, сложная, ее можно считать недоразвитым побегом плодоношения. Формируются почки на побегах текущего года. Они вырастают различной длины - от коротких (5-10 см) до длинных (50 и более сантиметров).

На концах двухлетних лоз вырастают длинные побеги продолжения. Если они цепляются за опору, то приобретают винтообразное строение, без опоры - прямые и толстые, на них формируются плодовые почки, так же, как у коломикты, скрытые под корой.

Цветки двух типов: двуполые, несущие завязь, пестики и тычинки, и однополые (мужские) - только с тычинками. У двуполых особей от нижней части завязи отходят тычиночные нити с желтыми пыльниками, которые располагаются ниже рыльца пестика.

Пыльца может попасть на рыльце в том же цветке, так как пестик загнут книзу; возможно ее попадание также на другие цветки и перенос насекомыми.

После цветения и оплодотврения у двуполых растений лепестки и тычинки опадают и завязь обнажается, чашелистики засыхают и опадают, пестики в виде засохших нитей остаются на зрелых плодах; у плодов полигамной чашелистики не опадают, этим она отличается от других видов.

Для гарантии более полного опыления и получения устойчивых урожаев рекомендуется высаживать на каждые пятнадцать особей с двуполыми цветками одну особь с функционально мужскими цветками.

Плоды актинидии по ботанической классификации - многокамерная ягода, разделенная по количеству пестиков на продольные камеры. Семена мелкие.

В годичном цикле различают периоды вегетации и покоя. В период вегетации отмечаются те же фенофазы, что и у винограда, но проявляются они иначе.

Период от начала распускания почек до физиологической зрелости плодов составляет 140- 150 дней, а общий вегетационный период у всех видов актинидий, от начала «плача» до листопада, - в пределах 180 дней.

• Назад
• Вперёд

Виноград

В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, - это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда

Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые - в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза Посадка лимонника

Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий - лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник

Актинидия аргута – мелкоплодный подвид актинидии, который можно выращивать в холодном климате. Некоторые сорта этого подвида выдерживают заморозки до -26 О С. Китайская актинидия – крупноплодный подвид растения. Он более теплолюбив, поэтому его нельзя вырастить в России и странах с холодным переменчивым климатом. Актинидия любит легкую плодородную почву с добавлением большого количества . Так как это растение нуждается в перекрестном опылении, рядом с женскими кустарниками высаживают мужской куст. После переопыления женских кустов сформируется большое количество завязи (до 2000 плодов с одного куста за сезон). После сбора урожая под куст актинидии вносят магнийсодержащие и азотное удобрение.

Осенью, когда лианы актинидии сбросят листья, можно будет размножить кустарники. Существует два способа размножения актинидии: черенками и отводками.

Перед размножением актинидии необходимо подготовить место посадки. Плодоносящая ветвь очень тяжелая, если она упадет на землю, то все плоды загниют, поэтому на грядке с актинидией устанавливают шпалеру из толстых металлических труб и сетки-рабицы с крупными ячейками.

Размножение отводками

Когда опоры готовы, можно размножить актинидию отводками. Необходимо взять трехлетний побег лианы и вкопать его в землю на глубину 8-10 см. чтобы побег дал отводок, почву проливают стимулятором роста, например, «Корневином». Затем почву мульчируют. В качестве мульчи можно использовать гальку, битый кирпич или верховой торф. Весной за неделю до того, как должны проснуться почки, мульчу убирают. После появления всходов, нужно хорошо поливать почву. Через год после питания от корневой системы материнского растения, отводок отделяют секатором. Далее лиану подвязывают на шпалеры.

Размножение черенками

Если вы хотите рассадить актинидию по всему участку, то можно размножить её черенками. Для заготовки черенков нужно выбрать двухлетний боковой побег лианы. Его нарезают на отрезки с четырьмя-пятью почками. Затем на одном конце черенка делают прямой срез, а на другом – косой. Из косого среза сформируется большее количество корней. Черенки заворачивают во влажную тряпку. Посадочный материал убирают в теплое место на неделю, после такого проращивания на косом срезе появятся белые полосы. Такие саженцы нужно высадить в грунт незамедлительно.